先日メッキモールの下塗りをしておいたフォレスターSJフロントグリルです。メッキモールは60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させておくので、その間にこちらの作業を進めます。

こちらのグリルベース２点は「半艶黒」で承っています。

エンブレムが貼ってあった箇所は両面テープが残っているのでシリコンオフ（脱脂用の低溶解溶剤）を使って除去しておきます。

またエンブレム下部にある凸部はザラザラをツルツルにと承っていますので、

＃１２０→＃１８０→＃２４０→＃３２０→＃４００→＃５００→＃８００と研磨して平滑にしておきます。

こちらはエンブレムの左右に着くモールで、元々黒パールで塗られた新品傷無し状態ですが、質感が良くないのでこちらも一緒に再塗装を承っています。

まずは肌を粗研ぎします。＃８００→＃１５００の水研ぎとしています。

その後＃８００相当の布状研磨副資材（アシレックスレモン）で足付け処理を行います。元々塗られていたクリアーがとても柔らかいので（パナロック10:1クリアー位な感じ）、削り過ぎて下地が露出するのが嫌なので水研ぎと空研ぎをそれぞれ別けて行っています。アシレックスレモンは当たりが柔らかく足付け字のコントロールがし易いのです。

ただそれらでも足付けし難いのがこういった細かい凸凹した箇所で、

こういった所はナイロンブラシとウォッシュコンパウンド（液状研磨剤）を使って足付け処理を行います。

ちなみにトイレの便器掃除で固いブラシを使っても良いのは「磁器」はとても固いからで、もし同じブラシでプラスチック等を擦るとこの足付け処理と同じ事が行われ、目に見えないような細かい無数の傷が付き、掃除したばかりの時は綺麗でもその細かい傷に汚れが入って取れ難くなるので逆効果です。お風呂掃除で細かい箇所を歯ブラシなどで掃除する場合も極力柔らかい物から始めて、砂などを絡めないよう水を流しながら常にブラシやウェスを綺麗な状態にしながら行うのが基本です。掃除代行とかに頼むと「その時は凄く綺麗！」にしてくれると思うのですが、この細かい傷が無数につく事でその後汚れやすい素地になってしまうのが嫌なんですよね（まあ時間が決まっているとそんなに気を遣っていられないという事は理解しています）。

尚、傷は傷でしか消せませんから、前記したように徐々に番手に変えていって表面の凸凹を如何に細かくするかという処理となります。

そしてメッキモールです。ベースコートの黒をパラパラと塗ってガイドコートとしています（研ぎ残しやラインを確認する為）。

サフェで出来た凸凹の肌を＃８００で削り、その傷を＃１５００で均します。ちなみに＃８００と＃１５００では間が飛び過ぎですが、ペーパーの種類で使い分けています。ここで使っているペーパー（KOVAX）はコシが強くキレが良いので、例えば３Mのソフトタイプを使う場合は＃１２００にします。私的にはコシが欲しいので今の組み合わせといった感じで、これらはどこも大体作業者の好みになっていたりします（なのでマニュアル化しようとすると結構ややこしいんですよね）。

研ぎ難いフチなどは＃８００相当のアシレックスレモンを使います。＃１５００の水研ぎよりこちらの方が傷が入るのが浅いというのが面白いですよね。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日下準備を行っておいたスバルレヴォーグレイバックのフロントグリルメッキモールと前後エンブレムのメッキ枠です。先に紹介したフォレスターのフロントグリルメッキモールと同様の内容なので一緒に塗装しています。

脱脂清掃後、プライマーを塗布しています。

こちらはフロントグリル本体に差し込む爪の部分を塗らないようマスキングしています。かなりキツイ部分だと思われ、ここを塗るとしっかり入らなくなってしまうかも知れない為ですね。

こちらは一緒にご依頼頂いているスバルエンブレムのメッキ枠です。

こちらは元々両面テープがある程度剥がされていましたが、除去しきれなかった物が残っていたので、

シリコンオフ（溶解力の弱い脱脂用溶剤）を塗布して綺麗にしておきます。ちなみに現在進行中のフォレスター用スバルエンブレム（枠一体タイプ）は、この作業でなんとメッキが剥がれてしまいました。これでそれが起きてしまうとこの先どうにも出来ないのが判りますよね。

自動車外装メッキパーツの多くはABS樹脂に装飾クロムメッキが施された物で、もしこれがABS樹脂（プラスチック）では無く「鉄」素地であれば、普通にサンドブラストが行えます。鉄とメッキがしっかり食いついているからですね。

ただし今回のように素地がABS樹脂だと、その上に施されている装飾クロムメッキ（銅メッキ）は厳密には密着していなく、単に全体を覆っているという状態ですので、それにサンドブラストを行うとメッキがバリバリに剥がれて大変な事になってしまう！という事になります。

なので装飾クロムメッキへの塗装方法は今回のようにメッキを残したまま塗る方法と、薬品でメッキを剥がしてしまうというどちらかの方法となります。以前行ったようなメッキパーツをカットして加工するような場合はメッキ層が破かれる事になる為、後者の方法となります。

プライマーの塗装が終わったらサーフェサーを塗布します。

プライマー単体で終わらせても良いのですが（もしくはウェットオンウェットでそのまま上塗りに行く方法もあります）、サフェを塗った方が研ぎ作業が楽ですし、メッキ素地を露出させてしまうリスクが減るので大抵のメッキパーツの塗装ではこの方法を行っています。デメリットは時間が掛かり過ぎる事で、逆に手っ取り早い方法としては「密着剤」（スプレー糊のような物。市販品ではミッチャク□ン等）を使えばほぼ上塗りの時間だけで終わらせる事が出来るのですが、数年後にペリペリと塗膜が剥がれてきたりしたらリピートは頂けなくなりますので（さらには悪評も広がりますので）、塗装の仕事を長く続けるのであれば安易な方法は取らない方がよいかと思っています（塗装を始めて30年を超えましたが大きな問題も無く過ごせて来れました。）。

裏側にもプライマーとサフェを塗っておきます。特にこちらは両面テープが付く箇所なので、塗装が一緒に剥がれた！なんて事は無いようにですね。

ちなみに奥がプライマーを塗り終わった状態で、手前がサフェを塗ったところです。プライマーは防錆や密着性、サーフェサーは防水や充填性といった役割があります。

少し前に現役の自動車塗装屋さんと話をしたのですが、パテの前にわざわざプライマー塗っている塗装屋さんはまだ少ないらしく、未だに鋼板に直接パテを塗っている場面（会社）が多いみたいです。マニュアルを読むと書いてある筈なんですけどね…（ただ最近はプライマー効果のあるウエス＝スタンドックス エクスプレスプレップワイプU3000や、そもそもそれらが不要なUVパテ等新しい材料も出ているかも知れないので一概にどうなのかは不明ですが）。

メッキパーツであれば既にラインが出ているので（凸凹していないので）サフェを厚塗りする必要は無いのですが、研ぎの際に角などで下地を露出させないよう余分に塗っておくようにしています。

こちらも裏側にプライマーとサフェを１コートずつ塗っています。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！