いつもご贔屓を頂いている業者さんからのご依頼で、「明るい赤メタリックに」とご指定を頂いたブレンボブレーキキャリパーです。ただ考えてみると赤系の明るいメタリックはキャンディー塗装じゃなければ不可能！という事に気づき、シルバーを塗ってから透過性の赤＝キャンディーレッドを塗る事にしました。

画像はまだクリアーを塗っていない段階で、この後ロゴ入れの塗装も行います。

ちなみにブルー系であれば２コートパールでも比較的鮮やかで明るい色味を表現出来るのですが、

赤系の場合、２コートのパール塗装だけではどうしても鮮やかさが出せません。

いずれは新しい顔料が開発されてそういうのも出来る日が来るのかも知れませんが、今はまだそう言うのが無いのです。

またゴールドも同様で、この場合パールでは無く着色メタリック、またはシルバーにイエローを入れた仕様となりますが、これも「金色」といったイメージとは遠いです。尚、パールでゴールドを表現しようとしてもやはり足りません。

対してこちらがキャンディーカラーのゴールドで、先ほどのゴールドと比べるとまるで違うのが判ると思います。下地に粗目のシルバー（MIX598）を塗り、その上にオレンジとイエローのキャンディーカラーを混ぜた物を重ねてクリアーを塗っています。

ただ現在ご依頼頂いている案件ではこういったゴールドでは無く、

 所謂「ライムゴールド」でご指定を頂いておりまして、それの色見本を作成しているところです。

こちらもキャンディーカラーで、以前トラックのサイドマーカーの塗装をするのに購入していました。

ライムゴールド系は濁りがあるので余り使う機会は無く、私も超久しぶりに使いました。仕様はSTANDOXのベースコート用バインダー（樹脂）に顔料（または染料）を入れ、クリアーでコートしています。

キャンディーカラーの場合は下色や塗り方で色味が変わってしまうので、大抵の塗装屋さんはその場で適当に作った色を塗る事が多いと思いますが、自補修（自動車補修塗装＝板金塗装）をやっていると「元の通りに戻す」と言う作業が体に染みついてしまっているので、後で再現が出来るよう配合データや色見本を残す（作る）ようにしています。職人の勘とか経験などに頼るのでは無く、記憶が無くなった数十年後でも同じ仕上がりで仕事をしていたい訳です。

同じように業者様からのご依頼で、以前施工した時と同じグリーンでランサーのヘッドカバーを塗装しました。当時最初は「ランボールギーニのライムグリーン」といった話が出ていたのですが、３コートパールのそれよりもこのグリーンの方が彩度が高かったのでこちらを採用しています。尚、以前施工したのは１年前ですが、色の配合データがあるので１００％に近い数値で同じ色に再現が出来ているかと思います。

ちなみに以前、同じくブレンボキャリパーをキャンディーレッドで塗っていますが、こちらはマツダのソウルレッドをベースにしているので、今回塗っているキャンディーレッド程鮮やかな赤ではありません。下地はシルバーでは無く赤系のメタリックパールなので、透過した光の反射はそれ程でもないのです（ただムラが出にくく塗る量も少なくて済むので作業的には楽です）。

今回塗っているのはこちらの純粋なキャンディーレッドなので、要望にもお応え出来たかと思います。

キャリパーは承諾が頂けたら後日完成画像も紹介したいと思います。

塗装の仕事でご依頼を頂いている銅製のマイクです。

現在は既に艶ありの黒まで塗ってあって、いよいよ次は本番のファイアーパターン艶消し黒の塗装となります。

工程としては、先に艶ありの黒を塗り、その後マスキングをして、艶消しクリアーを塗ります。

一見すると簡単そうですが、艶消しクリアーは艶ありと同様２液ウレタンなので、実は激しく難しい作業です（塗装屋さんなら判るかと・・・）。

 と言う訳で、今回は事前に検証をしてから本番に挑む事にしました。画像は本番でも使う、事前にサイズを合わせてデータを作成したマスキングシートです。

 色板にも本番と同様、艶ありの黒に塗って熱を掛けておきました。

ここで足付け処理を行いますが、塗装屋さんなら判ると思いますが「マスキングのフチ」の部分は段差があって、上手く足付け処理が出来ません。たったコンマ数ミリ厚みですが、それだけで角の奥の谷部分にはペーパーが届かないのです。

 と言う訳で、今回は足付け処理（アシレックスオレンジ空研ぎ）をした後に、ナイロンブラシとウォッシュコンパウンドを使って「マスキング際の谷の角」までしっかり足付け処理を行うようにしました。

もしこの時マスキングの型が逆だったら、炎の先端が細すぎてこの方法は出来なかったと思いますが（位置がズレ＆剥がれて浮いてしまいます）、今回は雌型で接着面が大きい為にこの方法が出来ました。艶あり黒を先に塗ったのはこれもその理由の一つです（他にも色々あります）。

また今後の耐久テストも見たかったので、ハジキシラズは使わず、密着剤で谷の角を補おうというサンプルも作りました。

 そして艶消しクリアーを塗布します。本番と同じく２コートをウェットで塗り込みました。

 本来ならこの後直ぐにマスキングシートを剥がしますが、今回はさらに別の事を検証したかったのでこのまま硬化させる事にしました（以前も検証はしていますが、さらに確認しておきたかったので）。

その後熱も掛け、完全硬化した状態です。ここでマスキングを剥がします。

通常だったらフチがベリベリと剥がれてしまうような気がしますが、

意外にもそうはなりません。

これは使っているマスキングシートがPP（ポリプロピレン）製な事が大きな理由で、PPはそのままでは塗料が全く密着しないという特性から、シートの角の部分（山部分）を境として綺麗に分断出来るのです。実際の現場を見たことがある訳ではありませんが、自転車フレームのロゴ入れなどは多分この方法で行われている筈です（この方がリスクが少なく簡単綺麗に出来ます）。

 こちらが以前テストで作成した色板です。前記した事を知り合いの塗装屋さん（GUNさん笑）に話したところにわかには信じがたいと言う事でこちらを見せようと思っていたのですが、どこに仕舞ったか忘れてしまい、少し前に見つけ出していました。

 ただ大きな問題として塗膜の段差が激し過ぎる事で、このままでは到底完成とさせる事は出来ず、この上にクリアーを塗る事が前提としてに限られるかと思います。ただ自転車フレームの塗装の場合、この時点で足付け処理をしないまま塗るような事が慣例となってしまっている為か、経年でクリアーがペリペリと剥がれる層間剥離が多く見受けられます。

同じように、こちらも塗膜の段差があり得ないくらい激しいので、本番のマイクの塗装では２コート目の艶消しクリアー塗装直後にマスキングを剥がすようにします。

また使用するガンも、今回使った口径1.0mmでは無く、さらに小さい口径0.5mmのエアーブラシを使い、膜厚自体を薄くして段差を軽減させます。

ラッカーなどの１液なら艶消しは比較的簡単なのですが、２液ウレタンの艶消しクリアーとなると断然難しくまた気を遣うので、今回のように事前に検証をしてから本番に挑むようにしています。