先日２回目のサーフェサーを塗っておいた、レンジローバー純正オプションのオーバーフェンダーです。

スプレーパテを使えば一度の塗布～研磨で仕上がるのですが、今回のPU=ポリウレタン樹脂製は非常に柔らかい素材の為、普通のパテや塗装を行うと塗膜が素材の伸縮に追随出来なくなって割れてしまいますので、今回は軟化材を添加したフルフレキシブル仕様のサーフェサーのみで下地を作っています。

デメリットとしてはコート間の乾燥時間（フラッシュオフタイム）を長く取る必要がある事と、非常に研ぎ難くなる事です。どちらも作業時間が大幅に増えてしまう感じですね。

その後６０℃４０分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、ガイドコートとしてベースコートの黒をパラパラと塗り、前回と同じく＃１２０→＃１８０のダブルアクションサンダーで表面を削ります。手研ぎだと大変ですがエアーツールを使えばここはかなり時間を短縮できます（ただし粗研ぎといった感じです）。

その後＃２４０の手研ぎで角を均します。

まだ素地の凸凹が残っていますので、

これまでと同じ様に軟質化30%仕様（重量比２０％添加）のサフェをコートします。

今回もウェットで合計４コート、３時間程を掛けて塗装を行いました（タイミングが合わず途中一時間昼休憩にしました）。

軟化材を大量に入れるととにかく指触乾燥が遅くなり塗膜中に溶剤が篭りがちになるので、しっかり時間を置いてから熱を掛けるようにします（１日以上）。

次ももう一度サフェを塗るか、もしくはある程度下地が出来ていればグレー等の１コートダイレクト（STANDOX 2Kエナメル）で下塗りをしようと思います。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日サフェを塗って裏側に当て板を付けておいたレンジローバー純正オーバーフェンダーです。

軟化剤を入れている為に完全硬化したサーフェサーでも艶が出ているのがちょっと変な感じです（通常は艶消しになります）。

ガイドコートとしてベースコートの黒をパラパラと塗り、ダブルアクションサンダー＃１８０でサフェを研ぎます。

今回は最初に塗ったエポキシプライマー層を残したいので研ぎは程ほどにしておきます。

ダブルアクションサンダーだと削り過ぎてしまう山のラインやフチなどは＃２４０で手研ぎします。

ペーパーが当たっていない箇所が無くなったらよく脱脂清掃し、

二回目のサーフェサーを塗布します。

最初と同じく軟化剤はMAX20％入れた仕様で合計４コート、コート毎のフラッシュオフタイムは３０分～一時間くらい掛けました（軟化剤を入れると指触乾燥が極端に遅くなる為）。なので塗り始めから塗り終わるまで２時間くらい掛かっています。

筆挿しも併用して巣穴は殆ど埋まりましたが、一部皺が寄っていた箇所はまだ跡が残っているので、もう１回～２回同じことを繰り返して下地を作ろうと思います。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日一回目のサーフェサーを塗っておいたレンジローバーの純正オプションオーバーフェンダーです。その後60℃40分程の熱を入れて塗膜を硬化させました。

通常であれば一度のサフェで終わらせますが、今回は素材が非常に柔らかい事（パテを使いたくない事）、素地の状態が悪いので、これらが良くなるまでサフェーサーの研ぎ＆塗装で下地処理を繰り返します。

フチから少し話した箇所から内側をマスキングします。

今回は裏側の当て板に、不要となったMDFを使う事にしました。レーザー加工機で切れなかった１００円ショップの製品ですね。

丸鋸で適当な幅と長さにカットし、

各々のオーバーフェンダーに形を合わせたMDF板同士を接着します。

接着剤が乾いたらオーバーフェンダーが曲がらないようガムテープで固定します。最初はホットボンドで接着しようと思ったのですが、剥がす時に意外と難儀になってオーバーフェンダーが曲がってしまったりする予感がしたので、一つずつ丁寧に剥がせるようガムテープにしておきました。

尚、完成後には裏側のマスキングテープを剥がし、再度これらの当て板を仮止めした状態で取り付け業者さん（恐らく一般的な自動車板金塗装店）にお渡し出来るようにします。全ての塗膜で軟化仕様にしつつ、さらに思わぬ事態も避けられる二重の任意保険のような感じですね。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！