ドゥカティバックミラー 調色

先日調色の見本としてお預かりしておりました塗装済みのドゥカティ用バックミラーです。今回はこちらを参考に色を作製します。

いきなり原色を混ぜて作っても良いのですが、今回の赤は在庫している塗料(フェラーリロッソコルサ300)に近い感じだったので、まずはそれをテストピースに塗装して確認します。

比色してみた感じとしては、ロッソコルサの方が彩度と明度が低く青味が強いので、その配合データから白(MIX570)と濁りの強い青(MIX566)を減らして新たに色を作製します。

そこから鮮やかな赤(MIX561)、青2色、白をそれぞれ足しながら微調整を行います。

ちなみに比色する際はベースコートをしっかり乾かした状態にしてから行うのが必須で(塗った直後と乾いてからでは色が変わります)、ただしそうなると艶が消えて色味が判らなくなってしまいますから、その都度シリコンオフ(脱脂用の低溶解な溶剤)を塗って艶を出すようにします。クリアーを塗った方がより色味が分かり易いのですが、そうすると色板への塗り重ねが出来なくなるので(色板が数十枚必要になってしまうので)、代わりにベースコートを侵さないシリコンオフを使うのが一般的です。他に塗料用シンナー=所謂「トシン」(フタル酸用シンナー)などを使う場合もあります(後者の方が揮発が遅いので有効ですが、今は使っていません)。

調色時に使う艶出し用のスプレーは缶スプレータイプが業界でメジャーですが、小物専門になってからは使用する機会が少なく、いざ使おうと思ったその時にはガスが抜けて使い物にならなくなっていたりするので、現在は直接スプレーガンにシリコンオフを入れて使っています。

使った原色はロッソコルサに使用している物そのままのこの4色となります。

予定では2時間を想定していましたが、元にした色(ロッソコルサ)が比較的近く時間を短縮出来たので、最終的にお見積もりからその分を下げてご案内するようにします。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

塗料の作成について

当店で色=塗料を作製するにあたっては、以下にように幾つかの方法に分かれています。


■調色
■色見本帳から似た色を選ぶ
■似たような色を作る
■配合データを作る(残す)


いずれも同じような事なのですが、一部有料での作業であったり意味が違っていたりするので、それぞれについて細かく紹介しようと思います。

最も一般的に呼ばれる「調色」は、基となる被塗物を参考に色を作製し、本塗り時と同じような条件として色板にスプレーガンを塗って微調整を行うような事を指しています。物理的に完全に同じ色の再現は出来ませんが、2時間くらい掛けて比較的近い色を作製します。それなりに時間が必要なので塗装費用とは別の有料オプションとしています。

【参考記事】

cannondaleカーボンフォーク 調色

RB26→RB28タイミングベルトカバー 調色

Dino 調色作業

RB26→RB28タイミングベルトカバー 調色作業


他には「色見本帳から似たような色を選ぶ」という方法がありますが、これは色見本と実際に作った色とでの差異が生じる為、出来上がった塗料は結構色味が違っていたりします。なので「ある程度の目安」くらいに考えて頂ければと思います。

メリットとしては予め用意された配合データを基に色を作る為(=計量調色)、「10年後でも全く同じ色を作る事が可能」という利点があります。

最も簡単なのが「似たような色を作る」(=簡易的な色の作成)で、この場合スプレーガンで色板を塗ったりする事はせず、攪拌棒についた塗料と比較・確認するだけとなります。作業時間も5分程度としているので費用も掛かりません(勿論本塗りするまでスプレーガンで試し塗りをしての確認などもしません)。建築塗装などでよく見かける手法ですね。この場合とスプレーガンで塗った物とでは色の差異が出るので、こちらも大体な感じと考えて頂ければと思います。

【参考記事】

SENNHEISER E945 Microphone Pink

LOOK695

ブレンボブレーキキャリパー 下準備

最も手間が掛かるのが「配合データを残す」事で、これは色を調整する毎にその量を計上していく必要がありますから、先の「調色」とこれを組み合わせると丸一日掛けて一色出来るかどうかといった作業となります。

ただ上記の画像で行った内容は「調色」では無く、「簡易的に似たような色を作る」と「配合データを残す」の組み合わせなので、そこまで大変ではありません。ただ塗料を作っている途中の物と、その後出来上がった配合データで作った塗料では差異が生じますから(作業しているうちに溶剤分が揮発して重さが変わるので)、途中何度も一から色を作り直すなどしてそれなりに手間は掛かっています。

しかしならがら一度配合データを作っておけば、先に説明したように10年後でも物理的には全く同じ色を作る事が出来ますから、量産品などを塗装する場合には適しています。

ちなみに上記は「物理的には」なので、原色自体のロットぶれや攪拌不良、塗り方(主にメタリック)、先に塗った物の劣化(褪色など)によって色が変わってしまう場合はあります。自動車ボディが同じカラーコードなのに車体毎に色がブレるのはそういう理由からですね。

また塗料の作成でネックとなってくるのがPANTONEやCMKY、HTMLカラーコードでの色指定で、これらは「塗装」では無く「印刷」または「映像」ですから、これらを塗装で表現するのは実際には不可能です。

また当店が使う塗料=STANDOX社の物は元々「自動車補習用」の物なので、上記のようなパステルカラーは非常に不得意です。インド辺りに行けば派手な色の車も多いかも知れませんが、基本的に表面積が大きく実用的な物=車の場合は落ち着いた風合いの色が多く(地味な色)、パステルカラーのような配合データは殆ど無いのが実情だったりします。

と言う事で、小物塗装屋になってから力を入れたのがこういった比較的派手な色の見本を作る事でして、これらは全て配合データを記録していますから、その後の業務では大きな助けとなりました。

例えばこの時はご指定されたピンクが印刷された物で、この場合下地の白(紙)の影響を受けていますから(色が透けていますから)、塗装で言うと「ソリッドキャンディーカラー」みたいな事となり、真面目に色を作ろうとすると非常に多くの時間が掛かります。ただ画像のように予め作ってある色見本から近い物を選ぶ事が出来ればほぼコストが掛からなく、似たような塗料の作成が可能となります(そして数年後にリピート頂いた時でも色の再現性を確保できます)。

自動車補修塗装のように一件辺りの工賃が数十万~数百万円となるような業務であれば(利益が確立された一産業であれば)調色作業も付帯費用としてその中に組み込めますが、保険を使った作業がまず無い小物塗装の場合では極力全体のコストを下げる工夫として各作業を細分化する必要がある訳ですね。

ちなみに現在ではそういった経験?を元にして、塗料の販売などにも対応しています。

一般の方にはここまでシビアな色管理は必要無いと思いますが、フィギュアの塗装などで長年に渡って販売する際に個体毎の色ブレを防ぎたい!という事であれば良いかも知れません。同じ製品なのに購入する毎に色が違っていたら嫌ですよね。まあそういった色ブレを「味」として良い方に(それも価値として)捉える事も出来るかも知れませんが。

私的には手作り品の塗装で偶然できた模様を「世界に一つだけ!」みたいにあたかも貴重な物として謳うより、記録したデータの積み重ねでようやくたどり着いた!みたいな事の方が好きですかね。

調色作業

年明け早々に行われるライブイベントで使われるマイク塗装のご依頼が入っているのですが、肝心の被塗物であるマイクが諸々の事情で届かず、なので事前に出来る事を最大限やっておく事にしました(画像は本件とは関係無くイメージです)。

色は以前ご依頼頂いた時と同じもので、その時はそれぞれパントンカラーを参考にしたので塗装用の配合データは存在しなく(パントン色見本帳は印刷物です)、それぞれの塗色については色見本帳を参考にして作成していました(画像は本件とは関係無くイメージです)。

ただ配合データが無いという事は同じ色を作る事はほぼ不可能という事なので、見本としてその時に塗装したマイクを送って頂けるよう算段をつけたのですが、そちらも現在ライブで使っているので届くのは後日という事に・・・(時間が読めない作業は胃が痛くなるので避けたいところです)。

と言う訳ですが、幸いな事にその時見本として塗っておいた色板が手元にあったので、マイクが届く前に色を作っておく事に!

しかも今回は色板が平面で十分なサイズ(5cm四方)があった為、測色機を使ってそれぞれの配合データを入手する事が可能に!

ただパントン色見本帳を参考にして作った色は濁りの無い色味=隠蔽力が激しく弱く、実用的な自動車車体への塗装には使われていないような色が殆どなので、出来上がった色を見てみると使い物になるのは2色くらいのみでした。車のボディに使う色としてはコストやVOC対策の観点から塗料の使用量を抑える必要があり、ある程度の隠蔽力が得られるよう黒や白が入っているのが一般的なんですよね。そもそもこれらの色が車体程の面積になると派手過ぎて不人気になってしまうという事もありますし(インドとかのメーカーならありそうですけどね)。

尚うっかりしていたのですが、今年の春頃に工場のパソコンを買い替えていて、その際に測色機を使う為のソフトを移行していなかったので今の環境では使えない事が発覚しました。

対策としては家に持ち帰って使っていた元々のPCを工場に持って来て測色データを出力して事なきを得たのですが、

折角なので工場外にも持ち出せるようノートパソコンの方にインストールをしておくう事に。

ちなみに測色機を使えるようにするにはスタンドックスのデモマンに来てやって貰う必要があったのですが、その為にわざわざ呼ぶのも申し訳ないと思い、更新版を購入した時に付属していた説明書やドライバを使って色々試してみたところ、無事インストールする事が出来ました。これなら今後「出張測色」も仕事に出来るかも知れませんね(そんな事をやる時間は全くありませんが…)。

RB26→RB28タイミングベルトカバー 調色

先日到着しておりました日産GT-R用RB26エンジンのプラグカバーです。現在施工中の同車タイミングベルトカバーの色見本として送って頂きました。

色はR35GT-Rに採用されている日産純正色「アルティメイトシャイニーオレンジ」(カラーコード:EBG)で、これに関してはメーカーから配布されている配合データもありますが、今回はさらに調色作業(有料)も承りました。

今までの一般的な調色方法としては、メーカーから配布されている配合データから色を作って実車(見本)と照らし合わせて調整を行う方法がありますが、今回は珍しく平面部分があったので、測色機=アクワイヤーを使って配合データを出してみる事にしました。

ただ使うのが余りにも久しぶり過ぎてソフトの使用期限が切れていた事に気が付かず、困ってデモマンの方に連絡したところ、緊急の対応方法を教えて頂き無事使えました!

カメラで読み込んだ画像を基に修正が行われた配合データを使って塗料を作成します。

ちなみに自動車のボディ色であれば各塗料メーカーからその配合データは配布されていますが、塗料の原色はメーカー毎に違っている為、今回のように予め再塗装されていた物だとしても同じ色が出来るとは限りません。と言うより同じ色になる事はまず無いです。

さらには実車の色も車体毎に色ブレは生じていて、以前作成しておいた色でも、同じ車種なのに今回の車両とでは全く違う!なんて事も普通にあります。

バイクのパニアケースやフロントグリル等であれば多少の色ブレがあっても目立ちませんが、例えば四輪車のドアを交換した場合はそれだけを塗ると隣接するパネル=フロントフェンダーとリヤクォーターパネルとの色違いが目立ってしまいますから、調色作業をした上でさらにどちらのパネルにもベースコート(色)のボカシ作業(塗装)を行うのは基本的な作業だったりします。コストを極力抑えたいという実費作業ならブロック塗装を行う事もあり得ますが、保険作業でわざわざボカシ無しで1パネルのみの塗装にする事は普通しないですよね(勿論メリットよりデメリットが上回る場合は何とかしてブロック塗りを行う場合もありますが)。

と言う事で今回は測色機を使えたのでちょっと安心していた所もあったのですが、やはりと言うかブロック塗りとなると(タイミングベルトカバーだけの塗装となると)全ての方向=正面&斜め&透かし全てを合わせようとするのは難しく、結局かなりの時間を要してしまいました。

配合データそのままだと正面で見た時のメタリック感=MIX895のオレンジメタリックが強く、それを抑える為にその他の原色=主にマルーン系を増やし、

さらに斜めの角度で正面の黒さを出しつつ、透かしの透明感のある白さを出す為にフリップコントローラー=MIX008を使って調整を行いました。

尚ベースコートだけだと艶が無いので色の確認が出来ませんから、途中まではシリコンオフをスプレーして色味を確認していますが(缶スプレータイプの艶出し剤と同じです)、ある程度のところまで来たら実際にクリアー(硬化剤は入れず主剤とシンナーのみ)を塗って色味を確認します。

完全とは言いませんが、配合データそのままに比べると大分良くなったと思いますので、こちらを本塗りに使おうと思います。

ちなみに調色で作った塗料は0.03L程度なのでこれでは足りず、なのでこれとは別に下塗り用を配合データそのままで作り、最初にこれで完全隠蔽してから調色して作った色を最後の2コートに使います。小物の塗装の場合、塗料を無駄に余らせても使い道が限られますから、出来るだけ無駄を無くす為ですね(それにしても塗料の高騰が止まりません…)。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

インプレッサステアリングスイッチパネル 本塗り

先日下塗りを行っていたスバルインプレッサ用ステアリングスイッチカバー(リモコンカバー)と、色の見本としてお預かりしたステアリングスポークカバーです。その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させておきました。

艶具合は良さそうで、色だけ若干調整しておきました。

ゴミが着いた部分は#800で研摩して均し、ナイロンブラシとウォッシュコンパウンド(液状研磨剤)を使って足付け処理を行います。

台にセットし、よく脱脂清掃をしたら本塗り開始です。

色は既に塗られているので(完全隠蔽しているので)、

ベースコートは1回のみで大丈夫ですが、一応1コート目が塗り終わった時点でタッククロスで全体を拭き上げ、もう1コートだけ塗っておきます。

そして調整した半艶クリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!

塗った直後は艶があるのですが、埃が付くとまた塗り直しになってしまう為、今回は指触乾燥するまで近寄らず、1時間以上経って艶が引いてからの撮影としておきました。

ゴミの付着は見受けられず、この後熱を入れて完全硬化後に最初に行った下塗りと艶具合が変わっていなければ完成となります。条件からして問題無いかと思います(ベースコートの厚塗り等で艶具合が変わったりしますがそれに対応しての下塗りだったので大丈夫だと思います)。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!