こちらの部品は先日紹介したMonotarouで購入した物で、これらを組み合合わせると、

 こんな感じになります。

一方がドライポンプに、もう一方は内部の空気を常圧に戻す時の為の開放弁です。

 真空計のネジもテーパー状になっている為、そのまま寸胴に固定すると隙間が出来てしまうので、こちらは一旦エルボー（L型に曲がった配管）に取り付けて平行ネジに変換します。

 寸胴には13ミリ径の穴を二カ所開けて、

 先ほど作製した配管と真空計を取り付けます。また念の為穴の周りにシーラーを塗っておきます（食み出た余分は拭き取りました）。

さらに取っ手の接合部にもシーラーを塗っておきました。

後は蓋にするアクリル板と寸胴の間に挟むパッキンで、こちらは「コ」の字型のゴムモールをフチに取り付ける予定です。

と思っていたのですが、昨日行って来たコーナンで何と５０ｃｍ幅のゴムマットが切り売りしていました！

近所の島忠ホームセンターやamazonでは３０ｃｍ幅、もしくはロール買い（２０メートル）しか無かったのですが、これを見つけられたのは凄く幸運でした。１０ｃｍ１５０円程で、４０ｃｍ買いました。

 寸胴のフチに合わせてカットし、

 さらに内側をカットします。

接着面にシリコーンシーラーを塗り、ひっくり返して重たい物を乗せて圧力を掛けます。

シーラーが固まってエアー漏れが無ければ直ぐに使えるので、時間が出来たら次はいよいよ原型となるホイールキャップからシリコーン型を作ろうと思います。

事前準備にちょっと予定外の時間が掛かってしまいましたが、これでようやくスタート地点に立てましたので、どうぞもう少々お待ち頂けますようお願い申し上げます！

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 シリコーンを注ぐ為の容器を用意する時間が無かった為、今回はMDF板に直接壁を作って注ぎ込むようにしました。実は良く判らないのですが、多分型の形を丸くしないとバランスが悪く上手く回らないんでしょうね。

 壁にはいつものPP製クリアーファイルを切って使います。こんなので大丈夫かと思いきや、意外と何とかなりました。

 芯の部分も適当な物が無かったので５０ｍｍ幅のマスキングテープを置き、そことミニカーとの間には５ミリ幅のスチレンボードをカットした物を配置します。真ん中に注いだレジンが遠心力の力でその導管を通って型に流し込まれると言う算段です。

 今までシリコーンの量は適当でしたが、今回は結構使うので体積を計算してみました。

半径×半径×3.14×高さ＝9×9×3.14×2.5とし、シリコーン樹脂の比重は1.2くらいなので少し多くして700g程作製しています。

 まずは真空脱泡し、

 硬化剤を混ぜ型に流し込みます。さらにもう一度この状態で真空脱泡を行います・・・が！

失敗しました…。

台に使ったMDF板が大きく、これではデジケーターに入らないのです。全く失念していました…。

 と言う事ですが、デジケーター自体をひっくり返して被せると言う荒業を考えだして何とかしのぎを削りました。

 MDFとその上に貼ったマスキングテープで空気の密封性はとても悪かったですが、鍋の上に全体重を乗せて数分ポンプを回してみると、意外にも結構なエアーは抜けてくれたようです。下の台がアクリル板だったらさらに良かったっぽいですね。

急ごしらえで作成したクリアーファイル製の壁でしたが、予想以上にしっかりしていて漏れもありませんでした。次もこれで大丈夫そうです。

既に型からの取り外しも出来ていますので、また後日紹介しようと思います。次はいよいよ遠心注型本番、ですかね。

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と言う訳で先日到着していた旭化成のワッカーシリコーン8012です。本業だか副業だか判りませんが、モデラーっぽい塗装屋さんに教えて頂きました（笑）。

 新たにマスターとして使うのはサフェーサーで仕上げた物で、これなら巣穴も綺麗に埋まっているので良い型が作れる気がします。ただお尻の部分にネジ穴を開けていたので、そちらは一旦ラッカーパテで埋めておきました。この後塗装する物なので油粘土は嫌だったんですよね。もしくはガムとかご飯粒（！）でも良かったのかも知れません。

 ちなみにシリコーンを使う時にいつも思うのが容器の口の部分の汚れで、よくガムテープなどを着けたりする光景を見かけますが、自身一度も上手く行ったことがありません（苦）。

ただそう言えば以前オートサプライヤーさんがこんな方法を行っていたのを思い出して、ちょっと試してみました。容器の内側では無く外側にマスカーを貼ってしまいます。

 必要量をカップに移し、硬化剤を混ぜる前にまず一回目の脱泡を行います。使っているのは以前作成した真空脱泡用のデジケーター（元はただの鍋）です。

 ちなみに今回は３回脱泡を行いましたが、やはりと言うか一番最初のこれが最も激しく泡が出ました。

 そして注いだ時のいつもはヌルヌルのダラダラになってしまう容器のフチは、少し的が外れてしまっていますが（一体どうして・・・）、ほぼ容器のフチを汚さず後片付けが出来ました。次は大丈夫だと思います。

 二回目の脱泡は容器に硬化剤を混ぜた状態で、最後は上の画像のように型に注いだ状態で真空脱泡を行いました。

尚、こちらのシリコーン型は先週末に作成しておきまして、今朝出社した時にはしっかり固まっていました。

 原型となるミニカーは、底に両面テープを二重に貼って厚みを出し、少し浮かした状態にしてシリコーンを注ぎました。一枚台紙を剥がし忘れていたようですが、問題無かったようです。

 取り出す時は口の周りにカッターで切れ目を付け、多少強引に抜き出します。

ちなみに今回はタイムアタックも行っていて（私的に結構これが好きです）、型の準備から脱泡作業、シリコーンを注ぎ終わるまでに一時間を切りました（55分でした）。本当は型を分割にしたりした方が早いのでは？と思ったりもしたのですが、だったら型自体の製造スピードを上げればと言う事でどれくらいで出来るのか試してみたかったのです。

 と言う訳で新たなシリコーン型の完成です。

元々使っていた物もまだ十分使用は可能で、これで３倍、いや１２倍は早く作れるようになる予定です（笑）。

先日塗装が完成していたSTANDOXリキッドシルバー仕様のミニカーもキーホルダー化は完成していて、もう少し撮影を行ったら改めて紹介しようと思います。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

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先日サフェーサーを塗っておいたので、まずはそれを水研ぎします。

クリアーファイルの上に両面テープを貼って原型を中央に配置し、それを囲むようにブロックで壁を作りました。

使うのは少し前に購入してまだ余っているクレオスのシリコーンです。主剤が少々固くなっていましたがまだ大丈夫な範囲だと思います。次はヤバいかもですね。

シリコーン型の作成には少し前に作成した真空脱泡機があるのがかなり力強いです。今までは気泡が噛んでしまうような入り組んだ箇所も、これがあると細部まで綺麗に行き渡ってくれます。

 まずは硬化剤を混ぜる前に主剤だけを脱泡します。うっかりパワーを全開にすると溢れてしまうので少しずつ空気を抜きながら調整してあげます。

それにしてもこの光景、どこか懐かしい記憶！というかとっても美味しそう！（笑）的な記憶が蘇ると思ったら、これってまるでカプリコなんじゃ・・・と気が付きました。実際の所はどうなのか判りませんが、カプリコのようなエアインチョコもこうやって真空状態にしてあの気泡を作っているのではないでしょうか（なんて全然違うかも知れませんが）。

 ３分くらい待ってから圧力を戻してあげるとこんな感じで落ち着いてくれます。常圧に戻す時に加圧と同じような作用が行われるようで、潰れないで残った気泡もみるみる体積が減って消えてしまいます。

 と言う訳で先ほど予備脱泡をした主剤に硬化剤を３％混ぜて掻き混ぜて型に注ぎます。ちなみにマニュアルだと硬化剤は４％になっていますが、何度か煮え湯を飲まされていますので３％以下にしています（どうかと思いますがそれで問題無く固まります）。

尚、シリコーンを注ぐ際、今までは気泡が入らないように高い位置から糸状にして少しずつ入れていましたが、真空脱泡機があればそういうのも大丈夫な筈なので（多分）気にせずドボっと入れてしまっています。

 窯の中に入れてポンプを動かして真空にします（実際には真空には至ってませんが）。

３分くらいおいてから常圧に戻してあげると予備脱泡の時と同じくこんな感じで落ち着きます。この状態ではまだ硬化していません。しっかり固まるには一日は掛かります。

それにしてもこの形、まるで豆腐屋さんになって気分です（笑）。

 そして後日、シリコーンが固まったので台から剥がします。裏側はこんな感じになってます。

型から原型を取り出しました。多少固くなったシリコーン樹脂を、しかも全く気を遣わずに注ぎましたが、気泡など一つも見当たらずかなり綺麗に成型出来ています。恐るべし真空脱泡機です。これをコンクリートで使ったら凄い高密度のが出来るんじゃと妄想が止まりません・・・（危）。

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このままでは気泡の具合が判り難いので、クリアーを塗って艶を出します。

 クリアーを塗りました。仕事の序でなのでリッチにクリスタルクリアーです。

 耳の外側に何カ所か気泡が見られますが（画像では見えません）、初めての仕様としては中々良い感じに出来たと思います。

 その後熱を掛けて完成です。前回テスト的に透明ポリエステル樹脂で作った物と並べて比較してみました。

 こちらの黄ばんでいる方が透明ポリエステル樹脂で、最初に購入したドライポンプでテスト的に行った物ですが、かなり気泡が入っているのが判ると思います。

ちなみにこれらの溶けたウサギ「TOROBBiT」はアートトイぺインターのGUNさんから頂いた未塗装品の物を、許可を頂いてシリコーン型を作って個人的に楽しんでいます。

 ポリエステル樹脂で作った物と比べると、新たに作成したエポキシレジンのこちらは黄ばみも無く透明感があってとても美しいです。

 気泡が多く入った理由としては、ポリエステルレジンは可使時間が短い為、気泡が消える前に樹脂が固まってしまうのが原因だと思います。反応が始まるまでは３分くらいでしょうか。

 それに比べるとこちらのエポキシレジンはカタログ値で可使時間が７０分とかなり長めで（実際この高温多湿な時期だと３０分くらいだと思います）、真空脱泡機を使っての減圧→常圧戻し（加圧）を３回くらい繰り返す余裕があったので気泡もしっかり抜けたのだと思います（またはもしかしたら常圧のままでも綺麗に出来るのかも知れません）。

 下から見ると何故か背徳的に感じるのは気のせいでしょうか・・・。

 それにしてもこちらの透明ポリエステル樹脂、単体で見ている分にはかなり透明に見えていましたが、こうやって並べて比べてみるとかなり黄ばみが強いのが判ります。最初はこれでもかなり良い方だと思ったんですけどね。

 対してこちらのクリスタルレジンNEOの方は相当透明なのが判ると思います。ただしこれでもいつも塗装で使うクリアーに比べると多少青黒いんですけどね。

 ちなみに右耳（画像だと左側）中央辺りに極小さい黒い毛ホコリが混入していて、なるほどかなりしっかり仕上げる場合は塗装と同じくストレーナー（ろ紙）に通さないとダメな事も判明しました。まあでも繊維の形が立体的に見えるのでこれはこれで新鮮で面白いのですが（笑）。

先ほどのとは関係ありませんが、こちらは普段FRPの補修として使う不飽和ポリエステル樹脂（リゴラック）で、内部にはあり得ない程気泡が混入しているのが判ると思います。ゴミではなく殆ど気泡です。

こちらは可使時間が一分くらいしかないのと、そもそも注型用では無い物ですのでこれが普通です。

そういえば真空脱泡装置を作る前にはこんな物も用意してたりしました。ポリエステル樹脂に使用可能な「消泡材」なる添加剤です。

樹脂中に数％程添加すると泡が消え易くなるとの事で、ただデメリットとして白濁りするらしいので出来れば今回のような用途には使いたくなかったのです。ただ幸いにして（か）結局その後怒涛の勢いで真空脱泡化が進んだので出番は全くありませんでしたが（笑）。

後は場数を踏んで、目指すは大量生産ですね！（多分間違い）

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ビスフェノールA型のエポキシと言うとどうしても「褪色」（黄変）が懸念され、私的には既に耐候性テストも終えたポリエステル系の透明樹脂を使う予定だったのですが、この製品はその点がとても優れているらしいのです。

 ちなみにどういう物か、手元にある参考書で調べてみました。以前当店を担当してくれているオートサプライヤーさんがかなりの変人なので（笑）こういうマニアックな本を届けてくれるのです。

一応一通り読んでいたのでこういう製品があるのは知っていましたが、多分今回のクリスタルレジンNEOもこういう物だと判るので安心して使えます。ベンゼン環をシクロヘキサン環に変えた環状脂肪族樹脂＝水素添加ビスフェノールAと言う訳ですね（多分ですが）。

 実際に出してみると若干青黒み掛かっています。うちで使っているスモークを間違えた垂らしたような感じでしょうか。

 通常は気泡を立てないように大人しく注ぎ込むのですが、今回はテストと言う事で上から勢いよく流し込んでみました。特に左にある極小トヨタエンブレムは樹脂が全く流し込まれていません。と言うか思ったいたよりも粘度が高いです。もっとサラサラかと思っていました…。

 と言う訳ですが、無事設置も完了したドライポンプです。油回転型に比べると密封度が低いので真空脱泡には向かないという事実を後から知ったのですが（苦）、油を排出しないので塗装現場の、しかもコンプレッサーの上でも大丈夫です（ただしまだちょっと不安なので排気はホースで他に逃がしていますが）。

 早速ポンプを回してみました。-0.094くらいまでは数秒で達して、その後数分掛けて目盛りの位置＝-0.096まで到達しています。真空の目安となる-0.1Mpaには届かないのですが、まあ仕方ありません。

 減圧すると樹脂中の気泡が大きくなり、浮力で上に浮いてくるらしいです。

 こちらは車型のシリコン型です。

 その後様子を見ながら、減圧→常圧に戻すを３回程繰り返してこんな感じになりました。

ちなみに「加圧脱泡」と言う方法もあるのですが、今回のような真空脱泡では減圧した状態から常圧に戻す時にそれと同じ作用が働くらしいです。

私も詳しくは無いのですが、こちらの「ねこぱんちのブログ」を参考にして納得出来ました。メールにてご教授・ご紹介頂いた方もいらっしゃいまして、色々と有難うございました！

 実際にやってみて判ったのですが、今回最も効果的だったのは「可使時間が長い」と言う事だったと思います。

今まで使っていたポリエステル系の樹脂は数分で反応が始まるので脱泡が間に合わない感じでしたが、今回のクリスタルレジンNEOはエポキシ系なので可使時間が長く（確か７０分）、その点で脱泡し易いのだと思います。恐らくはわざわざ真空脱泡などせずとも勝手に泡が消えていってくれるのでは、と思う次第です（と言うと今までの苦労が水の泡なので信じないようにしたい所ではありますが・・・）。

 と言う訳で早速型からも外してみました。

ちなみに艶が無いのは最初に型を取ったマスター型自体がペーパーを掛けたつや消しの状態だったからで、ちゃんと艶々に塗っていれば複製も艶々になったと思います。普通はシリコーン樹脂を注ぐ前にラッカークリアーを塗ったりするみたいですね。

 ポリエステル樹脂を使った時のように痩せが無いので皺模様も残らず、綺麗な状態で出て来てくれます。これはスゲェ・・・の連発でした（笑）。

後日何かクリアーを塗る時にこれらも一緒に塗って艶を出そうと思います。

諸々が上手くいけば、いよいよトヨタスマートキーの本番の日も近いです。上手く行きますかね～（そっちは仕事なのでどうあっても上手く行かないとマズイのですが）。

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部品が揃い、何とか場所も確保出来たので設置を行いました。

サイズ自体はそんなに大きく無いので、コンプレッサーの上に置くことにしました。普通の油回転真空ポンプだったらかなりマズイ場所ですが、油を出さないドライポンプなのでその辺が安心です（ただ念の為排出するエアーをホースで他の場所に引いて様子を見る事にしました）。

 と言う訳で早速試してみると、デジケーターの中は３秒くらいで一気に-0.09Mpaまで到達します。その後３０秒くらい掛けて画像の目盛りの位置まで行きますが、-0.1までは少し及ばずと言う感じです。

で、どうやらちゃんと（今更！）調べてみると、そもそもドライポンプは真空度を求めるには不向きらしく、その点油回転式ポンプは油膜によって気密性が高まるので、比較的安価で真空を作るのに適しているとの事です。ただ蒸気みたいに油を出すみたいですけどね（恐）。

ただ今回購入したドライポンプはとにかく耐久性が高いらしく、常にMAXパワー（100Kpa）を掛けっ放しでも大丈夫な模様です。限界値を示す赤い針が最高値に設定してあるなら、これは着けなくても良かったのでは・・・。

 ちなみにこちらが二台目に購入した中古のドライポンプです。ドライポンプの特徴をしると、もしかしたらこれも壊れている訳では無く十分使える物だったのかも知れません・・・（-0.09Kpaまでは到達しました）。

ただ付属の圧力ゲージで限界値を示す赤い針は40Mpa辺りの設定となっているので、真空度を求めるのであればやはり不向きだったんでしょうね。まあ趣味で使う脱泡作業なら問題無いと思いますが。ちなみにこれらは工場二階に置いてブリスターパックなどを自作する真空成型（！）に使おうと思っています。むしろそっちの方が使えるんじゃないかと（笑）。

それにしても工場の中は物が増えていって、ただこれ以上床面積が増える事は無いのでもう上方向に伸びていくしかありません。バベルの塔みたいにならなければ良いのですが（最後は崩壊、みたいな・・・苦笑）。

そういえば先日透明ポリエステル樹脂を使って注型して皺模様が出来てしまった溶けたウサギですが、一応今後の脱泡具合の参考にと、艶を出してみる事にしました。

ノンパラフィンの不飽和ポリエステル樹脂だった為か表面がいつまで経ってもベトベトだったので、一旦シンナーで洗い流すようにして被膜を除去し、ペーパーを掛けて表面を整えました。

そしてクリアーを塗ってみました。

ただどうも透明感が足りないと言うか、樹脂自体が白濁りしているような感じです。またはペーパー目が粗すぎたのかも知れません（＃３２０フィニッシュでした…）。

まあでもこれで中に混入した気泡が確認出来たので、今度どうやってこれを綺麗に無くしていけるのかを色々試してみようと思います。

ちなみにどうやら脱泡に重要なのは真空度自体では無く、「加圧すると気泡が消える」と言うヘンリーの法則の特徴を利用するようです（これも今更・・・）。

であれば、今回購入したドライポンプは減圧するスピード自体はとても早いので、樹脂が硬化する前に減圧と加圧（排出）を効率良く繰り返して上手く脱泡が出来るのでは、と考えています。ってどのみち工場内で油回転式のポンプは使えませんのでこれで何とかするしか無い訳なのですが（苦笑）。

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と言う冗談は置いておいて・・・（いや、結構満を期したのですが）。

 買ってしまいました！新品のドライポンプです。しかもクラス最高レベルの0.75kwのを・・・（実際そんなには要らなかったのですが）。

先日買った中古のドライポンプは中身が少々お疲れ気味だった為か真空には至らず、その後もう一個同じような物を買ってみたのですがやはりそれも-0.09止まりで（苦）、さすがにもうこれ以上の失敗は許されないぞ・・・と言う事で今回のこれに至りました。

ただしこちらは新品と言っても「棚卸品」と言う事で、実は普通売っている金額の半額以下で買えてしまったのです。まあ良かったのか悪かったのは別として…（苦笑）。

尚、排出量は330L/minと明らかにオーバースペックですが、まあ一生物と言う事でこれくらいあっても良いかな～と思っています（散財によるただの苦しい言い訳です）。

しかし届いてみて判ったのですが、これは今までのような汎用品とは違って工場の製造ラインにそのまま組み込むような代物のようで、これ単体では動かせません（苦）。負圧を調整するバキュームコントローラーや連成ゲージ、もちろん配管も自分で組まなければならず、しかも重量が３０キロオーバーなので気軽に持ち運ぶ事も出来ません（苦）。と言う訳でとりあえずは設置場所の確保からですかね。

尚、先に購入した中古品の二台は、それぞれ分解して直れば新たにデジケーターを作って「真空脱泡機セット」として販売でもしてみようと思っています。色々と調べてみた結果、ドライポンプの不調の原因としては、内部に油やゴミが入るとモーターに直結された偏芯軸ローターから飛び出すカーボンブレードが上手く動かなくなって本来の能力が発揮出来なくなるらしいです。上手くいけば部品の交換などもせず清掃だけで直るみたいなんですよね。

既に必要な付属品はモノタロウに手配していますので、いずれこれが火を噴く日も近いです（本当に噴いてはマズイのですが。笑）。

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 この容器の内部を真空にさせるので蓋は空気を完全に遮断する必要がありますが、加圧では無く負圧なので実はそんなに難しくはありません。単にパッキンを挟んで固い物を乗せるだけでOKなのです。

ただし中身が見えないと色々不便なので、蓋は２０ｍｍ厚の透明アクリル板を使います。ネットで調べてみると３０ｍｍ厚を使っている方もいらっしゃっいますが、どうやら相当重いらしく後悔されている様子で（笑）、殆どの方が２０ミリを使っているのでそれに倣いました。ちなみにガラスは割れるのでダメみたいです。

アクリル板の値段は結構ピンキリで、私はこちらのサイトから購入しました。サイズは規定の 330ｍｍ×330ｍｍで、 アクリル板の費用が￥６，４２６、送料が￥１，０８０、合計￥７，５０６でした。

 パッキンとして使うのはこちらの３ミリ厚のゴム板で、サイズは寸胴鍋に合わせて300×300の物を購入しました。amazonで￥３０２（！）でした。

 寸胴鍋をひっくり返してゴム板に乗せ、ボールペンでマーキングしたらカッターでカットします。

 内側は適当で大丈夫なのですが、引っかかって剥がれたりするのが嫌なので一応内径に揃えました。

ちなみにパッキン（ゴム板）はアクリルの方に付ける方法もあるみたいですが、今後容器を拡張するかも知れないのでアクリル板の方は汎用として使えるようにしています。

 多分挟むだけでも良いと思うのですが、ズレたりしたら嫌なので一応接着しておきました。

 使ったのは今回もこちらのカーコークです。シーラーでは無く、G17などの接着剤でも大丈夫だと思います。

 圧力と接着力は比例するので、こんな感じで重しを乗せて一晩放置します。

 そして翌朝完成です。材料さえそろえば作成は６時間程、慣れれば１時間で出来ると思います。一番大変なのは材料の取り寄せでしょう…（なので購入先全てにリンクを張っておきました）。

こんな感じでアクリル板を乗せるだけで真空OKです。

一番重要なのはポンプで、可使時間の短い樹脂を使う場合は能力が高い物（多分200L/minくらい） が必要になると思いますが、油をまき散らしても構わないと言う事であれば普通の真空ポンプで大丈夫なので、新品で５万円くらいを目安にしておけば良いと思います。

ただうちのように少しでも油が舞ってはマズイ環境では（コンプレッサーに吸い込んだら配管を通って全てが汚染されます）、油を使わないドライポンプが必須となるので、これが新品だと１０万円くらいはするようです。仕事で使うかガレージキット愛好家ならともかく、遊びで時々しか使わないとなるとちょっと額が大きいですよね。と言う事で今回は中古品を購入したのですが、そもそもそれが失敗の元だったと言う…（今度直します）。

 真空にするにはこのメモリが-0.1の所までいかなければならず、今回購入したドライポンプは少々お疲れ気味のようで、粘っても-0.09で止まってしまいます。後で調べてみたら内部のカーボンブレードが摩耗して隙間から空気が漏れてしまうみたいですね。

 使い方としては、混ぜる前の樹脂を先に入れて予備脱泡を行い、その後硬化剤と混ぜて型に流し込み、蓋をして減圧→真空に達したらバルブを閉めてポンプの電源を切って気泡が出て来るのを待ちます。シャブい樹脂なら予備脱泡も必要無い（意味が無い）みたいですが、今回使った透明ポリエステル樹脂は結構粘度が高いので一応やっておきました。

真空脱泡の原理としては、真空状態になると気圧の体積は大きくなるので気泡が大きくなり、その浮力で表面に浮いてきたところを常圧に戻してあげると今度は加圧する作用が働いて溶解度が上がり、気泡が消えていくとの事です。ボイルとかヘンリーの法則らしいです。

泡が消えたらそのまま放置して樹脂が固まるのを待ちます。

 今回使った樹脂はノンパラフィンのせいか表面に固まらないベトベトした樹脂が残り、そのせいでシワシワの模様が出来てしまいましたが、通常の注型用エポキシ系樹脂を使えばさらっとした綺麗な仕上がりになる筈です。

と言う訳でジャジャーンと！頼んでいたエポキシレジンが届きました。日新のクリスタルレジンNEOです。

一般的なエポキシ樹脂（ビスフェノールA）の弱点としては黄変がありますが、こちらは恐らく水素を添加してベンゼン環をシクロヘキサン環に変えてしまった環状脂肪族樹脂、所謂「水素添加ビスフェノールA型樹脂」と思われますので、この場合は非常に優れた耐候性があるエポキシレジンとなるのです（参考文献　室井壮一著「わかりやすいエポキシ樹脂」）。

と言う訳で、後日実際に試してまた紹介しようと思います。

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必要な工具は一般的なスパナやレンチと、後は穴を１３ミリまで開けられる工具があれば大丈夫です。私の場合はドリルの刃（ステッピング）が１２ｍｍまで対応していなかったので、その後丸い棒ヤスリで穴を広げました。アルミなので簡単に削れますからその方法で全然大丈夫です。

デジケーターとして使うのはこちらのアルミ製寸胴鍋で、今回は内径２４０ｍｍ、厚さが３ミリの物を選びました。購入したのはこちらの楽天ショップで、コストは税込み￥３，６９０と送料が￥６４８、合計￥４，３３８です。

デジケーターとして使う容器は真空ポンプの能力によって容量が決まってくるらしく、ネットで見ると内径２１０ｍｍのを選んでいる方が多いようです。ちなみにステンレス製の物は強度的に駄目との事らしく注意が必要です。

私が参考にしたのは主にこちらのサイトとなります。この場を借りてお礼申し上げます。

・松枝悠希のABC

・いたんぢ？

・一期一会のハイジンクス

 配管については私も余り把握していなかったのですが、今回使ったのは塗装の現場でも良く使う「1/4」のサイズで全部統一する事にしました。画像だと余分な物が写っていますが、余っても今後使い道があるだろうという事で余計に買っています。

購入したのは一部を除いてほぼ全てネット通販で、利用したのは楽天・amazon・モノタロウです。それぞれ購入ページにリンクを張っておきましたので宜しければご活用下さいませ。

・汎用真空計・・・￥１，４９０（1/4サイズで、ネジ部がPT=テーパー状になっています）

・ボールバルブ×２・・￥７６９×２＝￥１，５３８（1/4サイズです）

・チーズ・・・￥２１９（1/4です）

・ニップル（上記チーズとボールバルブを繋ぐ両ネジ）×３・・・￥６９×３＝￥２０７（1/4です）

・ナット・・・￥１１４×３＝￥３４２（1/4です）

・エルボ・・・￥１３９（真空計を付けるのに使いました）

・寸胴鍋固定用ニップル・・・￥２００くらい×２＝￥４００くらい（詳しくは下記で紹介します）

取り敢えずデジケーターに使った配管関係のパーツはこんな感じです。

 今回便利だったのがこちらのニップルです。ネットでは見つけられなかったので島忠ホームセンターで購入しました。品番が判ったのでこちらのサイトから購入可能と思います。これで家（または工場）から一歩も外に出ないでこれらが完成可能です（そこに意味があるかどうかは別として）。

両端のネジは同じに見えるのですが、一方はストレート=PF（平行ネジ）、もう一方はテーパー状＝PTになっています。

殆どの製品がそうなのですが、「PT 」と表示されている物はこんな感じで途中でナットが止まります。シールテープを巻けば簡単にエアー漏れを止められるのでとても便利な反面、今回のように寸胴鍋に直接固定する場合にはこの隙間が出来てしまうのでNGなのです。

 それに対して逆側はストレート＝「PF」のネジとなっているので、通常のボルト・ナットのように最後までピッタリ締める事が出来ます。求めていたのはこれですよ、これ。

こんな感じで配管を組み合わせ、寸胴鍋に開けた穴にチーズ（配管）を固定するのに先ほどのPFニップルを使います。

 ナットが最後まで締まるのでこのようにピッタリ＆ガッシリ鍋に固定する事が出来ます。この時ネジを締める前に漏れ防止の為にシリコンシーラーを塗っておきますが、ナット自体がかなりピッタリになる為非常に少ない量で済みます。

ネットで見る自作デジケータはこの部分にタップリシーラーが盛られているので、恐らくそれらはPTネジを使ってしまい、仕方なくシーラーをタップリ盛って対応しているのでは、と思う次第です。ちなみにこれのお陰で買っておいたOリングは必要無くなりました。

こちらの真空計もネジ部がPT=テーパー状になっていますので、これも直接寸胴鍋に挿すのではなく、間に先ほどのPFのニップルを使い、さらにエルボー（画面右上にあるL型のパイプ）を使って固定します。

 寸胴部との固定部にはネジを締める前にシリコンシーラーを塗って固定後に拭き取り、その他のネジ部は全てシールテープを巻いておきます。

構造としては、右側のエアーホースが真空ポンプに繋がっていて、真空ポンプを止めた時に逆流を防ぐ為この弁（ボールバルフ）を設けています。

反対側の弁は内部の気圧を解放する時に使う物で、注型樹脂の気泡を取り除いた後に鍋の内部を常圧に戻してあげるのですが、私はやったことがありませんがいきなり開けるとどうやら大変な事になるみたいです（噴くのでしょうか）。

 Oリングも買っておきましたが、先ほど紹介したようにPTとPFを使い分ければこれは必要ありません。まああれば使い道があるので持っていて損は無いと思います。こういうの純正品で買うと信じられない金額しますからね。amazonで￥３７７でした。

今回シーラーとして使ったのは自動車板金塗装屋さんにはメジャーなこちらの「カーコーク」です。無駄に性能が良いので（値段も高いので）今回のような物には全く必要なく、普通にホームセンターで￥２００くらいので大丈夫です。

ただ仕事で使っているALPSのドライプリンターもそうですが、ちゃんとメーカーの説明書きでこうやって言い切ってくれるのはとても気持ちが良く、「※注１＞」とか書いていない潔さが本当に大好きです。っていうかパッケージデザインが販売当時から変わっていない気が…（少なくとも私が小僧の時からこれです）。

最後に実際に真空引きをして弁を閉じ（画像では開いてますが…）、各ジョイント部に石鹸水をスプレーしてエアー漏れを確認します。と言ってもゲージが着いているので、真空状態にして数時間放置すれば漏れているかどうかは判るんですけどね。ちなみに漏れは全くありませんでした。

後は蓋に使う２０ｍｍのアクリル板と、それと鍋の間に挟むゴムパッキンについてはまた後日紹介したいと思います。

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