先日サーフェサーを塗っておいたBNR32、RB26エンジンのタイミングベルトカバーです。その後６０℃４０分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、ガイドコートとして黒のベースコートをパラパラと塗っておきました。
まずは＃３２０ と当て板を使って空研ぎをし、大まかなライン出しを行います。
この時点で文字の周りはそのままで、次の水研ぎで細部を整えます。
再び全体にガイドコートを行い、＃６００～＃８００の水研ぎで細かいラインを整えます。
どんなにペーパーが入り難い所もしっかり当て板を使って研ぎます。当て板には厚さ２～３ミリのアクリル片を使っています。
最後は＃１３００～＃１５００でペーパー目を均します。
よく乾かし、裏側に艶消し黒を塗っておきます。表側にも多少飛びますが、ここで使っている黒もスタンドックスのベースコートなので問題ありません。
裏側をマスキングし、いよいよ本塗り開始です。
アルミ素地が露出した箇所にはスポットでプライマーを塗布しておきます。
下色として、全体に白＝VW社のキャンディホワイトを塗ります。調色をした時と同じ仕様となります。
凸文字部は最後に削った時に断面から白が出るのを避ける為、一旦ここでも凸部天面を研磨しておきます。番手は＃１２０です。
今回のオレンジは、STANDOXの原色よりも彩度が高いという事で２コートの塗装では物理的に不可能となり、下色の白を透かした変則的なキャンディーカラーとなっています。VWの新車塗装のような感じですね。
塗料が入り難い部分は色（橙）が薄くなってしまうので、周りをマスキングしてピンポイントで塗っておきます（そうしないと穴の周りのオレンジが濃くなってしまうからです）。
オレンジのベースカラーは、透明な樹脂（MIX599）で塗料中の顔料含有量を少なくし、その代わりコート数を多くする事で塗りムラを防いでいます。
予め作成しておいた色板を合わせて色味を確認します。
問題が無ければ、ここで一旦昼休憩にします。ベースコートは７コートくらいと厚膜になるのでハードナー（硬化剤）を入れていて、ここで熱を入れるとこの後のクリアーとの密着が悪くなりますから、自然乾燥で２時間くらいしっかり寝かします。
以前、某自動車メーカーの内製工場で働いている友人から、「タカハタさん～！僕が塗った車、クリアーだけが後で剥がるんですけど何でですかね？」といった質問があって、詳しく聞いてみるとどうやらベースコートを塗り終わった時点でガツンと熱を掛けてからクリアーを塗っていたそうです。ベースコートが完全硬化してしまうとその上に重ねたクリアーが密着しない（反応しない）事になるので、後で層間剥離を起こしてしまうんですよね。
その後、凸文字部を研磨します。＃１２０から始めて順番に番手を上げていき、最終＃８００でアルミ素地を光らせます。
その後アルミ素地が露出した箇所に密着剤を塗り、
最後にクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました！
クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーとなります。
下地の白が透き通った、明るいオレンジ色となります。
この後は一晩自然乾燥させ、後日６０℃４０分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。その後最初に剥がしておいたシーラーを元の位置に接着しておきます。
それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！
先日到着しておりました日産スカイラインGT-R RB26エンジンのタイミングベルトカバーと、見本の為にお借りしたプラグカバーです。この度のご依頼、誠に有難う御座います！
ご依頼頂いているのはこちらのパーツで、凸文字部の「RB26」を「RB28」に加工し、
こちらのプラグカバーに塗られた結晶塗装を参考に近いような色味にと承っております。黒系の結晶塗装ですね。
加工方法はいつもの通りで、「６」を削り落とし、アルミ板から切り出した「８」を接着します。
この時は赤の結晶塗装でのご依頼となりましたが、
最近は艶あり仕上げ、
または艶消し仕上げでの施工も行っていたりします。
尚、先日行った新品部品の同型製品の時もそうでしたが、こちらのパーツはどうやら製造時の塗装（または素地調整）が芳しくないようで、塗膜の下から腐食が出てきます。この部分にはゴム製のパッキンが装着されますが、それが理由で塗装が剥がれているのではなく、素地のアルミから発生した腐食が原因で塗膜が剥離→パッキン側にくっ付いて剥がれてしまっているといった状態です。パッキンが悪いのではなく、本体の塗装もしくは作業工程（品質管理または素地調整不良）が悪い一例ですね。
