先日旧塗膜を剥離しておいた日産スカイラインGT-R RB26エンジンのタイミングベルトカバーです。
今回はRB26の凸文字を「RB28」への変更（加工）で承っておりますので、まずは「６」の部分を削り落とします。
最初はグラインダーで粗研ぎし、
番手を上げたサンダーで均し、当て板と＃１２０で面出しを行います。
「８」に関しては2ミリ厚のアルミ板を金属加工屋さんにてレーザーカットして頂いた物を、金ヤスリでバリを取りつつ、断面をテーパー状に研磨しておきます。この後はサンドブラストですね。
それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！
先日より溶剤槽に浸け置きをしておいたヤマハNMAXのアルミパーツです。剥離剤では無いので塗膜を剥がす能力としては小さいですが、長い時間溶剤に漬かっていた事によって塗膜が柔らかくなっているので、スクレーパーやワイヤーブラシを使って塗膜を剥がす事が出来ます。
面倒なのは平面よりも、こういった形が歪な箇所ですね。
一時間程ネチネチと作業を続けると、このように綺麗に塗膜を剥がせます。
この後は全体を研磨し、リン酸処理をしてからプライマー＆サーフェサーを塗布します。
そして一緒に溶剤槽に入れておいたRB26エンジンのタイミングベルトカバーです。
こちらも全く塗装が剥がれてはいませんが、
塗膜は柔らかくなっているので、スクレーパーとワイヤーブラシである程度まで剥がす事が出来ます。
こちらはこの後サンドブラストを行うので、多少塗膜が残っていても問題ありません。
それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！
（一緒に映っているバイクのトップブリッジは私のセローのパーツです。後日黒の結晶塗装を施す予定です）
先日お預かりしておりましたヤマハNMAX用の社外品アルミ製パーツです。その後溶剤槽に浸け置きをしておきました。
元々塗られていた艶消しの黒は、塗装というよりはゴムのような被膜で、
露出したアルミ素地には、かなり深い研磨傷が見受けられます。塗装だとこれらの傷が目立ってしまうので、厚膜で隠そうという作戦のような感じでしょうか。
素地を傷めないようスクレーパーである程度の塗膜を剥がし、さらに溶剤槽に戻して浸け置きしておきます。剥がれた被膜の断面から溶剤が染み込み、次はもっときれいに剥がれてくれていると思います。
そしてこちらは先日お預かりしておりました日産スカイラインGT-RのRB26エンジンタイミングベルトカバーです。アルカリ洗浄槽に浸け込んで油汚れを除去しておきました。
裏側に塗られている（盛られている）シリコーンシーラーは再利用するので、形を崩さないようにカッターで切り取っておきます。
この後先ほどのNMAXのパーツと同様、溶剤槽に浸け込んで塗膜を剥がしておきます。
それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！
先日到着しておりました日産スカイラインGT-R RB26エンジンのタイミングベルトカバーと、見本の為にお借りしたプラグカバーです。この度のご依頼、誠に有難う御座います！
ご依頼頂いているのはこちらのパーツで、凸文字部の「RB26」を「RB28」に加工し、
こちらのプラグカバーに塗られた結晶塗装を参考に近いような色味にと承っております。黒系の結晶塗装ですね。
加工方法はいつもの通りで、「６」を削り落とし、アルミ板から切り出した「８」を接着します。
以前施工した時の完成画像がありますのでそちらを紹介します。
この時は赤の結晶塗装でのご依頼となりましたが、
最近は艶あり仕上げ、
または艶消し仕上げでの施工も行っていたりします。
ちなみに結晶塗装の場合は「サーフェサー塗布→完全硬化→研磨」の行程が無いのでその分金額は低くなっています。
尚、先日行った新品部品の同型製品の時もそうでしたが、こちらのパーツはどうやら製造時の塗装（または素地調整）が芳しくないようで、塗膜の下から腐食が出てきます。この部分にはゴム製のパッキンが装着されますが、それが理由で塗装が剥がれているのではなく、素地のアルミから発生した腐食が原因で塗膜が剥離→パッキン側にくっ付いて剥がれてしまっているといった状態です。パッキンが悪いのではなく、本体の塗装もしくは作業工程（品質管理または素地調整不良）が悪い一例ですね。
それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。改めましてこの度のご依頼、誠に有難う御座います！
スカイラインGT-RのRB26エンジンタイミングベルトカバー（新品）です。
こちらの製品は元々「RB26」の凸文字がありますが、今回はこちらを「RB30」への加工と、艶あり仕上げの塗装を承りました。
製品は新品なので足付け処理だけ行って上から塗り重ねる予定でしたが、既存の塗膜がザラザラとした梨地だったので、「研磨→プライマー塗布→サフェーサー塗布→完全硬化→研磨」といった工程に変更となります。
「30」のフォントについては、以前行った日産レパードのコレクトケースにあったプレートを参考に作成しました。
それをプリントアウトし、既存の凸文字に並べてサイズを確認します。
凸文字は若干テーパー状になっているので、大きい方（底部分）のサイズに合わせて調整します。
そのデータを金属加工屋さんに送り、２ｍｍ厚のアルミ板をカットして貰いました。バリがあるのでそれを削っておきます。
既存の凸文字の「２６」部分を削り落とします。
まずはアルミ用の砥石を使ってグラインダー で粗研ぎし、
その後ダブルアクションサンダーと手研ぎで面出しを行います。
既存の塗膜を剥がすつもりは無かったのですが、一部削ってみるとアルミ素地と塗膜の間に問題があった為、結局全部を剥がしておく事にしました。細部はペーパーでは剥がせないのでサンドブラストを使用します。
新品という事で安心していましたが、純正品といえども程度は良くないようで、想定していたより手間が掛かってしまいました。ただあのまま塗装していたら必ず数年後に塗膜が剥がれていたと思います（金属素地調整不良か塗装時に水分が混入していたようでブリスター予備軍が大量に発生していました）。
カットしたアルミ板を合わせます。
純正状態と同じ様に側面（断面）をテーパー状に研磨しておきます。
接着面を研磨足付け処理し、本体と共にリン酸を使って化成処理を行っておきます。
よく乾燥～脱脂清掃後、強度の高い構造用エポキシ接着剤（３Mオフホワイト）を使って接着します。
隙間のないよう満遍なく接着剤を塗り、
位置を決めたらマスキングテープで固定して、
恒温機（乾燥炉）で60℃30分程の熱を掛けて硬化させます。
３０分後、熱々で接着剤がまだ柔らかい内に余分をカッターで切り取って除去しておきます。
研磨して食み出た分をしっかり除去したら、
フチにエポキシプライマーサーフェサーを筆で塗ります。
少しでも隙間があると表面張力が働いてそこに塗料が乗らなくなるので、多少塗り過ぎるくらいにタップリ塗っておきます。
その後再び60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させたら研磨して均しておきます。
全体にプライマーを塗布します。
続けてサーフェサーを塗布します。
この後再び60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。
完全硬化後、ガイドコートとしてベースコートの黒をパラパラと塗っておきます。
サーフェサーは膜厚を充填し、この後の研ぎ作業でラインを成型する役割がありますが、このサフェ自体の肌で塗膜表面は凸凹になっている為、細かい部分も当て板を使ってしっかり研ぎつけます。
サーフェサー研磨後、凸文字の天面を粗研ぎしておきます。
細部まで足付け処理を行ったらこれで下地作業が完了です。
台にセットし、最終脱脂を行います。
サフェ研ぎの際に素地が露出した箇所にプライマーを塗布します。
続けて下色の黒を塗布します。
その上に指定の色を塗布します。
指触乾燥以後、凸文字の天面を研磨してアルミ地を光らせます。
そして最後にクリアーを塗って本塗り完了です。
クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。
こちらのページに掲載している画像は縮小以外は全て未加工となります。
この後一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。
ゴミが付着した箇所を磨き処理し、さらに数日寝かしたら完成となります。
今回の施工で「３０」のデータも作成出来ましたので、今後同じご依頼で「データ作成費」は必要御座いません。尚、切り文字やデータのみの販売は行っておりません。あくまでも塗装の付帯作業のみとなります。ご了承くださいませ。