先日下準備を行っていたニスモのアルミ製タワーバーです。

それぞれの両端に全ネジを差し込み、針金を取り付けて吊るせるようにしています。

上下それぞれに針金を吊るしているのは１コート目と２コート目で上下を入れ替える為で、これにより塗りムラを解消して膜厚を均等にするようにしています。塗り方についてはどうしても長年体に染みついてしまった癖というのがあるので、被塗物の方を変えて強制的に均等化させようという感じですね。

こちらは台座＝土台部分です。

土台と蓋で結晶目が変わるのが嫌なので、本塗り時はこの様に仮置きした状態で塗るようにしています。フェラーリのヘッド＆プラグカバーを塗る時もこれと同じ方式ですね。左右と位置も判るよう裏側に印を付けてあります。

また結晶目の確認の為、本塗りの前の試験的な感じでこちらを塗装します。趣味で作っている色見本キーホルダーの背板のパーツですね。

それとは別に、5mm厚のアクリル板（画像手前）を塗りました。

それぞれを恒温器に入れ、８０℃程の熱を掛けた状態です。

それぞれ塗り回数（膜厚）を変えて結晶目の確認をしています。

５ミリ厚のアクリル板で丁度良い感じの結晶目が出たので、これを目標として本塗りに挑みます。

尚今回は単なる黒の結晶塗装では無く、この時をイメージしたブルーパール（パウダーパール）を入れて光が当たった時に青味が出るようにします。

クリアーコートして艶を出した場合はパールが活きる（パール感が際立つ）のですが、結晶塗装のように艶の無い状態だとパール感をさほど感じられなくなるので、少し多めに入れるよう意識しています。

色板（テストピース）に塗った時の感じをイメージし、本塗りを行います。

スプレーガンのノズルを90度回してパターンを横向きにし、ガンを上下にスライドして塗っています。尚、裏表は気にせず、どちらも理想の結晶目になるように塗っています。ウェットで４コートといった感じですね。

続けて土台部分です。

今回は全部恒温器に入るサイズだったので、赤外線ヒーターでは無くそちらに入れて熱を掛ける事にしました。

120℃30分程の熱を掛けて焼付け完了です。

良い感じの結晶目になったと思います。

各マスキングは焼き付けた直後の熱々の状態で剥がしておきます。冷えると糊が固まって剥がし難い＆糊の痕が残ってしまう為ですね。

土台と蓋とで同じ膜厚になる事により結晶目が揃いました。

結晶塗装に使う塗料＝リンターは熱硬化型の1液タイプで、マニュアル上だと120℃20分で硬化（熱重合）する筈ですが、どうもそれだけだと柔らかい感じがするので、後日もう一度同じくらいの熱を掛けるようにしています（２度焼き）。

こちらも均一で良い感じに結晶目が出たと思います。

尚、現在はこちらの塗料＝リンターが入手不可能ですのでお受付はしていません。

＞結晶塗装 受付停止のお知らせ

今回は以前からお問合せを頂いていたと言う事で在庫していた分で対応しています。今残っている塗料もいずれ消費期限が切れて使い物にならない（縮れない）事になってしまうので、今回は特別といった感じですね。

そもそもこの様に全体を均一に結晶目を出すのが非常に難しく、３回に一回は塗り直し→溶剤槽に浸けて塗膜とマスキングを剥がして一からやり直し!！とするのが体力的・採算的に難しいと言う事もあり、塗料が廃盤になったのは良いきっかけという所でもありました。

尚現代ではパウダータイプの結晶塗装があり、そちらであれば電気的に膜厚を均一に出来ますから、それに対応しているショップさんに相談すれば結晶塗装の可否については問題は無いかと思います。

単体で見るとブルーパールの青味を感じにくいですが、

最初に塗った色板（結晶塗装の黒のみ）と比べるとその違いがよく分かると思います。

この後は２度焼きを行い、さらに一週間程寝かしたら最初に剥がしたアルミシールを貼っておきます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日サンドブラストを行っておいたニスモのアルミ製タワーバーと土台です。その後リン酸処理を行い洗浄しておきました。

土台の素材はアルミ製ですが、車体に取り付ける箇所はフランジ状になった鉄製のワッシャーが埋め込まれています。黄色く見えるのは錆では無くリン酸鉄皮膜の干渉色ですね。

蓋の部品には元々NISMOのアルミシールが貼ってありますが、その部分も一緒に結晶塗装で塗ってしまいます（剥がれ易いかも知れませんが、もし貼らないという選択肢をした場合塗っていないと格好悪いので）。

土台との接合部は塗らないという選択方法もありますが（昔はそうしていました）、

そこから腐食が起こる可能性もあるので、今はプライマーとベースコートの黒を薄膜で塗るという方法にしています。

まずは裏側から始めます。

腐食の防止策として、鉄ワッシャーが埋め込まれている隙間にシンナーで希釈したプライマーを筆塗りします。

プライマーが乾く前にエアーブローで奥まで浸透させ、且つ余分を拭き取ります。隙間に見えるのはサンドブラストの砂では無く、ローレット加工されたギザギザの模様ですね。

その後全体にプライマーをスプレーします。

最初に筆塗りをしたのは、このスプレー塗装では隙間の奥までプライマー入れられないからですね。自動車ボディの防錆処理としてプールに入れるカチオン塗装みたいな感じと思って頂ければと。

裏側に塗ったプライマーが乾いたら、

ひっくり返して表側にも塗ります。

それも乾いたら再びひっくり返し、ベースコートの黒を塗布します。

結晶塗装を塗りたくない箇所で、ただしアルミ素地のままだと格好悪い＆腐食を防ぐ為の物ですね。

干渉する部分は塗装が剥がれてしまうかも知れませんが、それはそれで別に構わないと思います（見えないですし）。

金属が露出して気になる場合には、油などを塗って直接金属素地が空気に触れないようにしておくと良いかと思います。

裏側に塗ったベースコートの黒が乾いたら、

表側にひっくり返して同様にベースコートの黒を塗布します。

これでとりあえず防錆処理が出来たので、タイミングが来たら次はマスキング～本塗りとなります。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日旧塗膜の剥離を行っておいたニスモのアルミ製タワーバーです。サンドブラストを行うのでブラストボックスに入れました。

ブラスト作業は研磨剤をエアーで勢いよく対象物に当てる事で素地調整を行います。

こういった箇所はサンダーでの研磨だと形を崩してしまう為、

今回の場合はサンドブラストが有効です。

デメリットとしては周りに飛ぶ砂による被害が大きいので、今回のように箱の中で作業する必要があります。対象物が大きい場合には作業者自体が防塵服を着て部屋の中で作業したりしますね。

 

または近隣住民の居ない郊外とかなら大気開放とかでやる猛者も居たりします。ただその場合使ったメディアは回収出来ないので（周りに飛んでいくので）、アルミナやガーネット等のような高価な物では無く、使い捨ての川砂や珪砂になるかと思います。

ブラスト処理を終えました。

これを左右裏表を行います。

こちらは台座部分のパーツです。

同じく全体をブラスト処理しました。

この後はリン酸処理を行い、プライマーの塗装→本塗りとなります。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

 先日お預かりしておりましたニスモのアルミ製タワーバーの土台です。

その後溶剤槽に浸けておきました。蓋のパーツは固定が難しいので、ステンレスざるに入れて針金で縛るようにして固定しています。

二カ月間程浸けておいたのですがそれだけで簡単に剥がれてくれるという訳では無いので、塗膜が柔らかくなった状態をスクレーパーで削り落とします。

同じく土台部分のパーツです。見た目的には全然剥がれていませんが、

スクレーパーとワイヤーブラシでネチネチとした作業を繰り返し、

大体の塗膜を除去出来ました。まだ細かい部分が残っていますが、この後はサンドブラストで細部まで綺麗に落とします。剥離剤を使えば数分で剥がせたりしますが、その後の処理が面倒なので、再利用できる循環型のこの方法が気に入っています。

そしてアルミ製のバーです。

シールには色々と種類があって、比較的しっかりした物はドライヤーで温めただけで簡単かつ綺麗に剥がせたりするのですが、

今回の物は自己破壊型のようなタイプなので、塗膜と同様温めて柔らかくなったところをヘラ（今回はどの道削るので作業的に早いスクレーパー）を使って削り落とします。残った糊はシリコンオフで除去します。

続けてダブルアクションサンダー＃１２０で旧塗膜を削り落とします。

削ってみると一応二層になっているので塗装だと思うのですが、異様に硬いのでもしかしたら２層＝ダブルアルマイトなのかも知れません。

なので途中でシングルアクションに変更してからダブルアクションで仕上げています。前者は切削力は強いのですが深い傷をつけやすく、後者はその反対といった感じになります。それぞれ良いところを使う感じですね。

平面的な部分はサンダーでしっかり研磨出来ますが、

形が歪な部分をサンダーで削ろうとすると形を変えてしまうので、

この部分は台座と同様サンドブラストで処理するようにします。こういう時ブラストボックスが大きいのは助かりますね（箱が小さいとこのサイズは入らないし中で回したり出来ないので）。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！