先日下準備を行ってポルシェカイエンの純正テールランプです。

よく脱脂清掃し、エアーブローで埃を飛ばしたらプラスチックプライマーを塗って本塗り開始です。

スモークの濃さはこの時のBRZテールランプやこの時のラクティスのテールランプを参考にしています。

BRZのテールランプのスモークは薄く、逆にラクティスのテールランプはスモークが濃く見えるので、その中間くらいをイメージして濃さを調整しています。

塗装のような作用は「職人の長年の経験による勘」みたいに思われる所がありますが、私的にそういった感覚的な所（自分よがりの作業）が嫌いなので、何かしら指針になる物を用意して行うようにしています。今回のようなスモーク塗装の場合は以前施工した時の画像だったり、その他は自分で作る色見本などですね。

濃さが決まったら最後にクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました！

クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。

画像だと判り難いのですが、こちらのテールランプは結構大きいです。

ただ塗装の費用は面積よりも「時間」で計算される傾向があり（レーバーレート）、例えば今回のように片面だけで済む物に比べスピーカーボックスなどは塗装面が５～６面あるので費用も想定以上となる場合が多いです。

テールランプの場合は面積の他に形状によって費用は大きく変わります。プラドのテールランプなどは大きい上にレンズ形状が複雑なので最たるものの一つですかね。

ヴェルファイアのテールランプもレンズ面に突起などがあり足付け処理の手間も増えますからそれに伴い費用も上がります。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日下準備を行っておいたダイハツミラ（L700）の純正テールランプです。その後60℃40分程の熱を掛けてクリアーを硬化させ、再び足付け処理を行っておきました。

この時点ではテールレンズの素地＝PMMAアクリル樹脂が露出している箇所は無いのでここでプラスチックプライマーを塗る必要はありませんから、脱脂清掃をしてエアーブローをしたらそのまま上塗りを行います。

スモークの濃さはこの時の画像を参考に調整しています。

また今回は枠も一緒に塗っています。経年劣化で白化した箇所を目立たなくする為ですね。

濃さが決まったら最後にクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました！

クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。

下塗りをしたお陰かどうかは判りませんが、ひび割れが起きていた箇所はそれ以上酷くなる事はなく、また今回のスモークでかなり目立たなくなったと思います。

ちなみに白化が酷かった箇所はレンズ面に塗ったスモークでは隠しきれなかった為、その箇所のみピンポイントで濃いスモークを塗っています。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日下準備を行っておいたスバルレヴォーグの純正テールランプです。

塗装ブース内の床と壁と塗装台と棚板は前日までに高圧洗浄機を使って埃を綺麗に洗い流してあります。

最終脱脂をしたらタッククロスとエアーブローで被塗面についた埃を飛ばし、プラスチックプライマーを塗布します。

続けてベースコート＝スモーク塗装を行います。

濃度はこの時のスモークを参考に、スモーク含有量を減らしたベースコートを塗り重ねて少しずつ濃くしていきます。

ベースコートは一度に厚塗りをするのが厳禁で、かつドライコートで肌を荒らす事もNGなので、ウェットコート→しっかり乾燥（今の時期だと15分くらい）を繰り返して行います。４コート塗るのに1時間掛けるような感じですね。

濃さが決まったら最後にクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました！

クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。

この時期だとブース内の雰囲気温度が１６℃くらいで湿度が４０～５０％、塗装するには丁度良い季節だと思います。

ただ20℃以下になるとクリアーの粘度が高くなるので、この場合はクリアー缶を湯煎して温めるか、クリアーを入れたスプレーガンをコンプレッサーのヒーターコアの上に置いて温めたりして塗り易くする必要があります。

また湿度が落ちると静電気が発生してゴミが付着し易い為、ブースの床に水（お湯）を撒いて湿度を上げたり除電ガンを使ったりもしています。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！