先日サフェ研ぎを行っておいた日産スカイラインのRB26エンジン用タイミングベルトカバーです。

こういった形状でサフェ研ぎを行った場合はどうしても金属素地が露出する箇所があって、

そのまま上塗りを行ってしまうと後で腐食やブリスターが発生してしまうので、

スポット的にプライマーを塗布しておきます。

恐らく殆どの塗装店（塗装屋）では「これくらいなら」と言う事でそのまま上塗りを行うと思いますが（実際私も雇われの時はそのまま塗っていました）、自分でやった事に対して長きに渡って責任を取らなければならない立場になってからは些細な事でも時間を割くようになりました。

裏側は装着すれば見えなくなりますが、

そのままだと格好悪いので、ベースコートの黒を塗って艶消し黒仕上げとしておきます。

裏側に塗ったベースコートが乾いたらひっくり返し、

続けて表面にベースコートの黒を塗ります。

しっかり乾燥させたら凸文字の周りをマスキングし、＃２４０→＃３２０→＃４００→＃５００→＃８００→＃１３００の空研ぎでアルミ素地を光らせます。

よくエアーブローし、タッククロス（粘着剤が塗布された不織布）を使って研ぎ粉が残らないよう清掃し、

アルミ素地が露出した箇所に密着剤を塗布し、最後にクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました！

クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーとなります。

ちなみにこの時期はブース内の気温が上がるので、本塗りの際にはクーラーをつけて雰囲気温度が30℃以下になるようにしています。

塗装に使用するエアーは当然エアードライヤーやフィルターを通ったクリアーなエアーですが、高温・高湿度下の環境での塗装は思わぬトラブル（ワキやブリスターやエアー噛み）が発生し易くなりますし、作業者（私）のストレスも大きくなるので、出来るだけ良い環境で作業が出来るようにしています。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介させて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日サーフェサーを塗布しておいた日産スカイラインのRB26エンジン用タイミングベルトカバーです。その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、ガイドコートとしてベースコートの黒をパラパラと塗っておきました。

この型のタイミングベルトカバーであればいつもは空研ぎから始めるのですが、真夏のこの時期は空調服を着て作業をしている為、粉っぽい作業を行うと粉塵が体の中に入って来てしまうので、今回は最初から水研ぎで始めます。まずは＃４００で粗研ぎですね。

凸文字周りは通常の当て板は使えず、かといってペーパーだけで研ごうとすると余計に凸凹になってしまうので、こういった箇所は厚さ１ミリ～３ミリのアクリル片を使って研ぎます。

凸文字部は本塗り中＝ベースコート塗装後に研ぎ出し作業を行いますが、この時点で先に＃１２０～＃１８０で粗研ぎを行っておきます。本塗り中に粉っぽくなるのは避けたいですからね。

最後は＃８００で細かいラインを整え、 ＃１５００でペーパー目を均し、フチなどは当たりの柔らかい布状研磨副資材（アシレックスレモン）で足付け処理を行います。

よく清掃したら台にセットし、本塗りが来るまで埃が乗らないよう保管しておきます。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日「RB26」を「RB28」に変更加工しておいた日産スカイラインのRB26エンジン用タイミングベルトカバーです。その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させておきました。

新たに取り付けた「８」は厚みが2mmで、このままだと既存の凸文字よりも高いですから、

当て木に＃１２０のペーパーを貼って削り高さを合わせます。周りに塗ったエポキシサフェも研いで均しておきます。

その後シンナーで洗い流すようにして全体を脱製清掃します。

最初は裏からですね。

まずはプライマーを塗布します。

裏側が乾いたら向きを変えて表側にもプライマーを塗布します。

続けてサーフェサーを塗布します。

こちらの製品は全体が凸凹しているので塗装する際にはラインを整える必要がある為、サフェは５～６コート塗っておきます。膜厚を確保するならスプレーパテの方が効率が良いのですが、それだと防錆効果が無い事、またポリエステル系は熱に弱いのでこういった場面で使うのは避けた方が良です。

こうなるともう最初から「８」だったとしか判らないと思います。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日お預かりしておりました日産スカイラインのRB26エンジン用タイミングベルトカバーです。その後アルカリ洗浄槽→溶剤槽に浸け置きをして旧塗膜を剥がしておきました。

多少残っている部分がありますが、この後のサンドブラストで除去するので問題ありません。

ブラストボックスに入れ、

サンドブラストを行いました。

裏側もスッキリです。

ちなみにいつもは先に「６」を削るのですが、今回は他の御依頼品でサンドブラストを行うタイミングだったのでそちらと一緒に作業しています。

まずは砥石のグラインダーで粗削りをします。番手で言うと#20～＃40くらいでしょうか。

その後＃１２０のシングルサンダーで研磨し、

＃１２０のダブルアクションサンダーで均します。

最後に＃１２０と当て板を使って面出しを行っておきます。

その後リン酸処理を行いました。

新たに取り付ける「８」です。以前は一から自分でアルミ板をカットして作っていましたが、現在は金属加工専門の業者さんに御願いしています。ただそのまま使うには仕上がりが粗いので、

棒ヤスリを使ってラインを整え、またフチが若干斜めに（テーパー状に）なるようにします。

その後リン酸処理を行います。

そして「８」の接着です。

使用するのは3M社のDP460オフホワイトで、この接着剤の特徴としては「優れた強度と高い耐衝撃性、耐疲労性を備え、厳しい接着条件を満たすことができます。多くの用途でボルトやビス、ネジ、リベット、スポット溶接の代わりに使用することができます。」との事です。

位置を決めたらズレないようマスキングテープで固定し、そのまま＃６０℃３０分程の熱を掛けます。

その後テープを剥がします。

 

食み出たが固まると全く歯が立たなくなってしまうので、

熱々でまだ柔らかい内にカッターとピックツールで余分を削り落とします。

続けてフチにエポキシプライマーサーフェサーを塗って隙間を埋めておきます。わざわざ手間を増やしているようですが、仕上がった時に自然に見えるようにする為の作業となります。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！