先日までに割れ部分の修理をしていたトヨタパブリカのステアリングです。修理した割れ部分はまだ粗研ぎの段階なので精密なラインが出ていませんが、ここで一旦エポキシプライマーサフェーサーでステアリング全体を覆う事にします。

見た目は悪いですが、ステアリングを回しながら万遍なく塗れるよう台にセットしました。

 エポキシサフェーサーを準備し、さらにそれに入れるガラスパウダーを用意します。ガラスパウダーは硝子繊維を細かく粉砕した物で、パテの補強材、モルタルやコンクリートのひび割れ抑制材として使用されたりします。

エポキシサフェーサーについては以前施工したカーボン製のBMWパニアケースの塗装施工例で紹介していますので、宜しければ以下の記事をご参照下さいませ。強固な三次元網の目構造により、素地の上に結合力の強い被膜を一層作ろうという作戦です。

BMW Carbon Fiber Side Case

 主剤と硬化剤とシンナーを混ぜて作ったエポキシサフェに、先ほどのGP（＝ガラスパウダー）を１０％添加します。エポキシだけでも強固な被膜が出来ますが、さらに骨材となるガラスパウダーを入れて強度を上げます。イメージとしては極薄膜のFRPといった感じでしょうか。

GPについては以前制作したGMCのアルミホイールキャップの記事で紹介していますので宜しければご参照下さいませ。

GMCホイールキャップ 第一回注型樹脂 完成

 GPを１０％添加したエポキシサフェを、ウェットで２コート程ステアリング全体に塗布します。

ちなみに先日ワークショップでお逢いした塗装屋さん方々から、「FRP（この場合はガラスクロス）を貼った方が早いのでは？」といった意見が出ましたが、今回のご依頼ではオーナー様から「握り具合で違和感を感じるのが嫌なので極力オリジナルの太さに」とご指定を頂いているのでそれは出来ないのです。案の定皆さん引いてました。

 一時期W124辺りのメルセデスベンツで、１０年くらい経った新車塗膜全体にクラック（もしくはチョーキング）が発生するという事案が多発した事がありましたが（業界では有名な話です）、事故補修とは関係ないそれを、コストを掛けずどうやって直すかと言う事で使われたのがこのエポキシサフェです。暈しパネルにクラックが入っていたらもうどうにもなりませんからね。

 常温で１時間くらい寝かしてエポキシサフェの表面が指触乾燥したら、続けてウレタンサフェーサーをウェットオンウェットで塗布します。

 この後またパテを使ってもう一度サフェを塗るので、今回は膜厚を着け過ぎないよう２～３コート程に留めておきます。

この後一晩以上寝かし、後日熱を掛けたら再びパテ作業となります。

ステアリングと併せてホーンボタンとなるアルミプレートも作業進行していますので、後日そちらも紹介させて頂きますね。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

 先日塗っておいたポリエステルパテを研磨しました。

この状態ではまだ本来のラインが出ていませんが、ここで一旦ステアリング全体をエポキシサフェーサーでお覆い、その後再びサフェ＆パテで細かいラインを成型していきます。この状態で研いでも、パテ（特にエポキシ）とステアリングの樹脂との切削性が違う為、逆に元のラインを崩してしまう恐れがある為です。

それでは作業進行しましたらまた紹介をさせて頂きますね。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

 先日に引き続き、トヨタパブリカハンドルの補修下地作業です。

 ひび割れた個所を根本まで削り、最初に粘度が低いエポキシ接着剤（３Mオフホワイト）で内部のスチール製の芯と樹脂を固定し、その後骨材の入ったエポキシ接着剤（パネルボンド）を肉付けの為に２回塗っています。

形は悪いですが、これで大よその強度は保たれたと思うので、ここからは成型の作業となります。

モリモリに塗った接着剤をペーパーで削ります。

こちらは最初の方の画像で、劣化して捲れ上がっていた部分を取り除き、エポキシで固めた後にカットしたABS板を嵌めています。

 ABS板を使わず全部接着剤で埋めても良かったのですが、元々あった穴を再現したかったのでこうしています。

 ここも一旦取り外し、成型した後に接着しています（そのままだと伸びて歪んでいて上面が合いませんでした）。他の部分が剥がれても、ここは残ると思います。

そしてポリエステルパテを塗ります。

 この後はまた恒温器（炉）に入れて熱を掛けるので、ついでにひび割れた個所にエポキシ接着剤を塗っておく事にしました。

ここに見える大きな亀裂は、多少延長はしていますが後から出来た物では無く最初からあった物だと思います。亀裂と言うよりも成型時に型の端っこに芯が寄って部分的にそれが露出してしまった、みたいな感じでしょうか。

ギボシ端子とネジ穴のあるプレート部分は塗らずに残す予定なので、この辺はパテや研磨は行わず、接着剤を塗り込む程度に留めておきます。

それでは作業進行しましたらまた紹介をさせて頂きますね。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

 先日構造用エポキシ接着剤（３Mパネルボンド）を塗っておいたトヨタパブリカのステアリングホイールです。その後熱を掛けて硬化させておきました。

こちらは最初の頃の画像で、ネジ穴周りの樹脂は劣化していたのでカットして取り除き、

 その周りをエポキシ接着剤で固めました。

 その後その周りを削って小さくカットしたABS樹脂製の板を仮当てし、

 形を整えて元々あった穴を開けます。

 再び仮当てをして位置を確認したら、周りを足付け処理しておきます。

その他の部分も併せ、三回目のエポキシ接着剤塗布を行う準備を行います。

 接着剤を塗り、ABS板を貼ったらバイスで固定しておきます。

 この状態のまま再び熱を入れて硬化させます。

ちなみにこの穴は、表から（画像だと向こう側）ネジを締めた際に飛び出た部分が樹脂に当たらないように開いているだけなので、機能的にはもっと小さい穴で良いのですが、一応元のようにしておきました。

この後各補修部をある程度成型したら全体にエポキシサフェーサーを塗装します。

それではまた作業進行しましたら紹介をさせて頂きますね。どうぞもう少々お待ち下さいませ！

 先日亀裂部にエポキシ接着剤を塗っておいたトヨタパブリカの純正ステアリングホイール（ハンドル）です。

 その後６０℃４０分程の熱を掛けて硬化させておきました。

 隙間が空いていますが、ここは今回使った接着材（３Mオフホワイト）よりも、骨材が入って厚塗りに適した接着剤（３Mパネルボンド）を使おうと思っているので問題ありません。

 足付け処理と共に余分を除去する為、ダブルアクションサンダーで削ります。

 極力周りの形を崩さない様にしつつ、彫った個所に緩やかな傾斜を付けておきます。

 最初に塗った接着剤（３Mオフホワイト）はシャブいので（粘度が低いので）、主に隙間に染み込んでくれる事を期待し、これから塗る接着剤（３Mパネルボンド）は削って無くなった樹脂部分を補填するといった使い方です。

 その他クラックが入っていて削り落とした個所も均しておき、よく脱脂清掃しておきます。

 次に使うのがこちらの３Mパネルボンドで、最初に使ったオフホワイト同様に強度が必用な個所に使うエポキシ接着剤ですが（構造用接着剤）、こちらにはさらに骨材（珪砂やガーネット等）が含まれているので厚塗りする場合に適しています。粘度も高いので垂れ難いのが特徴です。自動車のルーフ（屋根）やクォーターパネルなどを交換する時に使う接着剤です（今はさらに上が出たみたいで先日知り合いの塗装屋さんに教えて頂きました）。

それでも一度に塗るのは難しいので、今回は二回に分けて行います（間に強制乾燥硬化を行います）。

 裏側にも同様に塗ります。

 ここにあった樹脂は劣化していたので（柔軟性が無くなっていて割れやすくなっていたので）、新たに樹脂を切り出して貼付けようと思います（画像ではまだ貼っていない状態です）。

この後再び６０℃４０分程の熱を掛けて硬化させます。

まだまだ下地作業が続きます。