先日旧塗膜の剥離を行っておいたニスモのアルミ製タワーバーです。サンドブラストを行うのでブラストボックスに入れました。
ブラスト作業は研磨剤をエアーで勢いよく対象物に当てる事で素地調整を行います。
こういった箇所はサンダーでの研磨だと形を崩してしまう為、
今回の場合はサンドブラストが有効です。
デメリットとしては周りに飛ぶ砂による被害が大きいので、今回のように箱の中で作業する必要があります。対象物が大きい場合には作業者自体が防塵服を着て部屋の中で作業したりしますね。
または近隣住民の居ない郊外とかなら大気開放とかでやる猛者も居たりします。ただその場合使ったメディアは回収出来ないので（周りに飛んでいくので）、アルミナやガーネット等のような高価な物では無く、使い捨ての川砂や珪砂になるかと思います。
ブラスト処理を終えました。
これを左右裏表を行います。
こちらは台座部分のパーツです。
同じく全体をブラスト処理しました。
この後はリン酸処理を行い、プライマーの塗装→本塗りとなります。
それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！
先日お預かりしておりましたニスモのアルミ製タワーバーの土台です。
その後溶剤槽に浸けておきました。蓋のパーツは固定が難しいので、ステンレスざるに入れて針金で縛るようにして固定しています。
二カ月間程浸けておいたのですがそれだけで簡単に剥がれてくれるという訳では無いので、塗膜が柔らかくなった状態をスクレーパーで削り落とします。
同じく土台部分のパーツです。見た目的には全然剥がれていませんが、
スクレーパーとワイヤーブラシでネチネチとした作業を繰り返し、
大体の塗膜を除去出来ました。まだ細かい部分が残っていますが、この後はサンドブラストで細部まで綺麗に落とします。剥離剤を使えば数分で剥がせたりしますが、その後の処理が面倒なので、再利用できる循環型のこの方法が気に入っています。
そしてアルミ製のバーです。
シールには色々と種類があって、比較的しっかりした物はドライヤーで温めただけで簡単かつ綺麗に剥がせたりするのですが、
今回の物は自己破壊型のようなタイプなので、塗膜と同様温めて柔らかくなったところをヘラ（今回はどの道削るので作業的に早いスクレーパー）を使って削り落とします。残った糊はシリコンオフで除去します。
続けてダブルアクションサンダー＃１２０で旧塗膜を削り落とします。
削ってみると一応二層になっているので塗装だと思うのですが、異様に硬いのでもしかしたら２層＝ダブルアルマイトなのかも知れません。
なので途中でシングルアクションに変更してからダブルアクションで仕上げています。前者は切削力は強いのですが深い傷をつけやすく、後者はその反対といった感じになります。それぞれ良いところを使う感じですね。
平面的な部分はサンダーでしっかり研磨出来ますが、
形が歪な部分をサンダーで削ろうとすると形を変えてしまうので、
この部分は台座と同様サンドブラストで処理するようにします。こういう時ブラストボックスが大きいのは助かりますね（箱が小さいとこのサイズは入らないし中で回したり出来ないので）。
それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！
少し前に到着しておりましたニスモのアルミ製タワーバーです。
こちらのオーナー様は先日BBSのホールキャップを、その前はIMPULのアルミシフトノブ、さらにその前にはブレーキキャリパーやヘッドカバー、テールランプの塗装もご依頼頂いています。この度も当店へのご依頼、誠にありがとうございます！
ご依頼内容は黒結晶塗装＋ブルーパールで、参考までに以前施工した時の画像を紹介します。
この時と同じく、黒の結晶塗料（リンター）にパウダータイプのブルーパールを添加し、ぱっと見は黒で光に当たるとフワッと青味を感じるようなイメージですね。
また塗装完了後には同梱頂いたNISMOのアルミプレート取り付けも承っています。
↑その後こちらキャンセルとなりました。実際にタワーバーを車体に装着してから決められるという事で、私的にもその方が良いかと思った次第です。
また取り付け時には前後裏表を間違えないよう、各溶接跡を撮影しておきました。
土台との接合面はプライマー塗装後にベースコートの黒を薄膜で塗装し、結晶塗装はしないようマスキングをしておくようにします。
そして後日届いたのがこちらの土台部分です。
現状は既に黒の結晶塗装が施されていて、
ちなみにこちらは１４年前に当店にて塗装をさせて頂いた物となります。その時の画像も紹介しますね。
この頃は川崎にある知人の自動車修理工場の中に間借りをさせて貰っていた時ですね。光熱費等を入れると今の家賃等固定経費の1/10程度で済んでいましたから、比較的安価に出来ていた時代でもあります。
この時はただの黒の結晶塗装で、今回はこれに日産ブルーブラックのような青味をブルーパールで表現するような感じですね。
前回の塗装ではボルト固定部周り（切削部）を塗装せずアルミ地をそのままにしていますが、今回は土台もタワーバーも黒くなるのでアルミ地が残っていると格好悪いですから、この部分もプライマー塗装後にベースコートの黒を塗って薄膜にしておくようにします。
この時のような感じですね。
こちらも元々はアルミ素地にクリアーが塗られていた物ですが、全体をサンドブラスト後、ボルト取り付け部はベースコートの黒を、その他はグレーの結晶塗装で仕上げています。
また車体へのナット取り付け部も同じようにアルミ素地では無く薄膜の艶消し黒で仕上げておくようにします。
そして元々貼ってあったアルミシールは無事剥がせました。こちらは接着剤では無く両面テープで貼り付けていたので、裏側からドライヤーで熱々に熱して粘着力が弱くなったところにヘラを差し込んで曲げずに取り外す事が出来ました。
尚結晶塗装はその原料となる焼付リンターが廃盤になったので現在受付は停止中ですが、今回のように当店で施工した物の再塗装には対応が出来るよう多少在庫は残しています（ただし使用期限があるのでこちらもいずれは終了になるかと思います）。
それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。改めましてこの度のご依頼、誠に有難う御座います！
先日本塗りを終えていたスバルサンバーのアルミ製ヘッドカバーです。
凸部を研磨してアルミ地を光らせました。
最初は手研ぎで始めたのですが結構凸凹していたので＃１２０ダブルアクションサンダーでやり直し、改めて手研ぎ＃１２０→＃１８０→＃２４０→＃３２０→＃４００→＃５００→＃８００で仕上げています。
アルミ地そのままの方が綺麗だし金属感があって良いのですが、そのままだと腐食の進行が早いのでクリアーを筆で塗っておきます。
その後60℃40分程の熱を掛けたら完成です。お待たせしました！
最初の状態も紹介します。
元々は未塗装のアルミ地剥き出しの状態だった物に、
青の結晶塗装を施しました。
各画像はサイズの縮小以外は未加工となります。
初期の頃は完成時の画像は３枚程度だったのですが、
ネットオークション等で売られている「塗装済み品」 が多く出回った事もあり、
ちゃんと全体を撮影するようにしました。
またフォトショップやスマホでも画像（動画含む）の加工が簡単に出来てしまうので、「サイズの縮小以外は未加工」と明記するようにしました。ただ使っているカメラ（NIKON D200）が古い為にISOが250まで、シャッタースピードは1/20~1/40となってしまうので手ぶれが生じてしまい、なので枚数を沢山撮ってその中から使える物を選ぶようにしています。
今回は新品だったのでホースパイプ部のメッキも綺麗に残っていたのですが、亜鉛メッキは余り長持ちしないので（大体ここが錆びているので）、プライマーとベースコートの黒を塗っておきました。
ボルト穴周りの箇所は漏れ防止の為に結晶塗装は塗らず、ホースパイプ部と同じようにプライマーとベースコートの黒を塗っています。
ちかくで見ると単なるザラザラでは無く、チヂレ模様がしっかり出ているのが判るかと思います。
今回使っている塗料＝焼付リンターが廃盤になった事で当店でも結晶塗装の受付を停止しますが、今後遜色ない代替品が出るようであれば再開する可能性も無くはありません。
当面は残っている塗料を趣味に使い、それが無くなって（使用期限が切れて）代替品を使ってみる機会がありましたら、改めて検証＆紹介しようと思います。
それでは後ほど完成のお知らせメールを差し上げます。この度のご依頼、誠に有難う御座いました！
先日お預かりしておりましたスバルサンバーのアルミ製ヘッドカバーです。
新品ですが全体に油膜が着いている場合が多いので、全体をシンナーで洗い流すようにして脱脂処理を行います。ちなみに方法としては、剥離時に使う溶剤槽の上にヘッドカバーを吊るし、スプレーガンに入れたシンナーで上から下までゆっくりスプレー、その後上下をひっくり返してもう一度行います。ネジ穴の中などに油が残っていてもこれでしっかり除去出来ます。
その後全体の表面にあるバリを削っておきます。オルゴールのピンのような小さな突起ですね。
その後リン酸処理を行い、よく乾燥させたらマスキングを行います。ボルト穴周りはそのままマスキングでも良いのですが、一応プライマーを塗っておくようこの時点ではそこは養生はしません。
今回本塗り前のテストとして使うパーツです。色見本キーホルダーの制作に使う背板の部分ですね。
まずはプライマーを塗り、
結晶塗装にしたくない箇所にベースコートの黒を薄膜で塗ります。
新品なのでホースパイプ部はマスキングして残しても良かったのですが、この部分に使われているメッキは薄い為に経年で錆が出やすく、なので一緒にプライマーを塗っています。黒くするのは単に意匠の問題ですね（グレーのままだと格好悪いので）。
ベースコートの黒が乾いたらマスキングを行います。
まずは事前にテスト塗装を行いました。それぞれコート数を変え、結晶目が良さそうな方を参考に本番に挑みます。
テスト塗装で行った感覚を参考に、全体が同じ膜厚になるよう意識しながらスプレーをして本塗り完了です。お待たせしました！
本塗りの前にテスト塗装を行うとそれだけ手間と時間が掛かるのですが、
これのお陰で失敗率が格段に下がりました。
上手く結晶目が出ない場合はこの時点で直ぐに溶剤槽に入れて一からやり直すのですが、精神的に非常によくないので（かなり凹みます）、数年前から今回のように事前のテスト塗装を行うようにしました。
ただ大量生産では無く一品塗装だけでこれを行うとかなり効率が悪いので、今回結晶塗装用の原料（焼付リンター）が廃盤になったのをきっかけに当店も受付を停止する事にしました。社員が何人も居て損益分岐点を考えないといけない状況ならここで粉黛塗装等を導入して新規開拓をしたりする必要があると思うのですが、そもそも利益を追求したくて今の小物塗装を始めた訳ではないので、多少採算が合わなくても楽しく出来る事を優先して続けていこうと思った次第です。
既に120℃30分程の熱を掛けていますが（規定は120℃20分）、後日もう一度二度焼きを行ってから凸部を研磨しようと思います。
それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！