先日お預かりしておりましたスバルサンバーのアルミ製ヘッドカバーです。

新品ですが全体に油膜が着いている場合が多いので、全体をシンナーで洗い流すようにして脱脂処理を行います。ちなみに方法としては、剥離時に使う溶剤槽の上にヘッドカバーを吊るし、スプレーガンに入れたシンナーで上から下までゆっくりスプレー、その後上下をひっくり返してもう一度行います。ネジ穴の中などに油が残っていてもこれでしっかり除去出来ます。

その後全体の表面にあるバリを削っておきます。オルゴールのピンのような小さな突起ですね。

その後リン酸処理を行い、よく乾燥させたらマスキングを行います。ボルト穴周りはそのままマスキングでも良いのですが、一応プライマーを塗っておくようこの時点ではそこは養生はしません。

今回本塗り前のテストとして使うパーツです。色見本キーホルダーの制作に使う背板の部分ですね。

まずはプライマーを塗り、

結晶塗装にしたくない箇所にベースコートの黒を薄膜で塗ります。

新品なのでホースパイプ部はマスキングして残しても良かったのですが、この部分に使われているメッキは薄い為に経年で錆が出やすく、なので一緒にプライマーを塗っています。黒くするのは単に意匠の問題ですね（グレーのままだと格好悪いので）。

ベースコートの黒が乾いたらマスキングを行います。

まずは事前にテスト塗装を行いました。それぞれコート数を変え、結晶目が良さそうな方を参考に本番に挑みます。

テスト塗装で行った感覚を参考に、全体が同じ膜厚になるよう意識しながらスプレーをして本塗り完了です。お待たせしました！

本塗りの前にテスト塗装を行うとそれだけ手間と時間が掛かるのですが、

これのお陰で失敗率が格段に下がりました。

上手く結晶目が出ない場合はこの時点で直ぐに溶剤槽に入れて一からやり直すのですが、精神的に非常によくないので（かなり凹みます）、数年前から今回のように事前のテスト塗装を行うようにしました。

ただ大量生産では無く一品塗装だけでこれを行うとかなり効率が悪いので、今回結晶塗装用の原料（焼付リンター）が廃盤になったのをきっかけに当店も受付を停止する事にしました。社員が何人も居て損益分岐点を考えないといけない状況ならここで粉黛塗装等を導入して新規開拓をしたりする必要があると思うのですが、そもそも利益を追求したくて今の小物塗装を始めた訳ではないので、多少採算が合わなくても楽しく出来る事を優先して続けていこうと思った次第です。

既に120℃30分程の熱を掛けていますが（規定は120℃20分）、後日もう一度二度焼きを行ってから凸部を研磨しようと思います。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日下準備を行っていたヤリス用のアルミ製エアフィルター用遮熱板２枚です。

元々黒かったのですがそちらの塗膜は剥離し、現状は黒アルマイトが残った状態となります。全体は＃１２０で研磨足付け作業→リン酸処理を行っています。

まずはプライマーを塗布します。

吊るして塗る事も出来ますが、スプレーのし易さと全体の肌（膜厚）を均一に出来るよう、地面に対して水平の状態で塗装を行うようにしています。

ひっくり返して裏側も塗ります。

また結晶目の確認の為、事前にテストピース＝今回は趣味で作っている色見本キーホルダーのパーツを塗ります。素材はアクリル樹脂なのでプラスチックプライマーを塗っています。

画像だと一枚ですがこれを２つ、それぞれコート数（膜厚）を変えて塗っていて、実際に熱を入れて結晶目を確認します。

問題無い事を確認したら、理想の仕上がりに近い方を参考に本番に挑んでいます。通常の艶あり仕上げと違って「熱を入れて初めて仕上がりが判る」というような塗装なので、本塗り前のシュミレーションは重要な作業となります。

そして本塗り完了です。お待たせしました！

ヘッドカバーのように凸凹している場合はある程度誤魔化しが効きますが、今回のようにフラットな面だと粗が非常に目立つので、全体が均一な膜厚になるようかなり意識して塗っています。塗装中は心拍数が異常に高くなっているのが判るので、いつか塗り終わった直後に心筋梗塞で倒れて誰にも発見されないまま死んでしまうのでは・・・と思っていたりします（なのでいずれスマートウォッチを購入しようかと）。

その後120℃程の熱を掛けて塗膜を硬化（熱重合）させます。

良い感じに結晶目が出てくれたと思います。

業者さんからのご依頼ではこちらの日記で紹介する事は無いのですが、先日お納めした新規でご依頼頂いたショップさんからのヘッドカバー結晶塗装では「すばらしい仕上がりですね。お客様に画像見せたところ驚いてました」とのお言葉も頂戴しました。

ちなみに上手く結晶目が出てくれなかった場合には、このまま溶剤槽に着けて塗膜を全て洗い流して一からやり直します。塗った直後（焼き付けた直後）なら比較的簡単に剥がせるのでそれが一番手っ取り早いです。精神的には相当やられますが…。

ちなみに今回は裏と表という概念がありませんので、両面どちらも美しい結晶目に仕上がるにようにしています。これがどれだけ大変か塗装屋さんなら判って頂けるかと…。

この面は元々結晶塗装にはせず「艶消し黒」とする予定でしたが、

メインのこちら側と同様、両面共しっかりとした結晶目に仕上がっているかと思います。

この後はもう一度恒温器で二度焼きを行いましたら改めて完成の紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日お預かりしておりましたヤリス用のアルミ製エアフィルター用遮熱板２枚です。

まずは表面に塗ってあった艶消し黒を削ろうと＃１２０のダブルアクションサンダーを当てたのですが、中々下地が出て来なく、どうもおかしいと思ったらこちらの製品は黒アルマイト（恐らく硬質タイプ）が施されている物でした。通常アルマイト処理をしたらそのままだと思うのですが、恐らくは質感の向上の為に黒く染めた上にさらに艶消し黒を塗っているのだと思います。かなりしっかりした製品のようですね。

尚、無理にアルマイト被膜を削り落とす必要は無く、全体を＃１２０で研磨してしっかり足付け処理をしておきました。

塗装する前に念のためそれぞれの部品が組み合わさる状態を確認しておきました。

つばが外側になるようです。なのでこの部分もしっかり結晶目を出すようにしないとですね。この後リン酸処理を行います。

尚、今回右側の部品は片面のみ結晶塗装の予定でしたが、固定方法を工夫する事で、当初オーナー様がご希望されていたように両面塗れるようにしました。以前セドリックのグリルメッシュネットを塗った時と同じ方法で、被塗物より一回り大きいフレームを作ってそこに細い針金で全方向から固定して宙に浮かせたような感じですね。

通常であれば被塗物の穴をS字フックで引っかけてそのまま塗るのが一般的ですが、それだとスプレーガンからのエアーでふらついたり、しっかり手で持って位置を固定出来ないので私的に好きではありません。特に結晶塗装の場合は膜厚でちぢみ具合が変わりますから、通常の艶あり仕上げ以上に本塗りには神経を使います。

そういった事もあって結晶塗装は比較的早い段階で受付が出来なくなる（細かい点を気にすると採算が到底合わない）と思っていた事もあって、そしてつい先日オートサプライヤーさん（塗料屋さん）からこの結晶塗装用の塗料＝リンターが廃盤になったとの報告があり、それであればという事で今回を機に結晶塗装の受付を停止させて頂く事としました。

尚、同メーカーから代替品は出るようなのですが、「各樹脂メーカーの代替品を検討してまいりましたが全く同様の模様を出す樹脂は見つかりませんでした」との事なので、メーカーさんがそう言うのであればエンドユーザー（私のような塗装屋）も納得のいく仕上がりには出来なさそうなので、今ご依頼頂いている案件を持って一旦停止とさせて頂こうと思った次第です。ご不便をお掛けして申し訳御座いませんが、何卒ご理解を頂けますようお願い申し上げます。

尚、新しい結晶塗装用の塗料（ニュー焼付リンター）が思いの他良い物という事が判れば（もしくは既存と変わらない代替品が入手できるようであれば）復活する可能性もあるかも知れません。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！