先日のサフェーサーが硬化したので研いでラインを出し、全体の塗膜に足付け処理を行います。今回は旧塗膜を活かしますから使用するペーパー（と言うか研磨用布）は＃１０００以上と細かい物を使います。

今回の自転車フレーム塗装はいつもとはちょっと違ったやり方ですが、自動車の車体塗装としては至って普通のやり方です。ドアが凹んだとしてもまさか旧塗膜を全て剥がして塗る塗装屋は居ません。と言うかそれは問題です。

ただ自転車の場合だと旧塗膜を残して(活かして）塗り直す方が実は塗膜全部を剥がして塗り直すよりも難易度は高いですし非常に気も遣います。

そして本塗り準備完了です。と言ってもこのまま塗るとなると残したいデカールに色が飛んでしまうので、色が掛かりたく無い箇所にマスキングを行います。その前によく脱脂してエアーブローは勿論ですね。

ちょっと適当な感じですが、紙の下にはもう一段マスキングが施されていたりします。なので画像はマスキング二重になった状態ですね。まずはメインで色を塗りたい箇所だけを露出させ、その箇所をしっかり隠蔽させてから徐々に紙を剥がしていきます。

今回はシートチューブ（真ん中のパイプ）の修理がメインですが、ヘッドチューブとリヤディレーラーハンガー、ボトムブラケットの下とシートポストが入る箇所など「頂点」に当たる箇所には傷が多くあったのでその辺を重点的に塗っておきます。

いきなり本塗りが完了してしまったような感じですが、ここに至るまでのベースコートのボカシ作業でかなり神経を使っていてうっかり写真を撮るのを忘れていました。修理の塗装は色々気を遣う場面が多くて大変です（なので長くやると体を壊します）。

ベースコート塗装のやり方としては、

①下地が露出しているなどしっかり塗る必要がある箇所を先に完全隠蔽。

②マスキングを徐々に剥がしベースコートのボカシと共にさらにちょっとした小傷をスプレーで拾っていく。

③全てのマスキングを剥がしたら全体に「ベースクリアー」を塗布。無色透明なベースコートと言った感じです。

④フラッシュオフタイム（コート間の乾燥時間）をおいてクリアコート。

といった感じです。本当は一番最初に③の「ベースクリアー」（色が付いていないベースコート）を塗る予定だったのですが、実はフレーム全体に小傷があったのでベースカラー（黒）を塗る必要があったのはかなりの部分を占めていましたから下吹き用としてのベースクリアーは必要無いと判断したのです。その代わりにかなり際どいボカシ作業が必要だったんですけどね。大変気を遣いました。

と言う事で損傷がひどかったシートチューブ以外のロゴは無事残せ、フレーム全体は綺麗にリフレッシュ出来たと思います。

ちなみに今回は普通に全体がクリアーでコートされているフレームだったからこういった方法で既存のロゴを残す事が出来ましたが、古いフレームでピンストライプなどが施されていたり（イタ車に多いです）、旧塗膜自体が劣化した物ではその上にクリアーを塗っても意味が無かったり、また「チヂレ」などの問題を生じる場合があるのでこの方法が全てに対応出来る訳ではありません。特にピンストライプはフタル酸系（所謂「ペンキ」）が多用されていますから、折角のヴィンテージモデルに施された塗装も見るも無残な状態になる可能性があります。と言うかそうなる可能性は非常に高いのでお受付出来ないのです・・・。

来週には完成出来そうですね。もう少々お待ち下さいませ！

こちらもお待たせしております。輪行した時に傷つけられてしまった自転車フレームRALEIGHの修理ですね。

傷が付いたのはシートポスト部分で、ここ以外にも小傷は多いのですが、フレーム全体に貼ってあるデカールのロゴはデザインが細かく複雑で、これを塗装で再現するのは難しいですからそれらは極力残しての部分的な下地処理＆ベースコート（黒）の塗布、そして最後にクリアーを全体にコートするようにします。「修理＆リフレッシュ」と言う感じですかね。

ただこれは結構気を遣い時間も多く掛かりますから、実はフレーム全体を塗りなおす「全塗装」よりも費用は高かったりします。イメージとはちょっと違うかも知れませんが、「１ミリの傷を修理する」と「全部剥がして好きな色に塗りなおす」は場合によっては前者の方が大変だったりするのです（当然費用もです・・・）。

私が最初に勤めていた会社（ディーラーセンター）で、自動車の「給油口の蓋を交換」と言う仕事があったのですが、その部品自体は１５ｃｍ四方の単なる四角い板ですから塗るのには下地処理と合わせても３０分も掛からないような仕事です。　が、それはリヤフェンダーのど真ん中に装着される部品ですから周りのリヤフェンダーと色が違ったら凄く目立つ訳で、ただ調色作業に一日掛けても塗装屋の観点からすると「同じ色」にはなりませんから、相当な時間を掛けて調色をしたにも関わらずリヤフェンダー一枚をボカシて塗る事にしました。勿論テールランプやモールなどの付属品は外すので大掛かりな作業です。　そのリヤフェンダーを塗るのには当時で７万円程度頂く事になりますから、給油口の蓋（フェーエルリッド）を含めて合計８万円くらいの請求になっていたりしました。・・・ちょっと有り得ない話ですが、オーナー様が「そこだけ違う色になるのは絶対に嫌だ」と言う事だったので結果的にそうなったのです。まあ塗装屋さんなら誰しもが経験はある事ですよね・・・。　その他にフロントバンパー交換の時に、やはり隣接パネルとの色違いを防止する為に「ボンネット」「右フロントフェンダー」「左フロントフェンダー」の３パネルを塗ったこともあります（総額は３０万円オーバーだったかと・・・）。　「色違い」を起こさない為にはそらくらいの作業が必要って事ですかね。

と、何だか本題からズレてしまってすいません。　作業としてはまず傷の付いた部分を削って平滑にします。今回は錆も出ていたので念のためサンドブラスト処理をしておく事にします。周りをマスキングしているのは既存の塗膜に余計な傷を付けない為です。

そしてサンドブラストキャビネットに入れ、錆が出ていた箇所にメディア（研磨粒子）を当てて一皮剥きます。他の部分も多少露出していますがその方向に向けて当てたりはしませんので御安心下さい。

そしてこんな感じで錆が出ていた箇所は綺麗に処理されました。周りの塗膜は＃１２０～＃１８０の番手でダブルアクションサンダーで研磨されていますので、この後＃２４０→＃３２０→＃４００の番手で仕上げてサフェーサーを塗る準備をします。塗膜の辺が変な模様になっているのは「フェザーエッジ」が出ている状態ですので問題ありません。と言うかこうなっていないと駄目ですので。　塗膜の段差は急降下にならないように徐々に緩やかな傾斜になるように削っていかないとラインが出ませんし、それを無理にパテで修正しようとすると「パテ痩せ」と勘違いした「エッジマッピング」（チヂレの一種）を起こしてしまったりします。未だに見かけますかね。

「極力小さな範囲で済ませたい」というのは解かりますがそれを無理にやると大抵は後で問題が起きたりします。１ミリの傷でも小さく済まそうとしても３０ｃｍ程度まで広がってしまうと言うのはそう言うことです。

まあやり方は人それぞれなんで良いのですが、傷にパテを埋め込んで直そうとしたり、或いは「塗るなら全部剥がさないと駄目」と、通り一辺倒な事しか言えないのはマズイですかね。修理する理由は色々ある訳ですから、色々な方法が出来てそのケースに合った修理方法を提案出来るのが良い形では、と思う次第です。

 

金属の素地が出ていた箇所にはプライマーを塗って、その後それを覆うようにサフェーサーを塗ります。サフェーサーにも防錆効果はあるのですがプライマー単体のには及ばないですからね。ちょっと面倒ですがこれらはセットで行います。

と言う事で、シートチューブ部は殆どがサフェーサーで覆われまして、この部分はさらに１０ｃｍ程度をベースカラー（黒）でオーバーコートされます。フチの部分はグラデーションさせるような感じでボカし、最後に全体にクリアーをコートします。

と、ちょっと長くなってすいません。金属素地の処理は一気にやらないと駄目なので紹介する時も長くなってしまうんですよね。