先日剥離作業を行っておいたメルセデスベンツW124 E500のエンジンヘッドカバーです。その後再び溶剤槽に浸け置きをして残った塗膜を除去しておきました。
今回はサンドブラストを行いますが、裏のバッフルプレートはリベット止めの為取り外す事が出来ないので、
しっかりマスキングをしておきます。
サンドブラストを行う場所は工場二階ベランダで、この時期は非常に暑い環境なのでもう少し涼しくなってから作業を行おうと思います。
それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！
先日到着しておりましたメルセデスベンツW124 E500のエンジンヘッドカバーです。この度のご依頼、誠に有難う御座います！
こちらのエンジンはV8エンジンなので左右２個で１セットとなります。
ご依頼内容は結晶塗装の黒で、これについては現在新規のお受付を停止しておりますが、以前よりお問合せを頂いていた案件については対応可能です。
ただし在庫している塗料が駄目になっている可能性がありますので、今回も事前にそちらを確認しておきました。
いつものように、趣味で作っている色見本キーホルダーのパーツです。
結晶塗装用の塗料（リンター）は、塗膜表層と内部とでの伸縮差によってチヂレ目が起きる構造になっていて、使用期限を過ぎるとこの効果が現れず、単なる半艶仕上げになってしまったりします。
なので実際に塗って焼く事で、その塗料がまだ使えるかどうかを確認しています。
ちなみに結晶塗装用の塗料は一斗缶＝15リッターで買っていて、届いたその日に1リッター程の容器に小分けして保管しています。封を開けると空気に触れて塗料が酸化＝使用期限が短くなるので、大体半分くらい使って残りは廃棄というようなやり方になっています。
状態としては比較的良い方で、
ただオーナー様がシールを剥がしたところ塗装も一緒に剥がれてしまったとの事で、やはりというか塗膜は大分劣化してきていると思われます。
ご依頼内容としては、黒結晶塗装の他に旧塗膜剥離→サンドブラスト処理→リン酸処理→耐食性の高いエポキシプライマーの下地で承っています。
また今回はプラスチックカバーが被さる内側の部分は結晶塗装は塗らないよう承っています。プラグコードが通る部分がプラスチックカバーに挟まれる為、コード側が擦れないようにという感じですね。
またヘッドカバー周りのボルトを取り付ける箇所も同様に結晶塗装は塗らないようにします。ただ何も塗らないとそこから腐食が発生してしまいますので、結晶塗装の代わりにベースコートの黒を薄膜で塗るようにします。参考に以前施工した時の画像を紹介しますね。
この時のヤマハV-MAXのヘッドカバーのように、ボルトで止める箇所はプライマーとベースコートの黒を塗ってマスキング→結晶塗装としています。
この時のスターレットのヘッドカバーも同じようにプラグキャップ取り付け部とボルト固定部には結晶塗装を塗らないようにしています。アルミ素地をそのまま残すならそんなに面倒では無いのですが、それだとそこから腐食が始まったり見た目も格好良く無いんですよね。
という訳で、一応結晶塗装を行わない箇所が分かり易いようイメージ画像を作製しました。赤くなっている箇所が結晶塗装にしない艶消し黒の箇所となります。プラグホール周りとタイミングベルトカバーが被さって見えなくなる箇所、外周のボルト取り付け部は見えない部分を含め９箇所となります。
もう一方の方ですね。ホースパイプ取り付け部やネジ穴はマスキングして塗らないようにします。
ちなみにこちらのオーナー様、実は以前車体も担当させて頂いていました。ただその時は横浜の自動車鈑金塗装のPro-Fitでは無く、一時期雇われの身でお世話になっていた世田谷区の板金塗装工場の時でして、ただその時に朝８時に出勤→夜中の３時まで労働（帰宅は４時）というのを週６日間続けていたらまともに歩けなくなるくらいの腰痛を患ってしまい、当時引退後の仕事として計画をしていた小物に特化した塗装を前倒しにして今に至ったという訳です。結果的には良かったと思っているので、成るようにはなるみたいですね（笑）。
それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。改めましてこの度のご依頼、誠に有難う御座います！
先日本塗りを終えていたニスモのアルミ製タワーバーの台座部分です。予め外しておいたアルミシールに、サイズを合わせてレーザー加工機でカットした両面テープを貼り付けます。
土台と蓋の位置を合わせ、タワーバーと水平になるようシールを合わせます。
同じように反対側も貼り付けます。
そして完成です。大変お待たせしました！
最初の状態も紹介します。
元々はシルバー色だったタワーバーと、
１４年前に塗らせて頂いた台座部分を、
サンディング～サンドブラストで素地調整を行い、
黒の結晶塗装にパウダータイプのブルーパールを混合して塗装を施しました。
各画像はサイズの縮小以外は未加工となります。
ぱっと見はクロニ見えますが、
光に当たるとふわっとした青味を感じられるかと思います（とは言っても比べないと判らないレベルですが…）。
土台と蓋はそれぞれ結晶目が揃うよう、組み合わせた状態で塗装を行っています。
ボルト固定部はプライマー塗装後にベースコートの黒を薄膜で塗装し、その後マスキングを行って結晶塗装を塗らないようにしています。
同じくタワーバー取り付け部も、
判り難いですが結晶塗装は塗らなく、ベースコートの黒で仕上げています。
同じくタワーバー両端も、
黒アルマイトか黒皮のような感じに仕上げています。
結晶目自体は80℃～100℃くらいで現れるのですが、その後120℃30分程の熱を２度焼く事でしっかり硬化（熱重合）させています。２液タイプなら熱を入れなくてもいつかは固まるのですが、結晶塗装用の塗料＝リンターのような１液タイプの熱硬化型塗料は規定温度まで上がらないと塗膜として完成しないので注意が必要です。
尚、今回使用している塗料＝焼付リンターは廃盤となった為、現在結晶塗装のお受付はしておりません。ご注意くださいませ（以前よりお問合せ頂いていた案件のみとなります）。
それぞれを仮組みしてみました。めちゃくちゃ渋いですね！
それでは後ほど完成のお知らせメールを差し上げます。この度のご依頼、誠に有難う御座いました！
ちなみに本塗り前に結晶目を確認する為に塗っていたこれらのパーツですが、
そのまま廃棄にするのではなく、この様な感じで趣味で作っている色見本キーホルダーのパーツとして利用しています。勿論事前テストとして塗っている物なので塗装に失敗した物や、熱を入れた際に変形している物などもあり、半分程度はボツ品になってしまうのですが、その中から良く出来た物を使って製品化しています。
今回は知り合いの塗装屋さん（？）と一緒にデザインフェスタに参加するので、特別にコラボして作成した製品等も販売します。
今の環境では到底採算が合わないのですが、こういう事をしているお陰で塗装を続けていけているのだとも思っています（結構辛い職業なので知り合いの殆どは途中で辞めてしまっています…）。
先日下準備を行っていたニスモのアルミ製タワーバーです。
それぞれの両端に全ネジを差し込み、針金を取り付けて吊るせるようにしています。
上下それぞれに針金を吊るしているのは１コート目と２コート目で上下を入れ替える為で、これにより塗りムラを解消して膜厚を均等にするようにしています。塗り方についてはどうしても長年体に染みついてしまった癖というのがあるので、被塗物の方を変えて強制的に均等化させようという感じですね。
こちらは台座＝土台部分です。
土台と蓋で結晶目が変わるのが嫌なので、本塗り時はこの様に仮置きした状態で塗るようにしています。フェラーリのヘッド＆プラグカバーを塗る時もこれと同じ方式ですね。左右と位置も判るよう裏側に印を付けてあります。
また結晶目の確認の為、本塗りの前の試験的な感じでこちらを塗装します。趣味で作っている色見本キーホルダーの背板のパーツですね。
それとは別に、5mm厚のアクリル板（画像手前）を塗りました。
それぞれを恒温器に入れ、８０℃程の熱を掛けた状態です。
それぞれ塗り回数（膜厚）を変えて結晶目の確認をしています。
５ミリ厚のアクリル板で丁度良い感じの結晶目が出たので、これを目標として本塗りに挑みます。
尚今回は単なる黒の結晶塗装では無く、この時をイメージしたブルーパール（パウダーパール）を入れて光が当たった時に青味が出るようにします。
クリアーコートして艶を出した場合はパールが活きる（パール感が際立つ）のですが、結晶塗装のように艶の無い状態だとパール感をさほど感じられなくなるので、少し多めに入れるよう意識しています。
色板（テストピース）に塗った時の感じをイメージし、本塗りを行います。
スプレーガンのノズルを90度回してパターンを横向きにし、ガンを上下にスライドして塗っています。尚、裏表は気にせず、どちらも理想の結晶目になるように塗っています。ウェットで４コートといった感じですね。
続けて土台部分です。
今回は全部恒温器に入るサイズだったので、赤外線ヒーターでは無くそちらに入れて熱を掛ける事にしました。
120℃30分程の熱を掛けて焼付け完了です。
良い感じの結晶目になったと思います。
各マスキングは焼き付けた直後の熱々の状態で剥がしておきます。冷えると糊が固まって剥がし難い＆糊の痕が残ってしまう為ですね。
土台と蓋とで同じ膜厚になる事により結晶目が揃いました。
結晶塗装に使う塗料＝リンターは熱硬化型の1液タイプで、マニュアル上だと120℃20分で硬化（熱重合）する筈ですが、どうもそれだけだと柔らかい感じがするので、後日もう一度同じくらいの熱を掛けるようにしています（２度焼き）。
こちらも均一で良い感じに結晶目が出たと思います。
尚、現在はこちらの塗料＝リンターが入手不可能ですのでお受付はしていません。
今回は以前からお問合せを頂いていたと言う事で在庫していた分で対応しています。今残っている塗料もいずれ消費期限が切れて使い物にならない（縮れない）事になってしまうので、今回は特別といった感じですね。
そもそもこの様に全体を均一に結晶目を出すのが非常に難しく、３回に一回は塗り直し→溶剤槽に浸けて塗膜とマスキングを剥がして一からやり直し!！とするのが体力的・採算的に難しいと言う事もあり、塗料が廃盤になったのは良いきっかけという所でもありました。
尚現代ではパウダータイプの結晶塗装があり、そちらであれば電気的に膜厚を均一に出来ますから、それに対応しているショップさんに相談すれば結晶塗装の可否については問題は無いかと思います。
単体で見るとブルーパールの青味を感じにくいですが、
最初に塗った色板（結晶塗装の黒のみ）と比べるとその違いがよく分かると思います。
この後は２度焼きを行い、さらに一週間程寝かしたら最初に剥がしたアルミシールを貼っておきます。
それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！
先日サンドブラストを行っておいたニスモのアルミ製タワーバーと土台です。その後リン酸処理を行い洗浄しておきました。
土台の素材はアルミ製ですが、車体に取り付ける箇所はフランジ状になった鉄製のワッシャーが埋め込まれています。黄色く見えるのは錆では無くリン酸鉄皮膜の干渉色ですね。
蓋の部品には元々NISMOのアルミシールが貼ってありますが、その部分も一緒に結晶塗装で塗ってしまいます（剥がれ易いかも知れませんが、もし貼らないという選択肢をした場合塗っていないと格好悪いので）。
土台との接合部は塗らないという選択方法もありますが（昔はそうしていました）、
そこから腐食が起こる可能性もあるので、今はプライマーとベースコートの黒を薄膜で塗るという方法にしています。
まずは裏側から始めます。
腐食の防止策として、鉄ワッシャーが埋め込まれている隙間にシンナーで希釈したプライマーを筆塗りします。
プライマーが乾く前にエアーブローで奥まで浸透させ、且つ余分を拭き取ります。隙間に見えるのはサンドブラストの砂では無く、ローレット加工されたギザギザの模様ですね。
その後全体にプライマーをスプレーします。
最初に筆塗りをしたのは、このスプレー塗装では隙間の奥までプライマー入れられないからですね。自動車ボディの防錆処理としてプールに入れるカチオン塗装みたいな感じと思って頂ければと。
裏側に塗ったプライマーが乾いたら、
ひっくり返して表側にも塗ります。
それも乾いたら再びひっくり返し、ベースコートの黒を塗布します。
結晶塗装を塗りたくない箇所で、ただしアルミ素地のままだと格好悪い＆腐食を防ぐ為の物ですね。
干渉する部分は塗装が剥がれてしまうかも知れませんが、それはそれで別に構わないと思います（見えないですし）。
金属が露出して気になる場合には、油などを塗って直接金属素地が空気に触れないようにしておくと良いかと思います。
裏側に塗ったベースコートの黒が乾いたら、
表側にひっくり返して同様にベースコートの黒を塗布します。
これでとりあえず防錆処理が出来たので、タイミングが来たら次はマスキング～本塗りとなります。
それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！