こちらもお待たせしました!先日本塗りを終えていたスバルインプレッサGH純正テールランプの塗装、本日完成となります。
最初の状態も紹介します。
クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。
クリアー抜きにした箇所はプラスチックプライマーとは別にベースコートクリアー(色の無いベースコート)も塗っています。レッドキャンディーに塗った箇所とのブツ切りマスキングの際の段差を均す為等ですね。
こちらもお待たせしました!先日本塗りを終えていたスバルインプレッサGH純正テールランプの塗装、本日完成となります。
最初の状態も紹介します。
クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。
クリアー抜きにした箇所はプラスチックプライマーとは別にベースコートクリアー(色の無いベースコート)も塗っています。レッドキャンディーに塗った箇所とのブツ切りマスキングの際の段差を均す為等ですね。
先日下準備をしておいたスバルインプレッサGH純正テールランプ一式です。
クリアー抜き箇所は、予め作成してあるデータを使ってのマスキングシートを作成します。
隣合うレンズを合わせて位置にズレが無いかを確認しておきます。
その後プライマーを塗布し、透過性の赤=レッドキャンディーを塗布したらマスキングシートを剥がします。
露出したプラスチック素地にプラスチックプライマーを塗布します。
こちらはスモークは無しなので、そのままトップコート=クリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!
クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。
気温は大分下がりましたが、特に急ぐ必要は無いのでハードナーは春秋仕様(15℃~30℃)を使用しています。
乾燥硬化が遅いタイプは垂れるリスクがありますが、その分レベリング(平滑化)が良いので、肌目を出したく無い小物塗装ではそちらを選ぶ傾向が強くなっています。
逆に車体を塗っていた頃は塗装後の磨き処理を100%行うのが前提だったので、新車肌より若干弱め(浅め)にする為、早めの硬化剤を選択する傾向にありました。今の時期だとハードナーは5℃~25℃を使うのが日常でしたかね。
この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。
それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!
こちらもお待たせしました!先日本塗りを終えていたスバルインプレッサGH純正テールランプの塗装、本日完成となります。
最初の状態も紹介します。
ウィンカーとバックランプ以外の部分に透過性の赤=レッドキャンディーを塗装し、それ以外の箇所に比較的濃いめのスモーク塗装と、クリアーをコートしています。
スモークの濃さは以前施工した同型テールランプを参考にしています。
先日下準備を行っていましたスバルインプレッサGHの純正テールランプ一式です。
マスキングシートのデータは予め作ってある物があるので、これを基にカッティングプロッターでマスキングシートをカットして作っています(なのでマスキング費用は金額を抑えられています)。
プラスチックプライマー塗布後、まずは透過性の赤=レッドキャンディーを塗布します。
マスキングシートを貼っていた面はプラスチック(PMMA=アクリル樹脂)素地なので、このまま色を塗っても密着しませんから、再びここでプラスチックプライマーを塗布します。
濃さはこの時の同型テールランプを参考に調整しています。
参考までに左側が先ほど紹介したGRBのテールランプで、今回のGHテールランプが右側となります。こうやって見比べると同じスモークでも全然違うのが判ると思います。
そして最後にクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!
クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。
塗料は溶剤を使っている以上、乾燥する過程でそれが塗膜中から揮発していき、その際に塗膜表面に気孔を開けていく訳ですから、そのスピードを極力遅くしてあげる事で(もしくはそれを最速で行う事で気孔を埋めて防錆を高めるという塗料もあります)、無用な艶引けが起こらないようにと、塗ったその日には熱を掛けないようにしています。
ですのでこの日は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させるようにしています。
ただその際に湿度は大敵なので(クリアー中のイソシアネートが反応して白化等のトラブルが生じます)、塗装後は床に撒いた水をある程度切っておき、さらに空気が流れるよう若干換気した状態にしています(具体的には2箇所の換気扇のシャッターを開けた状態にしています)。