先日下塗りを終えたCORSAIRのPCケースです。かなりギリギリですが恒温機に入った為、朝一で熱を掛けてそのまま足付け処理～本塗りまでを行います。

 塗装屋さんなら判ると思いますが、下地等で問題があるような事でなければ再塗装自体はそんなに手間ではありません。シルバーの塗装でムラムラになったボンネットを見て悩むくらいなら塗り直してスッキリしてしまった方が気分が良い、と言うのと同じ感じですかね（気になると何もかもが気に入らなくなる為、DUPONTの時はは３回に一回は塗り直していました）。

 基本的に足付けは空研ぎですが、こちらの天面ネットに関しては水研ぎをします。

 レベリングの良いクリアー（実際は１コートソリッドの２Ｋエナメル）はその分表面張力でフチが盛り上がる傾向にありますから、二度塗り目の前にこれを平滑に研ぎ出しておきます。

尚、ペーパー掛けの際に下地が露出してしまう個所もありますが、今回はベースコートの黒から塗るので特に問題はありません。懸念するべき事としたら「チヂレ」ですが、一応それも考慮して今回は促進剤も入れています（そういう製品も各メーカーであります）。

 最後は＃８００スコッチとウォッシュコンパウンドで足付け処理を行います。

ちなみに先日使っていた茶色いスコッチは＃３２０で粗目で、通常あちらはサフェーサー前などの下地処理用で、上塗り前に使うのはこちらのグレーの方です（尚こちらは３Ｍで他メーカーは色がどうかは判りません）。

右が下塗りを行った元で、左がそれを足付け処理を行った物です。 やはりと言うか、塗っただけの状態では仕上がった肌が悪いのが判ると思います。

 尚、全体に足付け処理はしていますが、一応「上塗りをしてから２４時間以内は足付け処理が不要」と言う効果も狙っての翌日本塗り塗装としています。足付け処理をしつつ、任意保険みたいな感じですかね。

 天面フィルターのメッシュカバーは下塗りの時は天地逆でしたが、今回は本塗りなので実際に装着される方向にしています。

 そう考えるとこちらも下塗り時には天地逆にしておけば良かったかも知れませんか…（今気づきましたが、まあ問題ありません）。

 今回は通常通り、ベースコートの黒を塗り、クリアーを塗った２コート仕上げで本塗り完了です。

 ちなみに下塗りではクリアーを使った２コート塗装では無く１コートソリッド（クリアー樹脂に顔料の黒がそのまま入ったタイプの専用塗料＝STANDOX VOC2Kエナメル）で塗っています。

１コートソリッドの方が隅々までしっかり色（黒）が入っている為、今回の本塗りはその点では非常に楽でした。

 ケース裏側のパネルは下塗り時に比べて明らかに肌が綺麗に仕上がっています。

 一応チヂレも注意しましたが、促進剤の添加と６０℃６０分程しっかり熱を掛けたので全く問題無く塗りあがりました。

 こちらも１回目の塗装に比べると断然綺麗に仕上がっています。

 クリアーは全てクリスタルクリアーです。

水研ぎをしておいたお陰で天面のパンチングネットも綺麗に仕上がったと思います。

後残るはフロント＆リヤのアルミ枠パネルで、そちらは一旦PANTONEカラーのグリーンで下塗りを終えていますので、既定の部位をマスキングで残し、２トーンカラーの黒を塗って全体にクリアーを塗る予定しています。ようやく終わりが見えて来たという感じですかね。

それではまた作業進行しましたらまた紹介させて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

 先日素地調整を行っていたCORSAIRのPCケースの部品です。今回はシャーシ（骨格）がメインとなります。

 こちらはケース裏側に取り付けられる拡張ボードの蓋ですね。ペーパーで足付け処理をするのが大変なのでサンドブラストを使いました。

 ケース天面に着くエアーフィルター用のカバーパネルは裏側と表側を別々に塗る予定でしたが、画像のように地面に対して水平の状態で塗れる為、裏と表を一緒に塗装し、その代わり二度塗りをする事に変更しました。ロアグリルを塗った時と同じような感じですね。当然手間は増えますがこの方が確実に綺麗に仕上がりますので。

 こちらはPCケース裏側のパネルです。

 この部品は目立たないので当初より吊るした状態で裏表を塗るだけを予定していましたが、乗り掛かった舟と言う事で（そういう訳でも無いのですが）こちらも今回は本塗りでは無く「下塗り」とする事にしました。その代わり少しやり方を工夫しています。

 こちらは先ほどの裏側のパネルに着くカバーです。ネジは丁度良い物が無かった為（PCケースに使っているネジって一体なんなんでしょう）、一回り細いのを挿して、ネジ山のギザギザを引っかけるような感じで固定しています。裏側も一緒に塗ります。

 そして問題のシャーシです。とても大きく、それでいて非常に塗り難いです。

 まずはウェットオンプライマーを塗布します。上塗り（クリアー）と同様、主剤：硬化剤＝２：１ですが、ノンサンディングが基本なので熱を掛けずにそのまま色を塗れます（塗ります）。余程タイミングを外さなければチヂレたりはしません。

 ただしノンサンディング＝研がない為、肌を荒らさずに塗る必要があります。

イメージとしては「レベリングの良いサフェーサー」といった感じで、ただその分無理をすると垂れやすかったりもします。

 大量に塗り過ぎるとラウンド（肌）が残ってしまうので、今回は2コート程、ダブルアクションサンダーのペーパー目が埋まればと言う感じです。

最初は一列に並べて塗っていましたが、エアーでズレてしまうので３列に並べ直しました。勉強能力が足りないというか、我ながら救いようがありません。

 そして上塗り完了です。実際は本塗りそのままですが、後日もう一度塗るので今回は「下塗り」と言う定義になります。

 尚、今回の上塗りはいつもの2コート塗装では無く「1コートソリッド」で挑んでいます。

 と言うのも、ここまでガタガタした形の物で隅の隅までしっかり色を入れてクリアーを塗るというのはかなり大変で、なので今回は「色」と「クリアー」を一緒に行える1コートソリッドで行ったと言う訳です。

 １コートソリッドとはクリアー中に顔料（今回の場合は黒）が直接入ったような塗料で、使い方はクリアーと同様、主剤：硬化剤＝２：１です（MSハードナーです）。

参考までに、工場一階に置いてある塗料がその１コートソリッド用の原色で、通常使う２コート塗装用のベースコートとは全く違う塗料です。

 ただ今回は下塗りでもあるので、少々変則的に１コートソリッド用の原色黒（MIX412）とクリスタルクリアーを５０：５０で割っています。

そんな事はマニュアルに書いてありませんが、大丈夫です（業界では結構当たり前の使い方です）。

クリアーで半分に割る意味はズバリ作業性で、１コートソリッドはやはり肌が出来にくいところを（それでもSTANDOXは素晴らしい方です）、クリアーを混ぜればレベリングが良くなるので格段に塗り易くなります。元々はDUPONTのAF101とかAK100（どちらも１コートソリッド用の樹脂）が酷過ぎた為、それの対処方法としてデモマンに教えて貰いました。下にベースコートを塗れば隠蔽に関しては関係無いので半分に薄くなっても問題が無いのです（ベースコートを塗っても何ら問題無く、今回も塗っています）。

 と言う訳で、今回は「下塗り」と言う事で一気にストレスが減りました。時間は余計に掛かりますが、仕上がりは全然変わりますからね。

この後はいつも通り60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、再び足付け処理を行って次は本塗りとなります。

どうぞもう少々お待ちくださいませ！

昨日に引き続きCORSAIR PCケースのパーツを下準備しています。

画像はケース天面に着くフィルター部分のカバーで、＃１８０ダブルアクションサンダーで表面を研磨したらパンチングされた穴の断面に足が付くよう粗目のスコッチブライトを当てます。

 シャーシ本体の方も平面部分は出来るだけダブルアクションサンダーを当ててザラザラを取り除きます。

こちらも下地にはウェットオンプライマー（ノンストップフィラー）を使う予定なのでガツンと＃１２０→＃１８０を使います。

 リベットで出っ張った箇所や窪んだ部分はリューターで割れた塗膜を削り落としたり、ステンレス＆真鍮のワイヤーブラシを使って研磨～足付け処理を行います。

 サンダーが入らない個所は＃２４０の空研ぎペーパーを手研ぎ＆ヘラ研ぎで、最後は＃３２０のスコッチブライトで細部まで足付け処理を行います。

 ケース裏側のパネルには拡張ボードの取り付け部が１０か所あって、それの蓋は形が複雑なのでサンドブラストを使って足付け処理を行う事にしました。

 旧塗膜を完全に剥離するのではなく、あくまでも足付け処理程度です。

塗膜を完全に剥離した場合はシンナーで洗い流してしまいますが、塗膜が残っている物でそれをやると塗膜のエッジがチヂレる為、脱脂は通常通りシリコンオフで行います。

ただ一つ一つウェスで拭き取るのは時間が掛かり過ぎますし不確実なので、こういう場合はやはり直接溶剤に浸けて油分を洗い流してしまう方法が便利で確実です。

全ての脱脂が終わったら（脱脂だけでも大変でした…）、各パーツを台にセットし、まずはノンストップフィラーを塗装、続けて上塗りを行います。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日サイドパネルとロアグリルの本塗りを終えているCORSAIRのPCケースです。

こちらはまだ手付かずの部品で、シャーシと一緒に本塗りが出来るよう作業進行しております。

 既存の塗膜が思った以上にザラザラなので、当初予定していた「＃３２０で軽く表面を削る程度」の作業を改めて、＃１２０から始めています。

 平面は＃１２０→＃１８０のダブルアクションサンダーで表面を研磨し、機械が使えない個所は＃２４０の手研ぎでネチネチと削っていきます。

さらに細かい部分やペーパーの入り難い個所はステンレスと真鍮のワイヤーブラシと、画像に写っている粗目のスコッチ（＃３２０）で足付け処理を行います。

尚、ここまでの番手を使うとプライマーのみではペーパー目が出てしまいますが、前々回に施工したサイドパネルの裏側を塗装した時と同じく、ノンストッププライマーフィラーを使ったウェット・オン・ウェットで挑む予定です。

尚、細かい部品はサンドブラストを行う予定で、塗装にはまだまだ時間は掛かりそうですが、何とか今週中には色を入れられるようにまでしたいと思います。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

 先日吊るした状態で裏表共に上塗り塗装を行っていたコルセアのパソコンケース両サイド下部に着くロアグリルです。

元々塗られていた塗装がザラザラとした物だった為、一度塗りだと艶が引けたような状態になっていますが、今回はさらにもう一度上塗り塗装を行う事で艶を出す作業としています。本来であればサフェーサーを使う所を二度塗りで対応する方法ですね。

 塗料は表面張力によりフチの部分に溜まり盛り上がる為、パンチングの部分は当て板（スポンジパッド）を使ってある程度平らになるよう＃８００で水研ぎします。

 穴の断面についてはペーパーだと足が付かない（傷が入らない）為、繊維に研磨粒子を塗着させたスコッチブライトとウォッシュコンパウンドを使って足付け作業を行います。

 ちなみに裏側はマスキングをして塗らない予定でしたが、良い固定方法を考え出したので今回裏側も一緒に塗る事にしました。マスキングをして塗る手間とリスクを考えると、一緒に塗ってしまった方が確実だと思ったのです。

 グリルのオープナー部にはプラスチックの部品が嵌る為、その穴は塗らなくても大丈夫ですから（部品が着けば見えません）、そこに取っ手＆ストッパーとなるよう段ボール片を何重かに巻いた物を挿し込み、開閉（可動）しながら塗れるようにしました。

 元々蝶番となる部分には番線（太い針金）を通し、可動する状態で台に固定しています。

 こちらは先日サフェーサーを研いでおいたサイドパネルです。裏側は黒に塗り終わっているのでマスキングしてあります。

こちらは反対側のサイドパネルで、大きく空いた穴にはアクリルパネルが装着されてケース内部が見れるようになっています。

 いきなりですが、本塗り完了です。

まだ手付かずのパーツも沢山あるのですが、取り敢えず第一号として本塗り完了しまいた。色はソリッドカラーの黒で、クリスタルクリアーでの２コート仕様です。

 そしてロアグリルも本塗り完了です。こちらは表側になる面です。

 ベースコート＆クリアーコート共に開いたり閉じたりしながら裏表を一緒に塗っています。

こちらは裏面となります。先にこちらの裏面を塗ってから直ぐにひっくり返して表面を塗ると言う方法で上塗り塗装を行いました。

勿論吊るして塗る事も可能なのですが、安定性は全く違うので塗装後の塗り上がりは全然違います（または私の技術不足と言う事もありますが）。

他には先日グリーンに塗ってあるフロント＆リヤのアルミ枠も下準備をすれば本塗りも出来る状態ですが、まずは鬼門となるシャーシとリヤパネルから作業をしようと思います。どちらも形が複雑な上にザラザラで、しかも細かいパーツが多いのでかなり大変な作業になると思いますが、作業進行次第また改めて紹介したいと思います。

まだもう少しお時間掛かりますがどうぞもう少々お待ちくださいませ！