大変お待たせしました!先日本塗りを終えていたトヨタGRヤリスの純正テールランプ塗装、本日完成となります。
最初の状態も紹介します。
クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。

ウィンカーとバックランプ部は内部に反射板があるタイプではないので陰になると真っ黒に見えますが、
大変お待たせしました!先日本塗りを終えていたトヨタGRヤリスの純正テールランプ塗装、本日完成となります。
最初の状態も紹介します。
クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。

ウィンカーとバックランプ部は内部に反射板があるタイプではないので陰になると真っ黒に見えますが、
先日お預かりしておりましたポルシェ純正のカーボンステアリングトリムです。
車体から外す際にマイナスドライバー等で抉って表面のクリアー層が浮いてしまっていた箇所を、カッターを使って鉋のような感じでそぎ落としていきます。
白くなって浮いている箇所が無くなったらあとは研磨でさらに範囲を広げます。
歪に見えていた箇所はどうやら本体(プラスチック素地)とカーボン層とで剥がれている事が判りました。該当の箇所を押すと凹むのです。
と言う事で一旦ここで作業を中止し、この問題に対応してくれそうなショップさんに相談をして一旦現物を送って見て頂く事に。
食み出た接着剤の処理の為に研磨されているので歪が判らないのですが、
触ってみた感じでは以前のようなプニプニしたような感じは直っています。
かなり難しい内容だったと仰っていて、恐らくこのフチのつなぎ目部分から剥がして内部に接着剤を流し込んだのでは、と思う次第です。素晴らしい…。
#320→#400でライン出しを行った後、#500→#800でペーパー目を均します。抉ってクリアーが浮いてしまっていた箇所も緩やかな傾斜になるよう研磨して範囲を広げておきます。各開口部フチのガタガタとしたラインも砥石で均しておきました。
内側にプラスチック素地が露出している箇所もあるので、プラスチックプライマーを塗っておきます。
まずは1コート目のクリアーです。ラインの歪はありますがプクっと膨らんだような感じは無くなりました。
一時はどうなる事かと思いましたが、今回カーボンを扱うプロの方の手を借りる事で何とかなりそうな感じです。まずはこの度ご対応頂きありがとう御座いました!
尚、今回のクリアーは念のため熱を入れないで(常温で)硬化するタイプのスタンドックスエクストリームプラスを使っています。内部に空気が封入されてしまっていると熱を入れた際に急激に体積が膨張して今回と同じようなトラブルが起きる可能性がある為ですね。
それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!
昨年の間に下準備を行っておいたホンダストリーム純正のフロントグリルメッキモールです。その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、ガイドコートとしてベースコートの黒をパラパラと塗っておきました。
#800→#1500でサフェの凸凹とした肌を平滑にしてペーパー目を均し、当たりの柔らかい布状研磨副資材(アシレックスレモン)でフチなどを足付け処理します。
本塗りの時は手で持って塗るのが基本なので、片手で持てるよう芯棒に固定します。
そのままだと安定しないのでワニクリップを取り付けたアルミ棒などを筋交いとして固定しています。
裏側にもプライマーとサフェーサーが塗ってあるので、そこにも色とクリアーを塗るようにします。
サフェ研ぎの際にメッキ素地が露出した箇所があったので部分的にプライマーを塗っておきます。
肌を荒らしたくないのでここで使うプライマーはシンナー希釈量を上げ、ガン口径も小さいタイプ(0.6mm)を使っています。
黒に見えますが青や緑、パールが入ったホンダ純正色の「クリスタルブラックパール」(カラーコード:NH731P)となります。ただしパールは極少量なので殆ど感じられません。不安になって見直しましたがやはり含有量は非常に少なめです。
クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。
以前はある程度同じ系統の色を纏めて塗るようにしていたのですが、最近は体力や集中力の衰えなども考慮して一品ずつ進めるようにしています。
この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。
それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!