マツダアテンザの純正フロントグリルです。状態は未塗装で、表面はザラザラとした細かい梨地になっています。
いつもは単色ベタ塗りでの施工なのですが、この時はグリルフィンの部分を塗り分けでご指定頂きました。
塗り分け位置とそれぞれの色については事前にイメージイラストを作製しました。
またフィン部分の色については予め色見本帳をお貸出ししてその中から選んで頂いています。
下地処理にはスコッチブライトや布状の研磨副資材の他に、ナイロンブラシやウォッシュコンパウンドを併用して塗料の密着し易い下地を作ります。
プラスチックはPP（ポリプロピレン）樹脂で、比較的塗装の密着し難い素材となるので、細部まで念入りにしっかり足付け処理を行います。
手が入らない箇所はヘラも使います。
ヘラも入らない細かい箇所の隅はナイロンブラシとウォッシュコンパウンドで足付け処理を行います。
さらにプライマー塗装の前には専用のガスを使って火炎処理を施し、親和力の大きい有機化合物を樹脂の表面にナノレベルで形成して塗料の密着性を向上させます。
通常はここでサフェーサーを塗布しますが、この大きくて複雑な形状の部品を全て手作業で砥ぎ付けるは非常に長い手間が掛かり、コスト的に現実的では無くなってしまうので、ここではサフェーサーでは無く２Kエナメル、所謂「１コートソリッド」を塗っています。
１コートソリッドとはクリアーに色が付いたような物で、サフェーサーのように膜厚を充填する事は出来ませんが、それ自体では肌を荒らし難い為、サフェーサーの代わりにこれで細かい凸凹（梨地）を埋めようと言う作戦です。
当然硬化させるには熱を掛ける必要があり、また砥ぎ作業（足付け処理）も必要ですが、それでもサフェーサーを砥ぐよりかは断然時間を短縮出来るので大幅なコストを削減する事が可能となります。
ただし切削性は悪いので、梨地が粗い場合には逆効果となってしまい使えません。かなり細かい梨地の物に限られます。
熱を掛けて完全硬化後、再び全体に足付け処理を行います。
ここで足付け処理が甘いと結局塗装の密着性が劣ってしまう為、念入りな作業が必要です。
良く脱脂清掃をしたらいよいよ本塗り開始です。
使う色は二種類ですが、塗り方を工夫する為にスプレーガンは３丁用意します。また塗り分け位置を間違えないよう、最初に作製したイメージイラストをプリントアウトしてそれを見ながら作業します。
最初にフィンを支える柱の部分をジェットブラック（カラーコード:41W）で塗ります。
十分に自然乾燥させてテープフリーな状態になったらその部分だけをマスキングします。
続けて明るいグレー色のポリッシュドメタルM（カラーコード：NH-737M）をフィン部分に塗ります。周りに色が飛んでも構いませんが、ドライコートで塗ると周りに飛んだミストが粉っぽくなり、この後に塗る塗膜の密着力が低下する為にその点は注意する必要があります。
上段のフィンは取り外せるので単体で塗っています。
その後ポリッシュドメタルMがテープフリーな状態になったらフィンの部分をマスキングします。
最初に塗った柱の部分とフィンの部分のマスキングが完了しました。
そして最初に柱に塗った色と同じジェットブラックをグリル全体に塗布します。
全てのマスキングを剥がしました。
最後にクリアーを塗って本塗り完了です。
形が複雑なフロントグリルは裏側から塗る事で全体を満遍なく艶々に塗る事が出来ます。
その後６０℃４０分程の熱を掛け、数日寝かしたら完成となります。
梨地の上にそのまま色を塗ってもこういった艶のある仕上がりにはなりません。
かといってここまで複雑な形状の物にサフェーサーを塗って研磨するのはかなりのコスト高となってしまうので、今回は上塗り塗料の二度塗り（２Kエナメル＋２コート塗装）で対応しています。
サフェーサーで作った下地に比べればシャープ感は損なわれますが、平面の少ない曲線的な形状であればそれも殆ど気にならないと思います。
塗り難いのもそうですが、こういった形状だと磨き処理も難しいので、如何に塗り肌で綺麗に仕上げるかが肝となります。こちらのフロントグリルも磨き処理は殆ど行っておらず、塗りっ放しそのままの仕上がりとなっています。
