スバルエンブレム(SKフォレスター)塗装 完成

先日本塗りを終えていた現行スバルフォレスター(SK)後期型のスバル純正前後エンブレムです。その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、予め作成しておいた両面テープを貼って組付けます。

そして完成です。大変お待たせしました!

最初の状態も紹介します。

元々はこの様な状態だった物に、

メッキの枠を艶ありの黒に、

アクリルプレートは裏側の青い被膜を削り落として透過性の赤→シルバーメタリックを塗装したキャンディーレッドに仕上げています(クリアーも塗っています)。

その後最後に表側から薄くスモーク塗装を施しています。

クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーとなります。

各画像はサイズの縮小以外は未加工となります(撮ったそのままで明度や彩度やコントラスト等の調整は一切していません)。

アクリルプレートの塗装は数回に一回の割合でトラブルが生じていたのですが、それの改善として少し前から「クリアーの下塗り」を行う事によりほぼこれを解消できるようになっています(その分かなり手間が増えましたが…)。

ただそれでも一度問題が起きた事があり、その時は「中古品」だった為、既に紫外線でアクリル樹脂が劣化していた事が原因であると考え、現在は新品のみのお受付となっています。以前お客様から聞いた話なのですが、純正エンブレムは経年劣化(主に紫外線)で表面にクラックが入ってしまうようで、それが塗装をきっかけにして表れてしまったのだと思います。

ちなみにトラブルが生じたエンブレムはこちらで新品を買い直していて、そんな事なら受付を辞めてしまうのが一般的(正攻法)だと思うのですが、私的にそういったトラブルの改善が結構好きなので、何とか対応出来るようにした次第です。ちなみに当初はこの下塗りについては公にしていなかったのですが、ここまでの手間を掛けられるなら(同業者の方で同じようにやって貰えるなら)という事で作業内容を紹介するようにしました。尚これと同じような事で、メッキ素地への塗装や塗装不可能とされたPE=ポリエチレン樹脂への塗装方法もいずれは紹介しようかと思っています(ちなみに完全秘密主義と言う訳では無く、知り合い等には普通にオープンにしています。誰でも簡単に見れるウェブ上での紹介を控えているだけといった感じです)。

アクリルプレート塗装の順番としては、「裏側研磨→裏側クリアー塗装→表側クリアー塗装→裏側上塗り→表側上塗り」となっています。表裏を同時に塗れないので計4工程(4コート4ベイク)、これにメッキ枠の塗装2工程(下塗り→上塗り)が含まれ、計6回分の塗装工程となっています。

それでは後ほど完成のお知らせメールを差し上げます。この度も当店をご利用頂きまして誠に有難う御座いました!

スバルエンブレムアクリルプレート本塗り

先日アクリルプレートの裏側にキャンディーレッドの塗装を施しておいたスバルエンブレムです。画像右下のシルバー&黒メタリックに塗ったエンブレムは別に紹介しますが、下地処理は一緒に行っています。

表面には既にクリアーが塗ってあって、それが表面張力でフチに溜まって盛り上がっていますから、

当て板と#800の水研ぎでそれを平滑にし、その後#1500でペーパー目を均しておきます。

改めて芯棒に固定して台にセットしたら本塗り準備完了です。

クリアーが塗ってあるのでこの時点でプラスチックプライマーを塗る必要はありません。しっかり脱脂清掃し、エアーブローを行って埃を飛ばしたら本塗り開始です。

この時の画像を参考にスモークを重ねていきます。

比較的薄いスモークですが、ムラ・ダマの防止と濃度の微調整の為、スモーク含有量を落とした(極薄くした)ベースコートを4回に分けて塗っています。ここまで来て失敗したら相当ダメージが大きいですからね(想像しただけで吐き気が…)。

濃度が決まったら最後にクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!

クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。

こちらは前後のサイズが同じくらいのエンブレムですね。

こちらはSKフォレスターのエンブレム(H様)ですね。

メッキの枠は先日艶ありの黒で本塗りを終えています。

こちらは前後のサイズが同じくらいのM様のエンブレムですね。

こちらのメッキの枠も先日艶あり黒で本塗りを終えています。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

スバルエンブレム(SKフォレスター)メッキ枠 本塗り

少し前に下準備を行っていたスバルエンブレムのメッキ枠です。その後60℃40分程の熱を何度か掛けて塗膜を硬化させ、ガイドコートとしてベースコートの黒をパラパラと塗っておきました。

スバルエンブレムは現在3台分(5個)を並行して作業していて、それぞれのメッキ枠も一緒に作業しているのですが、内容が分かり易いようそれぞれを別けて紹介させて頂きます(一部の説明は使い回しをさせて頂きます)。今回は5月にお預かりしていた以下リンク先のエンブレムです。一方がとても大きく、もう一方は穴が貫通していないタイプの組み合わせですね。

スバルエンブレム(表スモーク裏赤:枠艶黒)塗装承ってます

2液のウレタンサーフェサーはプラモデル等に使う1液の物とは違って比較的固いのでいきなり#1500とかで研いでも歯は立たなく、なので最初は#600~#800で凸凹した塗り肌を削り落とし、その後#1200~#1500でペーパー目を均し、最後にペーパーの入り難い箇所や下地が露出しやすいフチを当たりの柔らかい布状研磨副資材(アシレックスレモン)で足付け処理を行います。

今回並行して作業を行っているスバルエンブレムのメッキ枠は全て「艶あり黒」なので、これらの本塗りは一緒に行っています(紹介はそれぞれ別にするようにしています)。

車体を塗っていた時は裏側などは気にしなかったので台にそのまま置いて塗ったりしましたが、

小物専門になった現在は、こういったパーツは車体に取り付けない状態でオーナー様にお渡しするので、裏側も比較的見れるように仕上げるようにしています。実際よくあるのですが、部品番号が記載されたシールや両面テープが残ったまま塗ったり、触ると粉が落ちるようなバサバサのミスト状態で仕上げたりする塗装屋さんも少なくはありません(確かに車体に装着されれば見える事は無いのでそれでコストや環境負荷を下げているのであれば一概に悪い事とは言い切れないのですが)。

まずはベースコートを塗布し、

クリアーを塗ったら本塗り完了です。

ちなみに近年はソリッドカラー(メタリックでもパールでも無い色)でも「ベースコート+トップコート」の2コート仕上げが一般となっていますが(多分)、ゴミの付着等を気にする環境(ブースが無い場所での塗装)では「1コートソリッドが主流だと思います。むしろ昔ながらの塗装屋さんなら「なんでわざわざ2コートで塗るの?」と思うかも知れません。私が業界に入った時はディーラーの内製工場(集中センター)でもそうでした。

当店では1コートソリッド用の塗料=STANDOX VOC 2Kエナメルもあって、確かにそれを使えば今回の本塗りの時間も10分の1くらいまで短縮できるのですが(2時間が10分くらい)、それ以外に余りメリットを感じられないので余程の事が無ければ2コート仕上げとしています。特に今回のようにクリアーの種類をご指定頂いた場合は2コート仕上げでしか対応が出来ないですしね(2Kエナメルの上にさらにクリアーを重ねるという事も可能ですが、超高温多湿の今の時期にそれを行うとワキが出るのでそれこそメリットが無いですよね)。

尚、こちらも中央に嵌るアクリルプレートは現在裏側のキャンディーレッドまで塗装が終わっていて、次はいよいよ表面のスモーク塗装となります。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

スバルエンブレム(枠艶黒/表スモーク)塗装 完成

先日本塗りを終えていたスバルSKフォレスター用の純正エンブレムのメッキ枠とアクリルプレートです。

予め作っておいた両面テープを貼り、それぞれを組み付けたら完成です。

大変お待たせしました!

最初の状態も紹介します。

元々はこのような状態で、お預かりしたのは4月の頭ですから大体4カ月くらいとなりました。

メッキの枠は下地処理を行った上で艶あり黒の塗装を施しています。

アクリルプレートは一旦クリアー単体で下塗りを行い、その上でスモーク塗装を施しています(起こりえる問題の可能性を極力低くする為です)。

クリアーはいずれも高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。

各画像はサイズの縮小以外は未加工となります。

こちらの小さい方は土台の裏側が塞がっていて、表からこのアクリルプレートを外そうとすると傷が付く恐れがありますから、

土台の裏側に穴を開け、ポンチで押し出して外しています。穴はエポキシ接着剤で埋めてあります。

それでは後ほど完成のお知らせメールを差し上げます。この度のご依頼、誠に有難う御座いました!

 

スバルエンブレム(枠艶黒/表スモーク) 本塗り

先日メッキ素地の下地処理を行っておいたSKフォレスター用のスバル純正エンブレムの枠部分です。中央に嵌るアクリルプレートは先日スモーク塗装で本塗りを終えています。

サフェーサーの表面には研ぎの目安とする為のガイドコートとして、ベースコートの黒をパラパラと塗っています。

耐水ペーパーはそれぞれ違うメーカーの物を使っていて、コシがある物や無い物など用途によって使い分けています。既にラインが出ているこちらのパーツの場合は#800で肌目を落としてから#1500でペーパー傷の目消し、フチなどエッジが立って簡単に下地が露出し易い箇所は当たりの柔らかい布状研磨副資材(アシレックスレモン)を使って足付け処理を行います。

よく清掃したら芯棒に固定します。

最終脱脂を行ったらエアーブローで埃を飛ばします。

フチまでしっかり塗れるよう、裏側のスペースを広く設けて固定しています。ちなみに車体を塗っていた時はこういった小物塗装は付帯的な作業だったので余り多くの時間をかける事は無く、なので段ボールに置いてテープで固定するだけのような感じでした。取り付けてしまったら裏側は見えないのでそこまで気にする必要が無かったんですね。

まずはベースコートを塗布します。

黒はSTANDOX原色(MIX571)そのままとなります。

ベースコートを十分乾燥させたらトップコート=クリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!

クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーとなります。

アクリルプレートを外す際に開けた穴はエポキシ接着剤を充填して塞いでおきました。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。ちなみに最近は工場天井裏の保管スペースが50℃を軽く超えているので(メーターが50℃までで振り切ってしまっています…)、そこに一日保管しておくようにしています(ただ60℃40分の熱を掛けるよりもカチカチに締まって磨くのが大変になってしまうのでケースバイケースです)。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!