アテンザの内装パーツの殆どは「研磨→サフェーサー塗布→完全硬化→研磨」といった下地処理を行っていますが、こちらは梨地では無くツルツルした素地の上に「艶消し黒」が塗られた状態なので足付け処理のみで本塗りが可能です。両サイドに付いているスイッチも外すのは避けたかったのでこれは幸いでした（まず水研ぎは絶対出来ませんので）。

電子部品が着いたままなので裏側もしっかりマスキングしておきます。

時々「液晶モニター」の塗装でお問い合わせを頂くのですが、あれも裏側には熱を逃がす為にフィン上の隙間が設けられていますが、あれを分解しないまま塗るとなると内部に大量の塗料ミストが入るので故障や火災の原因に成りかねません。なので御依頼の再には分解して頂く事が前提なのですが、この辺でハードルが上がってしまうので中々御依頼には繋がらないんですよね。分解すると保障も効かなくなりますし・・・。

 そして本塗り準備完了です。先ほどのモニターパネルは現状「寝た状態」になっていますがこちらは「立てた状態」にも出来るようにしています。塗装した直後は立てた状態にして、ただ塗り終わった直後にスイッチ周りのマスキングを剥がしたいのでどちらでも安定するようにしています。

 これらは元々素地がザラザラとした梨地の状態で、それを平滑になるよう下地処理を行っています。一部素地のプラスチックが露出していますが本塗り前にプラスチックプライマーを塗布するので問題はありません。

 ベースコートはマツダの純正色「ジェットブラック」（カラーコード：４１Ｗ））を３コート程度塗り、完全隠蔽したら続けてクリアーを塗って本塗り完了です。

 スプレーガンを用意するところまではかなりの時間が掛かっていますが、いざ塗り始めれば数時間以内で塗装は完了します。クリアーの塗装なんて２０分程度しか掛かっていません（というかここは時間が経ってはマズイです）。

 スイッチ周りは多少隙間がありましたが、そこにクリアーが溜まって固まってしまうとマズイですのでマスキングは塗った直後に剥がしておきます。ちなみフチだけ６ｍｍのテープで貼ってあるのでそこだけ簡単に剥がれるようになっています。この時点でクリアーはトロトロですからちょっとホコリが落ちただけでもくっ付いてしまいますので・・・。

メーターパネルは他の部品同様全体的に塗り終えていますが、こちらは中央に開いた穴の内側部分を「半艶黒」で承っておりますので、このクリアーが完全硬化後にここは改めて１コートソリッド（クリアー同様の２液ウレタン）の半艶黒で塗装する予定です。何故２コートでは無く１コートなのかは後日紹介させて頂きますね。

それでは作業進行しましたらまた紹介させて頂きます。どうぞもう少々お待ち下さいませ！

 先日サフェーサーが塗られていた各パーツは完全硬化後に研ぎ作業を行っております。こういった粉まみれになる作業は一旦始めると他の事が出来なくなるのでこれらも纏めて一気に行うようにしています。ただ室内からの換気（排気）が上手くいっているので思った以上に粉塵は舞わず、防塵マスクも殆ど装着しないでの作業でもさほど苦にはなりません（というのが間違いなんですけどね）。

２液のウレタンサフェーサーは硬化するとそれなりに堅いのでエアーツール（ダブルアクションサンダー）が使える平面的な箇所は出来る限りこれで研ぐようにします。番手は#320です。

ただこういった小さいパーツでは殆どが手作業で、こういった奥まった箇所も勿論綺麗に研ぎつけなければなりません。最初は#320で研ぐのでそれの目を消すために#400→#600→#800とこれら全て同じ箇所を研ぎつけます。指紋は意外と無くならないのですが爪はみるみるうちに減っていってしまいます。黒い点々は研ぐ前に塗っておく「ガイドコート」で、これが残っている箇所はまだ研いでいない部分となります。茶色いのはスポットパテで、これはラッカー系なので厚塗りは出来ませんが巣穴や窪みが残りそうな箇所には予め塗っておきます。研いで無くなってしまえばそれはそれで良いですし、ヤバイと思ってから塗るとさらに研がないといけませんから下地を露出させてしまう可能性が高くなるのです。

 空研ぎ＃３２０の後は＃６００→＃８００を水研ぎで行います。空研ぎの＃６００も勿論ありますが、こちらだと目詰まりし易いので主に＃６００からは水研ぎがメインとなります。ただボンネットのように平面的で大きい面積の場合は＃４００＆＃６００もダブルアクションサンダーで行った方が早くできるので、この辺はケースバイケースで対応していきます。

塗装の場合、毎日同じような仕事でもやり方がその日その日で全然変わったりするのが普通で、見習いの時点ではこれが大きな障害となります。「昨日はああ言っていたのに今日は全然違うじゃん」なんて思うのは毎日の事で、ただどうしてそうなのかを聞いたところで「今日はこの気分だからだ」で終了するので余り意味がありません。始めて半年くらいは自分が何をやっているのかよく判らないまま過ごし、その期間怒られない日は無かったと記憶しています。ただ幸いにして当時の私はまだ若かった事と（胃は丈夫でした）、５年勤めたら辞めて独立するのは最初から決めていたので何とか耐えられたのだと思います。まあそのお陰でネチネチとした下地作業も苦では無くなったのだと思いますし（笑）。

それでは作業進行しましたらまた紹介させて頂きますね。もう少々お待ち下さいませ！

サフェーサーを塗る部品が溜まって来たのでこれらを纏めて塗れるように下地処理を行います。画像はアテンザのメーター周りのパネルで、こちらは「シボ模様」が激しく、これをツルツルにする為の下地処理が結構大変でした。

 素材は切削性の悪いPP（ポリプロピレン）なので＃１２０でも歯が立たず、さらに粗い番手の＃８０に変更してダブルアクションダンサーで削ります。

 こちらはウィンドウスイッチパネルで、これらも素材はPPですがこちらはシボ模様では無く「梨地」なのでメーターフードほど大変ではありません（という程楽でもないのですがあちらがかなり大変だったのでちょっと麻痺しています）。

メーターフードは ＃８０→＃１２０→＃１８０をダブルアクションサンダーで、その後＃２４０を手研ぎで行います。同じところばかり当てていると摩擦熱で絡んでしまうので、極力熱が発生しないようにエアーを落としてペーパーを掛けていきます。

最後は足付け専用の副資材（画像にある青い布状の研磨剤）でフチまでしっかり研ぎつけ、最後に脱脂清掃をしたら素地調整が完了です。このメーターパネルの施工は今回が初めてですがこれは中々骨が折れました・・・。

 内装部品は裏側にスポンジや布などが貼ってあったりもするのでそういった箇所は予めマスキングをしておきます。爪などの箇所についてはサフェーサーの時点ではマスキングをしていますが、本塗り時は見た目も考えて一緒に塗ってしまいます。布については接触面の傷付き防止の為に貼ってありますから最後まで塗装が付かないように、サフェ研ぎ後は清掃した後に貼り直しての本塗りとなります。

セッティングが終わったらよくエアーブローをし、全体に満遍なくプラスチックプライマーを塗布したら２液ウレタンサフェーサーを塗布します。ウィンドウスイッチパネルは成型時の歪み（凹み）が結構強いのでそれの研ぎ修正を想定してサフェーサーはしっかり塗り込んでおきます。今回はウェットで７コート塗っておきました。

何とかサフェ入れまでは完了しまして、ただ先に自転車ホイール等を塗る予定なのでこちらの本塗りはまだもう少し先になるかと思います。ちなみに今回画像に写っていないモニターパネルは下地処理が足付け処理のみですから、こちらは後日サフェ研ぎの時に一緒に行う予定です。どうぞもう少々お待ち下さいませ！