先日下準備を行っていたホンダフリードの純正リヤメッキガーニッシュです。

目立つ面を上にした状態で固定しました。

固定はテープだけでは無く自作のワニクリップで固定していて、万が一の場合（激しく垂らしたりした時）はひっくり返して吊るせるようになっています（テープだと熱を入れた時に粘着力が落ちて外れてしまいます）。

まずはベースコートを塗布します。色は前回と同様、ホンダ純正色の「MODERN STEEL」（カラーコード：NH797M）となります。

ベースコートはしっかりウェットに塗り、乾いた時に肌がツルンとするようにします。こうするとクリアーを塗って熱を入れた後でも艶が引け難くなります。

そしてクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました！

クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーとなります。

車体の塗装（自動車補修塗装）の場合は「復元」が基本となるので「新車肌の再現」に注力する必要がありますが、現在行っている小物の塗装では美しさ寄りなので、エアー圧を絞ってガン距離を近づけ、極力凸凹の無い肌に仕上げています。

この後は一晩自然乾燥させ、後日６０℃４０分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日お預かりしておりましたホンダフリードの純正リヤメッキガーニッシュです。その後メッキ素地用の下地処理を行い、サーフェサーを塗布しました。

通常は裏側まで塗る事は無いのですが、フチから剥がれたりしないようプライマー、サーフェサー共にフチから裏側に周り込むようにしておきます。

ライン自体は問題無いのですが、研いでいて下地（メッキ）が露出すると下塗り（プライマー）からの塗り直しになってしまうので、比較的しっかりサーフェサーを塗り込んでおきます（具体的には希釈したサフェを５コート）。

その後一晩自然乾燥させ、後日６０℃４０分程の熱を掛けておきました（先日紹介したゲームコントローラーのパーツと並行して作業をしていました）。また表面にはガイドコートとしてベースコートの黒をパラパラと塗ってあります。

最初は柔らかい当て板と＃６００を使ってサフェの塗り肌を研ぎ落します。

その後は＃８００→布状研磨副資材（アシレックスレモン）を使ってペーパー目を均します。

裏側も足付け処理を行っておきます。ラッカーサフェと違ってウレタンサフェはベースコートで侵されない為、そのまま塗っても塗料は密着せず剥がれてしまうからです。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日到着しておりましたホンダフリード用純正リヤメッキガーニッシュです。こちらのオーナー様は以前同車のピラーカバーとハイマウントストップランプの塗装をご依頼頂いた方で、この度も当店をご贔屓頂き誠に有難うございます！

色は以前ご依頼頂いたピラーカバーと同様のホンダ純正色「MODERN STEEL」（カラーコード：NH797M）で、クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様で承りました。メッキ素地に直接上塗りを行っても十分に密着しませんので（密着剤の類を使ったとしても）、メッキ用の下地処理も行います。

裏側にはゴムと防汚用のクッションテープが貼ってあるので予め剥がしておきます。下地処理が結構激しいのでマスキングで残そうとすると仕上がりが悪くなるからですね。

クッションテープはいつものEPDM製の物が使われていますが、今までにない土台にゴムシートが着いたタイプです。破けず綺麗に剥がせるので両面テープだけ貼り直せば良いというとても便利な製品です。素晴らしい・・・！

反対側はクッションタイプでは無くゴム板になっています。こちらも綺麗に剥がせたので両面テープだけ貼り直せば再利用が出来ます。

 クリップなども外しておきました。

残った両面テープは溶剤（シリコンオフ）だけだと剥がせないので、ある程度はカッターで切り落としておきます。剥がしやすいようドライヤーを使う場合もありますが、メッキ製品の場合、熱を掛け過ぎて素材（ABS樹脂）とメッキとの間で層間剥離を起こしてしまい表面がブクブクと膨れる（ブリスター）という、まさにこの世の終わりみたいな状態になってしまう事もあるので、手間は掛かりますが安全な方法で行っています（他にシリコンオフに一日浸け置きしておいたら同じようにメッキが浮くという事も経験したので、ここで楽をしようとは思わなくなりました）。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。改めましてこの度も当店をご贔屓頂き誠に有難うございます！