先日お預かりしておりました自動車内装パーツ１１点です。

こちらの部品は一部が反り返っていたので、

ドライヤーで温めて修正をしておきました。この後熱を入れた際に反発して戻る分を想定して少し曲げ過ぎな感じにしています。

今回のパーツはABS樹脂にカーボン柄の水圧転写が施され、その表面にはクリアーが塗ってありますが、余り仕上がりが良く無い箇所もあるので、そういった部分を修正しておきます。

修正が必要な箇所には＃４００の空研ぎで研磨、その後コシのあるトレカット（＃８００）で均し、最後に当たりの柔らかい布状研磨副資材（アシレックスレモン）＃８００で全体を足付け処理します。

その後良く脱脂清掃し、手で持って塗れるよう芯棒に固定します。

それらを台にセットし、

最終脱脂を行います。

ブースのファンを回し、エアーブローをして 埃を飛ばします。「そんなにやるの？！」くらいしつこくやっています。

固定がし難い物は段ボールなどを使って安定するようにしています。勢いよく振っても落ちないくらいにしています。

裏側まで回り込むようにしてフチまでしっかり塗れるようにしています。

ちなみにドアスイッチパネルは最も既存の塗装の状態が悪く、かなりの研磨を要し、一部は下地が露出した状態となっています。

素材が塗料との相性が良いABS樹脂なので大丈夫かと考えたのですが、

いざベースコートを塗ってみると激しいチヂレが発生した為、その部分にサーフェサーを塗る事にしました（勿論その後熱を入れて研ぎ直しました）。

その後は問題無く、ベースコートの黒を塗布し、

クリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました！

クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。

クリアーに使う硬化剤は数種類あり、

また同じくシンナーにも数種類あるので、

その時の気温や被塗物の形状・サイズ等で使い分ける事となります。ここのところ日によって気温がかなり変わっていますが、そういう事に影響されなく日々安定した仕上がりを供給出来るのが重要かと思っています。

当店のような小物塗装の場合は磨き作業を極力減らしたいので、塗りっぱなしで肌が出来るようハードナーとシンナーの設定は比較的遅めにしています。

車体に比べてサイズが小さくなるので通常だと「速乾」という方向に行きがちですが、前記した理由から当店の場合ではむしろその逆となり、車を塗っていた時よりはかなり遅い設定となっています。納期を気にする必要が無いのと、私一人で工場を使っているので他の人を気にしないで良いというのが大きな理由ですね（通常はあり得ない環境だと思います）。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日お預かりしておりましたスマートの内装パーツです。未塗装の物は足付け処理のみで問題無いのですが、こちらのダッシュボードサイドカバーは余り芳しく無い塗装が施されていたので、

＃１２０～＃１８０で研摩してある程度の塗装を剥がしました。またシルバーに塗られていたパネルも素地がザラザラした感じだったので同じように作業をしています。

ダッシュボードサイドカバーに塗られていた塗装はどうも変な感じがしたので、シンナーで拭いてみたところクリアーが溶ける事が発覚し、その後全体をシンナーで洗い流すようにして塗装を除去しています。

ABSの場合はシンナーで簡単に溶けてしまいますが、PP=ポリプロピレンは耐溶剤性が高い樹脂の為、洗い流すくらいであれば問題ありません。似たような樹脂でPA=ポリアミドがあり、これが多用されている樹脂製のヘッドカバーやインマニは脱脂洗浄時には同じようにしてシンナーで洗い流す手法を行っています。自動車のガソリンタンク等にも使われていますよね（バイクはＰＡが多く、ランドローバー系のフューエルタンクにはＰＰが使われていたのを確認しています）。

最終＃２４０～＃３２０でペーパー目を均し、よく脱脂清掃後、台にセットします。

こちらの塗装はしっかり着いていたので残っていても問題ありません。主に梨地の平滑化の為となります。

耐溶剤性に強いという事は「塗料や接着剤の密着が悪い」という事でもあって、

プラスチックプライマーの前にはガスプライマーを使ったりもします。

特に足付け処理がし難い部分を重点的に行います。プラスチックプライマーが自賠責保険とするとこちらは任意保険といった感じですかね。

プラスチックプライマー塗装後、サーフェサーを塗布します。

ウェットに５コート程塗りました。

フチまでしっかり塗りたかったので裏側に周り込むようにして塗っています。

この後は一晩自然乾燥させ、後日熱を入れて硬化させたら研ぎ作業を行います。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！