先日到着しておりましたフォレスターのステアリングベゼル、ドアグリップ、コンソールオーナメント、パドルシフト、計７点です。こちらのオーナー様は現在ドアミラーの塗装をご依頼頂いている方でして、この度も当店をご贔屓頂きありがとうございます！

ドアグリップカバーは「艶あり黒」でご依頼頂いておりまして、ただ表面にはヘアーライン加工が施されていますので、こちらを「研磨→プライマー塗布→サフェーサー塗布→完全硬化→研磨」といった作業で平滑な下地を作ってから上塗りを行うようにします。

コンソールオーナメントも同じようにヘアーライン加工が施されていますので、こちらも同じように艶あり黒にします。クリアーは全て高品位なタイプのクリスタルクリアーへの変更で承っています。

パドルシフトについては以前同オーナー様よりご依頼頂いたスバルエンブレムの六連星部分と同じ「STANDOX リキッドシルバー」で、また「－」「+」の部分は既存の5mmから6mmに変更、こちらの色はスバル「チェリーレッド」で承っています。

ステアリングベゼルも艶あり黒に、また一部にSTIのロゴを同じくチェリーレッドで承っています。サイズはお任せとの事なので、実際にプリントアウトして丁度良いサイズを探してみる事にします。

パドルシフトはコネクターを外してそれぞれ単体の状態にしました。パドル自体は分解は出来ないので、以前行ったマツダアテンザの時のようにマスキングで対応します。

素地はツルツルとした艶消し仕上げなので、下地処理は軽い研磨＝足付け処理のみを想定しています。

ネックなのは「－」と「+」の位置（角度！）で、これについては予めガイド用のシートを作製しておく事にします。

まずはデータを作製します。元のサイズは横幅５ミリで、これを６ミリに変更します。

太さによって見え方が違うので、それぞれ0.1mmずつ太さを変えた物を印刷し、良さそうな物を選びます。今回は上から二番目の6.0×0.9mmを採用する事にしました。

そのデータを基にマスキングシートをカットします。

透明なカッティングシート（塩ビシート）を貼り、マジックで輪郭をトレースし、「+」にカットしたシートを同じ位置に貼り付けます。

それを剥がすとこの様な感じになります。

同じようにして「－」も作成します。ちなみにマジックで描いた線は「内側のライン」を合わせているので（マジックペンの側面を使っているので）太さ自体は関係なく気にされないで大丈夫です。

本番ではこれを参考にして「+」と「－」を基の位置にスバルチェリーレッドで塗るようにします。

そしてSTIのロゴです。

元々貼ってあるのもオーナー様自ら縮小して頂いた物で、「サイズはお任せで」と承っていますので、これを基にしつつ各サイズを実際に合わせて確認します。

横幅を0.5mmずつ変えたロゴを８種類作成しました。

それぞれをカットし、実際に合わせて確認します。私的には基のサイズより1.5mｍ横幅を小さくしたこちらが良いかと考えました。

横幅25mmの物となります。

ネックなのはサイズが小さくなるとカッティングプロッターで切れなくなる事で、テスト的にカットしてみたところ問題無く出来たのでこちらを採用する事としました。

尚、通常であればベース色＝今回の場合は黒を塗ってからロゴ＝チェリーレッドを塗りますが、隠蔽力の問題からこの順番では綺麗に仕上がらないので（コート数が多くなってしまうので）、先にチェリーレッドを塗ってからSTIロゴのマスキングシートを貼り付け→黒を塗るようにして対応します。

スバル「チェリーレッド」については、以前作っておいた色板＝カラーコード：651の物で確認したところ、同梱して頂いたステッカーと同じような色味でしたのでこちらを採用する事とします。勿論スバルオフィシャルの純正色です（私が勝手に作った色ではありません）。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。改めましてこの度のご依頼、誠に有難う御座います！

先日サフェ研ぎ作業を終えていたスバルフォレスターの内装パーツ１２点です。

 各部品はフチまでしっかり塗れるよう、台から離して手で持って塗れるようにしています。

 本塗り前の準備としては、まずブースのファンを回して室内全体をエアーブロー→自分の体のエアーブロー→被塗物のエアーブロー→被塗物脱脂清掃→被塗物のエアーブロー→スプレーガンのエアーブロー→被塗物裏側のプラスチック素地が露出した個所にプラスチックプライマー塗布、といった流れとなります。

 フチまで塗るには被塗物の裏側からスプレーしなければならないので、こんな感じで隙間を多くした状態で固定するようにしています。これも置いた状態で塗るのではなく左手で持って右手でスプレーします。

 まずはベースコートの黒を塗布します。意外かも知れませんが、艶のある仕上りにするにはクリアーよりもベースコートの塗り方が重要で、ここで肌を荒らしてしまうとそれが最後まで影響してしまい、幾ら綺麗にクリアーを塗っても熱を掛けた後に艶が引けたような状態になってしまいます。

ベースコートの塗り方としてはとにかくウェットで、被塗物が大きかったり気温が高い場合には揮発の遅いシンナーにして対応します。ただしその分乾燥も遅くなる為にゴミは付き易く、またベースコートなのに垂れる（垂らす！）と言う事態にもなります。

 そしてクリアーを塗って本塗り完了です。

 クリアーは高品位なタイプの「クリスタルクリアー」の仕様となります。

 ちなみに現行の同社「イージークリアー」はもう廃盤になるみたいですね。同レベルの製品として販売される新製品は一斗缶（ペール缶？）での供給となるようで、気分が重いです。かといって今のイージークリアーは買い溜めする程良い物でも無いですし（旧イージークリアーは値段の割にとても良くて、実はまだ在庫があるので当面は大丈夫なのですが）。

 助手席のウィンドスイッチパネルは穴の中の奥まった部分が塗り難いのですが、こういう物も片手で持ちながらであれば何とかなります。

 塗り始めは表からでは無く裏からで、その後側面（フチの断面）、表面といった順番で塗っています。

この後一日（一晩）は常温で自然乾燥させ、翌日以降に熱を掛けて塗膜を硬化させます。最初に余熱を掛ける二段階の強制乾燥の方法は勿論知っていますが（と言うか本ブースはそれが基本です）、さらにゆっくりと塗膜中の溶剤分を抜いてあげるようにした方が強制乾燥後の艶は綺麗に保たれていると思います。

ただし以前使っていたDUPONTのS696では、速乾・即硬化型のHC（ハイパーキュアテクノロジー）のせいか、湿度の高い状況下に置いたままにするとクリアーがカブる（ブラッシング＝表面が白くなる）事があったので、そういった点には注意は必要だと思います（と言ってもSTANDOXにしてからはそんな事は一度も無く、私的な見解としてはHCの促進剤が駄目だと思っています。今の製品はどうなったか分かりませんが、当時の物では高温多湿な日本での使用を想定していなかったのでは、と思いまいた）。

それでは完成次第改めて紹介させて頂きますね。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

 先日素地調整を行いサフェーサーを塗布しておいたスバルフォレスターの内装部品１２点です。

ガイドコートを塗り（後の場合もあります）、固定していたボール紙棒から外しました。

 恒温機に入れて６０℃４０分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます（実際は４０分後も入れっぱなしにしてファンは回しているので、この後さらに２時間以上は５０℃以上の熱をキープし続けます）。

 サフェ研ぎは最初は空研ぎで行う場合もありますが、今回は全て水研ぎのみで行っています（ケースバイケースですが、今回は埃を出したく無いと言う気分的な感じで）。

 樹脂素材、特にオレフィン系のポリプロピレンは成型時の型崩れが強く、表面が凸凹していたりします。裏に太い骨がある個所が顕著に低くなっているので、恐らく成型後に熱が冷める過程で樹脂の体積が縮小していると思われます。

なので最初は固い当て板と＃３２０～＃４００程のペーパーでライン出しを行い、

 その後＃６００～＃８００で細かいラインの修正と深いペーパー目の目消しを行います。画像の溝はヘラが入らないので薄いブリキ板（鉄板）を使って研いでいます。

 入り組んだ個所もいきなり手研ぎでは無く、ヘラなどを使って肌を落とし平滑なラインを整えてから目消しを行います。

 左が作業前で、右が研ぎ終わった状態です。ガイドコート（黒い点々）を塗っておくと研ぎ作業の一つの目安になります。

この後水を切ったら埃が被さらない場所に保管し、本塗りのタイミングが来たら再びボール紙棒に固定して直ぐに台にセット出来るようにしておきます。

それでは作業進行しましたらまた紹介させて頂きますね。どうぞもう少々お待ちくださいませ！