S20ヘッドカバー 下塗り

先日サフェ研ぎを行っていたKPGC10型スカイラインGT-R、所謂ハコスカのS20ヘッドカバーです。その後よく脱脂清掃し、マスキングを行いました。

そのまま本塗りにも行ける感じですが、まだ粗いペーパー目も残っているので、今回は一旦下塗りを行っておく事にします。

サフェ研ぎの際に金属素地が露出している箇所があるので、

一旦全体にプライマーも塗ります。

まずは目で見てアルミが露出している箇所をスポット的に2コート程塗ります。

その後全体に同じく2コート塗ります。

よく乾かしたら軽く表面を中研ぎし、

下色の赤を塗ります。

隠蔽力が高いベンガラ等を含む茶色系の原色=オキサイドレッド(STANDOX MIX567)を多めにした赤となります。

続けてもう少し鮮やかな赤を塗ります。こちらも適当な下色となります。

今回ご指定頂いている色はフォード社の「vermilion red」(カラーコード:E4 6470)で、この時点ではまだその色を作っていないので(それは自宅で作ります)、適当な色を使っているといった感じです。

そしてクリアーを塗って下塗り完了です。

クリアーが固まる前にマスキングを剥がしておきました。

本番ではベースコート塗装後に凸部を研磨してアルミ地を光らせ、その後全体にクリアーを塗って剥き出しになったアルミ素地も一緒に覆うようにします(厳密にはこれでは防錆とはならなく、腐食の進行を遅らせるといった感じです)。

尚、今回は下塗りなのでクリアーの膜厚は控えめに、シンナー希釈率も通常の15%→20%としています。

この後は60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、再度研ぎ作業を行なってから次はいよいよ本塗りとなります。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

S20ヘッドカバー サフェ研ぎ

先日サーフェサーを塗っておいたKPGC10型スカイラインGT-R、所謂ハコスカのS20ヘッドカバーです。その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、ガイドコートとしてベースコートの黒をパラパラと塗っておきました。

ガイドコートはこの後に行う研ぎ作業を目で見て判るようにする為の行為で、ただこういったちょっとした事でも手間は増えますから、「これくらいならやらなくても大丈夫」と思わなくても良いよう、安いスプレーガンにベースコートの黒を入れっぱなしにして手軽に使えるようにしています。

まずは凸部を研磨します。

最初は粗研ぎとして#120ダブルアクションサンダーでサフェと素地の凸凹&腐食を取り除きます。

その後当て板と#120を使い、手研ぎを行います。シャープさを出す為ですね。

既に一度塗装されている為かNISSANの凸文字がいつもより薄く、なので削り過ぎないよう注意します。

そしてサフェ研ぎです。今回のような形状だとエアーツールは殆ど使えなく、さらに小さい面が多いので、当て板には薄いアクリル板3mm、2mm、1.5mmを使って面出しを行います。

自動車補修塗装に使われるサフェーサーは2液硬化型で、模型等に使う1液ラッカーに比べとても固いのでどの場面でも当て板は必須、番手は#320から始めます。

ペーパーだけのコシに頼ると素地やサフェの凸凹が残ってしまうので、どんな狭い箇所でも必ず何かしらの当て板を使って研ぐのが基本となります。

ただし当て板を使うと角が当たったり同じ場所を研いだ際にスジ跡が残り易いので、研ぎ方向を変えながら、また固い当て板を使った後には柔らかい当て板(スポンジパッド)を使って均します。

#320→#400までの研ぎが粗研ぎで、この時点で大まかなライン出しが完了します。体中粉まみれになるので一度やり始めると中々その場を離れ難く、また一度集中してしまうと姿勢を変える事も忘れて没頭しまうので、この後の数日間は腰や首を痛めます。明らかにこういった作業(サフェ研ぎ)が他の仕事に影響が出てしまう事が判ったので、現在こういった作業(自転車フレームや今回のようなヘッドカバー艶あり仕上げ)は基本的にお受付はしておらず、例外としてこれまで施工した内容と同様でご依頼を頂いてきた方のみの対応となっております。何卒ご理解頂けますようお願い申し上げます(恐らく他ではここまでやらないのではないかと…)。

この状態だとまだ研ぎスジや深いペーパー目が残っているので、

清掃後、再びガイドコートを行います。

ここからは#500程度の布状研磨副資材で細かいライン出しや素地の均し作業を行ないます。

ここでも同じく当て板を使うのが基本で、最後の最後に素手(指かアシレックス専用パッドの使用)で研ぎ作業を行ないます。

よく脱脂清掃をしたらマスキングを行います。

本来であれば研ぎ作業ではさらに番手を細かく#800→#1500で仕上げを行いますが、

それらは非常に手間と時間が掛かる為、一旦下塗りを挟に、細かい箇所の修正は後日行うようにします。初期の頃はここから直接本塗りに行っていましたが(どの場合でも普通はそうです)、多少手間が増えても下塗りを挟んだ方がリスクが少ないですし、身体的にも全然楽なので(プレッシャーが全然違います)、数年前からこの方法にしています。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

S20ヘッドカバー サフェ入れ

先日旧塗膜を剥離しておいたKPGC10型スカイラインGT-R、所謂ハコスカのS20ヘッドカバーです。

ブラストボックスに入れ、

サンドブラストを行います。

サンドブラストは高圧のエアーで砂(ガーネット)を飛ばし、それを対象物に当てて削ります。ペーパー(研磨紙)では浸食された奥までは届かなく簡単に再発してしまいますから、金属素地に出来た腐食にはこれが有効になります。ネックは砂の跳ね返りが激しいので、専用の箱や装備(防護服)が無いと出来ないところがDIYでは難しい所ですかね。

その後リン酸処理を行い洗浄します。今回はバッフルプレートが着いたままなので高圧洗浄機を使って中の隅々までしっかり洗い流します。

その後よく乾かしたらマスキングを行います。

サンドブラストを行った直後に比べると全体的に黒ずんで汚くなって見えますが、これはリン酸処理で不動態皮膜が形成された事で、これによりアルミ表面の腐食を防ぎ耐食性が向上され、塗料の密着もすこぶるよくなります。

まずはプライマーを塗布します。

続けてサーフェサーを塗布します。今回は艶あり仕上げで承っていますので、被塗面の凸凹をこちらのサフェで整えます。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。次はいよいよ地獄のサフェ研ぎ作業ですね(身体を壊すので現在は受付を停止中で、今回のように以前同じ内容でご依頼を頂いた方のみ対応しています)。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

S20ヘッドカバー 旧塗膜剥離

先日お預かりしておりましたKPGC10型スカイラインGT-R、所謂ハコスカのS20ヘッドカバーです。

その後アルカリ槽に浸け置きをして油分を落とし、そこから次は溶剤槽に入れて旧塗膜を剥離していました。

2カ月程溶剤槽に浸けておいたヘッドカバーです。溶剤槽は元々廃棄するシンナーを溜めて再利用した物ですが、剥離剤程の威力が無いのでここまでの期間浸けておいても完全には剥離されません。

ただ塗膜自体は柔らかくなっているので、ワイヤーブラシやスクレーパーを当てると比較的簡単に剥がれてくれます(とは言っても結構な時間と重労働ですが)。

時間は掛かりますが剥離剤のようにその後の処理に困らないので私的に気に入ったシステムです(手放しでも作業が進行してくれている事も助かります)。

という感じで大体の塗膜を剥がしました。

旧塗膜を剥がしてみると腐食が出ている部分が判ります。黒く染みになった箇所ですね。

今回の元々の塗膜はオリジナルなのか再塗装されているのか不明でしたが、綺麗な塗膜の下に今回のような腐食が残っていたり、

パテの補修跡などを見ると、新車時の塗装では無くその後に再塗装されていたのが判ります。

この後サンドブラストを行うので、各部を養生します。

今回は裏側のバッフルプレートが着いたままなので、その中に砂が入らないようマスキングを行っておきます。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

ホンダ樹脂製エンジンカバー塗装 完成

大変お待たせしました!先日本塗りを終えていたホンダ樹脂製エンジンカバー(恐らくはCR-Z用) の塗装、本日完成となります。

最初の状態も紹介します。

元々はこのような未塗装でザラザラとした梨地素地の状態だった物に、

「研磨→プライマー塗布→サーフェサー塗布→完全硬化→研磨」と下塗りを行い、

ホンダ純正色の「サンセットオレンジ」(カラーコード:YR585)で塗装を施しました。

クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。

各画像はサイズの縮小以外は未加工となります。

中央の四角い枠の部分には元々プレートが貼ってあった箇所となります。お預かりした時にはそちらは無い状態だったので、恐らくはオーナー様自ら外しておいた物と思われます。

HONDAの凸文字周りは隙間が非常に狭く、いつも行っているGT-Rタイミングベルトカバーの時のように当て板を使って研ぎを行うのは難しいですから、ここはサフェでは無くトップコート(下塗り)のレベリングを利用した2度塗りで対応しています。

その他の部分はしっかり当て板を使って研ぎ作業をしていますので、

成型時の歪(主にヒケ)なども目立たない仕上がりになっているかと思います。

ちなみに単に色を着けるだけであれば艶ありでは無く「艶消し」にする事で梨地の凸凹や成型歪を目立たなくする事も出来ます。逆を言うと純正の状態が梨地やシボ模様になっているのはこの粗を目立たなくする為ですね。結晶塗装も同じ理由から鋳造品に多く活用されてきました。

それでは後ほど完成のお知らせメールを差し上げます。この度のご依頼、誠に有難う御座いました!


その後オーナー様から装着後の画像とコメントを頂戴しましたので紹介させて頂きます。

こちらのレビュー&画像投稿ページで他の画像やコメント書いて頂いていますので宜しければご参照くださいませ。