いつもご贔屓頂いている業者さんからランエボ純正ブレンボキャリパーの塗装をご依頼頂きましたので、作業内容を纏めて施工事例として紹介させて頂きます。

現状はいつものように表面のクリアー層が剥がれています。下塗りの赤の硬化（焼付け）が進みすぎた状態で、中研ぎ（足付け処理）無しに上から塗ったクリアーが密着しなかった為に起こる問題ですね。

クリアー層が剥がれて赤が白っぽくなっているのはチョーキングが起きているからで、工業用製品や商業車等に使われる熱硬化型塗料（焼付け塗料）ではよく見られる光景です。郵便局の車で艶具合が継ぎ接ぎになっているようなものを見かけますが、褪色している方が新車時の塗膜で、後から補修した箇所は２液ウレタンなので再塗装したパネルは褪色せず色鮮やかに残っていたりする為です。プラスチック製のバンパーは焼付け塗装が出来ないので同じ理由でここだけ褪色せず鮮やかな赤が残っていますよね。

まずはいつものようにブレーキ屋さんにて洗浄～サンドブラストをお願いしました。

ブレーキ屋さんについては以下の記事で紹介していますので宜しければご参照くださいませ。

ブレーキキャリパーの下地処理

そのままでも塗れる状態でしたが、塗りあがった時に艶が出るよう梨地の部分を＃１２０シングルアクションで削り、＃１２０～＃１８０のダブルアクションサンダーでペーパー傷を均し、＃２４０手研ぎで研磨しています。

その後よく脱脂清掃し、ブースにセットしたら本塗り開始です。

普通にウェスで拭くような方法では細部の脱脂が出来ないので、シリコンオフをスプレーで上からジャブジャブと掛けて洗い流すようにし、ふき取り→エアーブローを繰り返しています。色々下地処理をしてもこの脱脂処理がちゃんと出来ていないと全てが水の泡ですからね。

よくエアーブローをして埃を飛ばしたら、

まずはプライマーを塗布します。

厚塗りしないよう薄く２コート程を塗布します。

金属素地の部分が残らなくなったら、

膜厚をつけたくない箇所＝車体取り付け部やガスケット当たり面、ブレーキパッド固定用シャフトを通す穴の内側にベースコートの黒を塗布します。

特段この黒は塗らなくても良いのですが、プライマーのままだと格好悪いので、新品時の黒アルマイト仕上げを模すような感じで行っています。

ベースコートの黒が乾いたらマスキングを行います。

続けてご指定の色＝ランエボ純正ブレンボ近似色のどす黒い赤を塗布します。

F50ブレンボの赤は明るくて鮮やかな赤で、それに比べるとこちらは濃く暗い感じとなります。

続けてbremboのロゴを白で塗装します。

こちらの白はVW社のキャンディホワイト（カラーコード: LB9B）を採用しています。

そして最後にクリアーを塗って本塗り完了です。

ロゴの部分はどうしても塗膜の段差が出来てしまっているので、

完全硬化後にはペーパーを当てて均し、磨き処理を行います。

マスキングした箇所は２回目のクリアーを塗り終わったら直ぐに剥がしてバツ切り際の塗料が馴染むようにしています（そのまま固まってしまうと鋭利な段差が出来てしまいます）。

そして完成です。

作業中の撮影は暗い場合などもあるのでシャッタースピードを速くして手振れ防止優先とし、その後明るく加工していたりしますが、

完成時の画像はサイズの縮小以外は未加工としています。

初期の頃（１０年以上前でまだ知人の工場に間借りしていた時）は完成時の画像も明るく補正したりしていましたが、その後カメラを扱うようになって「撮影後の加工で幾らでも綺麗に出来る」（画像編集ソフト＝Lightroomの使用）と言う事を知ってからは、「撮ってそのまま」を基本とする事にしました。

使用しているカメラも比較的古い物＝NIKON D200となります。

直ぐにノイズが出るのでISOは200、シャッタースピードと露出はマニュアル、ホワイトバランスはオートとしています。

レンズは二種類、20mmと40mmを使っています。上の画像のように全体を収めたい時には広角の20mmで、

部分的に撮りたい時は40mmのマクロレンズを使っています。

手振れ防止機能なども無く、またそこまで明るくないのでシャッタースピードは大体1/20~1/50秒で、手持ちでこうだとどうしてもブレてしまいがちですから、とにかく枚数は撮るようにしています。

同じカットでも５枚くらいは撮ってます（成功率が1/5くらいなので…）。

作業中然り、完成時然り、撮影して画像をアップするのは結構な手間なのですが、これ以上信用性の高い事は無いかと思っていますので、出来るだけこのスタイルを続けていければと思っています。

昨年お預かりしておりましたランサーエボリューション用ブレンボキャリパー一式です。その後無事車体に装着されたとの事で、改めて作業内容を纏めて施工例として紹介させて頂きます。

ご依頼内容としてはランエボ純正ブレンボのような青黒味の赤への塗装で、こちらの当店規定の配合データから色を作成します。

洗浄～サンドブラスト～マスキングについてはいつものブレーキ屋さんにお願いしています。このままでも塗れる状態ですが、

全体を研磨して打痕や深い傷を取り除いておきます。

その後よく脱脂清掃し、

 エアーブローで埃を飛ばしたら本塗り開始です。

まずはプライマーを塗布します。

プライマーは薄膜で、２コート程塗ります。

膜厚を着けたくない箇所＝パッド固定シャフトピン差し込み穴の内側や車体固定部、ガスケット当たり面等にベースコートの黒を塗布します。プライマーのままでも構わないのですが、黒い方が格好良いというのが理由となります。

その後黒く塗った箇所をマスキングします。この後に塗る赤やクリアーを着けないようにですね。

まずは隠蔽力の高い赤で下塗りをし、

続けてランエボ純正ブレンボレッド近似色を塗布します。

ベースコートの赤が乾いたらロゴ入れを行います。

ロゴのサイズは元の通りに、色はVW社のキャンディホワイト（LB9A）を採用しています。

そして最後にクリアーを塗って本塗り完了です。

F50ブレント等に使う赤に比べるとどす黒いのが判るかと思います。

その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、さらに数日寝かしたら完成となります。

各画像はサイズの縮小以外は未加工となります。

ロゴの部分は薄く塗っても段差が出来てしまうので、

完全硬化後に＃１５００→＃２０００で研磨して均し、磨き処理を行っています。

その後オーナー様から装着後の画像を送って頂きました。

「綺麗になったキャリパー、とても気分がいいです。大事に使っていきたいと思います。丁寧な対応いただき、ありがとうございました。」とのお言葉も頂戴しました。

こちらこそわざわざご報告＆画像送って頂き、またこの度のご依頼誠に有難うございました！

三菱ランサーエボリューション純正のブレンボブレーキキャリパーです（今回作業前の状態を撮影し忘れたので同型製品で別の物を掲載しております）。

サンドブラストと洗浄、マスキング作業についてはブレーキ専門でやっている方への外部委託でお願いしていて、預けて数日後にこの様な状態で戻って来ます。

あの状態で直ぐに塗れるようになっていますが、ロゴが入る前面を#120→#180のダブルアクションサンダーで研磨して均しています。

打痕や傷、梨地をしっかり平滑に仕上げる場合には別途エポキシ系プライマーサーフェサーを塗って研ぎますが、今回は2度塗り（実際には3度塗り）を行う為、その作業はこの時点では省きます。

まずは全体にプライマーを塗布します。

続けて膜厚をつけたく無い箇所（クリアーを塗りたくない箇所）にベースコートの黒を塗布します。

この後この部分をマスキングし、これ以上は最後まで塗らないようにします。

今回ご指定頂ているのはマツダ「ソウルレッドクリスタルメタリック 」（カラーコード：46V）で承っていますので、まずはカラーベースを塗布します。

高輝度のメタリックにマルーン系の原色を含んだ色となります。

通常であればこの上にベースコート系のキャンディーカラーを重ねますが、

今回はマツダ純正色の塗装と同様、トップコート（クリアー）に混ぜて使う方法で行います。キャンディーカラーの塗料もそれ専用の物を使います。

トップコートのキャンディーレッドを２コート程塗布し、

最後に通常のクリアーを１コート、まず最初の本塗りではトップコートを合計３コート塗っています。

また今回は「トップコートによる２コートキャンディーカラー」と、通常行っている「ベースコートによる３コートキャンディーカラー」それぞれの色見本も作りました。

それぞれカラーベースは同じで、片方はベースコートのキャンディーレッド、もう片方はトップコートのキャンディーレッド、最後にそれぞれクリアーを塗っています。正直どちらも変わらない（判らない）ので、今後同じようなご依頼であればベースコート方式にしようと思います。

キャンディーカラーでネックなのが「滲み」（ブリード）で、トップコートに透過性の塗料を使われている場合、その上に重ねた色＝特に白系の場合には大きくその影響を受けます。具体的には白を塗っているのに「ピンク」になってしまう事ですね。

ですので最初の本塗り後には「クリアーのみ」の塗装を行い、完全硬化後に改めて下地処理（足付け処理）をし、ここでようやくロゴ入れ→３度目のクリアーコートを行っています。

非常に面倒な事になるのですが、幸いにして少し前にも紹介した「常温１時間で硬化するVOCエクストリームプラス」なるクリアーがあったので、熱入れ自体は全体で１回のみで済んでいます。

ちなみに２回目以降の塗装ではキャリパー全体では無く、「プレスライン暈し」を使って前面のみとしています（各画像はヒラヒラのマスキングテープを剥がした後となります）。

尚、ロゴはいつもの白では無く、さらにパールを重ねた３コートホワイトパールの仕様となっています。それだけに失敗（滲み）が生じた場合には取り返しがつかなくなるので、途中クリアーコートのみの塗装工程を入れておいた次第です。ロゴがピンクになったら最初からやり直しですからね・・・。

その後クリアーの暈し際を磨き処理したら完成となります。

各画像はサイズの縮小以外は未加工となります。

ちなみに今回ロゴに採用したホワイトパールですが、塗ってみて判ったのですが面積が小さい（線が細い）ので、普通に見てもパール感は殆ど判りません。

近くで見てようやくそれが判るといった感じです。ですのでこの面積で煌めき感をアピールするにはただのパールでは無くガラスフレークを使った方が良いかも知れません。

ちなみに今回塗装した「クリスタルレッド」（カラーコード：46V ）とは別に、似た色で同社の「プレミアムレッド」（カラーコード:41V ）があり、これについては「風」＝キャンディーカラーをベースコート方式で行った事例は何度もあります。

＞Mitsubishi Lancer brembo Cnady Red

＞Mitsubishi Lancer brembo Cnady Red

＞Lancer EVO Engine Cover

＞Lancer Evolution Engine Cover

と思って調べていたら、以前既に「46V」のベースコート仕様＝クリスタルレッド風で塗装した事例がありました！↓

＞Lancer Evolution Engine Cover

今回はキャンディーカラーもトップコートにした２コート仕様なので一応「初」となりましたから、既存の「クリスタルレッド風３コートキャンディー塗装」と比較できたのは良かったと思います。

ただSTANDOXから供給されるキャンディーカラーはトップコートに使える物のみなので（ハウスオブカラーでいうUKシリーズ）、ベースコート・トップコート両者に使える同社KKシリーズ（Kandy Koncentrate）のような物で販売してくれると助かるんですけどね。

ちなみにマイクのキャンディーレッド塗装に使っているのは同社ハウスオブカラーのKK11アップルレッドとなります。今回使っている赤より黄色味（オレンジ寄り）な感じですね。

テールランプに使っている物は違うメーカーの物で、少し青味（黒味）があるのが特徴です。耐候性を高めた為か塗れば塗る程色味が濃くなるのでその点に気を付けて塗る感じですね。

この度も当店をご利用頂きまして誠にありがとうございました！

いつもご贔屓頂いている業者様から御依頼頂いたランサーエボリューション用純正ブレンボキャリパー一式です。

新品時のブレンボキャリパーに塗られている塗料は焼き付け型で、使っている内に色褪せたり（褪色）、クリアー層がペリペリと剥がれてくるのが特徴です（層間剥離）。

自動車の外装パーツ（ドアやボンネット）と違って形が歪な為にサンダー等での作業が難しく、なので一般的な自動車板金塗装店では敬遠されがちな物だったりします。私も車体を塗っていた時は殆ど扱っていませんでした。

ただその後車体から「小物」の塗装専門にシフトし、またその時間借りしていた知人の工場内に、私と同じような形態で作業をしていた方がブレーキキャリパーのOHや販売等を手掛けていて、それの下請け的に大量のブレンボキャリパーを塗らせて貰う事で作業的に慣れ、現在に至っています。

その後間借りしていた工場から今の場所に移り、現在もこれらブレーキキャリパーの下準備についてはその方にお願いしています。こちらのページで詳しく紹介していますので宜しければご参照くださいませ。

下請け時には先ほどの状態でそのまま塗装を行っていたのですが、現在はそれにサンディングの作業を追加しています。深い傷や打痕、梨地の処理等ですね。

塗装前の脱脂洗浄も２回繰り返すような感じでしっかり行っています。

ちょっと判り難いのですが、こちらは打痕部にエポキシパテを塗っています。

まずは全体にプライマーを塗布します。

膜厚を着けたくない箇所＝ボディ固定部やガスケットあたり面、パッド固定用のピンが入る穴の内側等ですね。

続けてベースコートにトヨタ「マットストームグレーメタリック」（D08）を塗布し、bremboのロゴを黒、最後に艶消しクリアーを塗って本塗り完了です。

艶消しクリアーは艶ありの場合と同様、ウェットに2コート塗っています。垂れるとその後の処理（磨き）が出来ないので塗りなおし確定ですが、肌を荒らしてしまうとその後傷が付きやすい塗膜になってしまうので、艶消しでもツルンとした肌にする事でそれを防ぐようにします。

その後時間の経過と共に艶が消えていきます。

 その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

さらに数日寝かしたら完成となります。

各画像はサイズの縮小以外は未加工となります。

装着してしまえば細かい箇所など目立たなくなってしまうのですが、

製品単体の状態でのお渡しとなるとどうしても全体を隈なく見て（見られて）しまうので、そういった点で小物の塗装は同じ塗装屋さんでも嫌がられる傾向にあると思います。まあそもそも車体を塗る為の設備を構えた工場＝所謂保険を使った事故修理を主体として作った工場で小物を扱うと採算が合わないという所もありますよね。

私の場合、小学生の頃から小さい物＝プラモデルや鉄道模型（Nゲージ）が好きで毎日それらを作っては塗っていたので、それを仕事に出来た現在は毎日が楽しく、非常に幸運だったと思います。

そういった模型塗装の時にはカッティングプロッターやデカール作成、スプレー塗装等の技術が全く無かったので多くのジレンマを抱えていて、その後それらの事を出来るようになったのが楽しくて仕方ありませんでした。自動車のボディなんて絶対ロボットが塗っている！と思っていましたから、それを人の手でやっている姿を見た時の衝撃は今でも忘れられません（まさに動きはロボットのそれだったのでそれも衝撃的だったのですが。笑）。

なので当時の私からすると「艶々」にする事は非常に特別で、それがとても難しい事だと思っていましたが、

実際に塗装を続けていると、むしろ今回のような艶消し・半艶仕上げの方が難しい事に気付かされます。

ただその後、材料＝艶消しクリアー自体も進化を遂げていて、昔非常に苦労したDUPONTのAU175に比べると、現在のSTANDOXマットクリアーシステムはとても安定した艶消し仕上げが出来るようになりました。使用されている顔料（恐らくはシリカゲル）が従来の1/15のサイズになったとかで、これによって樹脂中の分散や固形化がされなくなったのだと思います。以前は使う度にしっかり缶の蓋を開け閉めし、底に固まった顔料を攪拌棒で攫っていましたが、これが無くなったのでアジテーターカバーでも使えて作業効率も上がりました（その後検証していて問題無いを確認しています）。

ただ艶消しクリアーは通常のクリアー＝５キロ缶に比べて容量が少なくとても割高で、また作業には多くの神経を使うので通常の艶ありよりも割増費用が必要になっています。その点はどうかご理解頂ければ幸いです。