先日お預りしておりましたフェラーリ430のリモコンキーです。
マスキングをする前に、鍵のシャフト部分をコンパウンドとナイロンブラシで掃除しておきます。
鍵本体にはゴム状被膜のラバーコートが施されていて、残すとチヂレの原因になる為、ペーパーとシンナーを使ってしっかり除去しておきます。
カバーパネル二枚も念の為既存の塗膜を除去しておきます。
＃１２０→＃１８０→＃２４０で均しておきます。
よく脱脂清掃し、マスキングをします。
隙間にサフェが入るとボタンがキツクなる恐れがあるのでマスキングテープで壁を作っておきます。
鍵本体はエッジ部で見切ります。
一応プラスチックプライマーを塗る前にガスプライマーで火炎処理を行っておきます。
プラスチックプライマー塗布後、サフェーサーを塗布します。
元々あったウネリを修正したいので、サフェは５コート程塗っておきます。
この後は一晩自然乾燥させ、後日他のご依頼品と一緒に熱を掛けて硬化させておきます。
それでは作業進行しましたらまた紹介をさせて頂きますね。どうぞもう少々お待ち下さいませ！
先日マーブルレッドで本塗りを終えていたSHUREのワイヤレスマイクBLX2/BETA58Aです。その後６０℃４０分程の熱を二回程掛け、塗膜を硬化させておきました。
クリアーを塗った直後は比較的平滑でしたが、ベースコートはラップを貼って凸凹になっている為、完全硬化後はクリアーの表面も凸凹として、余り美しくない状態になっています。
ボタンとインジケーターランプ部のマスキングを貼り直し、全体を研磨してこれを平滑にします。
再び細部まで足付け処理を行い、台にセットします。
下塗りの黒から始めて、今回で３回目の塗装となります。
クリアーは通常通り２コート塗り、ボタン部分のマスキングはフチの仕上りが悪くならないよう、二回目のクリアー塗布後直ぐに剥がしておきます。
クリアーは高品位なタイプの「クリスタルクリアー」の仕様となります。
この後は再び６０℃４０分程の熱を掛けていよいよ完成となります。
それではどうぞもう少々お待ち下さいませ！
先日お預りしておりましたTOYOTA2000GTのFRP製エアークリーナーケースです。
シールの糊残りを除去し、全体に清掃して状態を判り易くしました。
素材はFRPで、ボルトで固定している個所を中心に全体にひび割れが生じています。
ぱっと見では判らないのですが、各プレスラインの谷部分にも亀裂が多く発生しています。ポリエステル樹脂（ゲルコート）は柔軟性が無いので、ストレスの掛かった状態や振動が長く続くと簡単にヒビ割れてしまいます。世界の塗装屋さんがFRPを嫌う理由です。
車に装着されるとこの方向が上面となり、実際にに見えるのはこの面のみとなります。
フチ周りも大体このような感じにヒビ割れがあります。
既に割れた上から塗られているような個所も多いです。
よく見るとこのようにフチ全周に細かいヒビが入っています。
本来の修理方法としては、ひび割れた個所を全て削り落とし、新たにファイバーを貼って一つ一つ修理していく方法となりますが、そうなると新たに雌型を作ってもう一個作り直した方が早い！と言うくらいのコストになってしまうので、今回はもう少し現実的な方法で修理する事にしました。
まずは全体を＃１２０～＃１８０で研磨します。
割れが酷くブラブラした部分は残しても意味が無いので削り落としました。
穴の周りの裏側を研磨・脱脂し、グラスファイバーテープを貼り付けます。ちなみに裏側は一旦マジックリンで浸け置き洗浄しています。余り良い画じゃ無かったので撮影はしていなかったのですが、古いオイルみたいな色の汚れが沢山流れ落ちたので、多分オーナー様であれば気分が良かったのでは、と思います。
ファイバークロスを貼った部分に構造用エポキシ接着剤（３Mパネルボンド）を塗り込みます。
表側からも塗り込み、この後６０℃４０分程の熱を掛けて硬化させます。
エポキシが硬化したら、塞いでしまった穴を広げます。
穴の径は元々14mmだったのですが、取り敢えず13mmくらいにし、ここで一旦オーナー様（代理の方）に確認して頂きました。結果としては固定するボルトはもっと細く、穴の周りはパッキンで殆ど見えないので、これ以上穴を広げる必要はなくなりました（もし必要であれば塗装した後にも広げられます）。
ちなみにパブリカのステアリングがその後進行していませんが、実はご依頼先が同じ方面からでして、今回のこちらを優先されたいと言う事でそちらは一旦ストップとしています。ご依頼自体が無くなったという訳ではありませんのでご安心下さいませ（何故かそちらの進行を楽しみにされている方が多いようでして・・・）。
と言う訳で今回のひび割れの対処方法ですが、そのパブリカのステアリング補修と同じく、エポキシサフェーサー（プライマー）にGP＝ガラスパウダーを入れる方法で行う事にしました。
ガラスパウダーは硝子繊維を細かく粉砕した物で、パテの補強材、モルタルやコンクリートのひび割れ抑制材として使用されたりします。
エポキシサフェーサーに１０％混合します。ストレーナーを通り難くなるので、ヘラで濾すようにして通してあげます（普通これはNGです）。
よく脱脂清掃します。
その他割れて欠けていた個所もパネルボンド（エポキシ接着剤）で補修しています。
ガラスパウダー入りのエポキシサフェーサーを塗布します。EP+GP10%みたいな感じでしょうか（よく樹脂部品の裏に表記されている素材を表す記号なのですが、判りませんか・・・）。
一応これが強固な被膜になってくれる筈なので、ウェットに３コート塗り込みます。指触乾燥が遅いので、１コート塗る度に３０分程フラッシュオフタイムを設けています（これだけで９０分の時間を掛けているという事で、普通ならクビです）。
さらに１時間くらい自然乾燥させたら、いつものウレタンサフェーサーを塗布します。ウェットオンウェットですね。
予定していたより２０倍くらい時間が掛かってしまいましたが（笑）、取り敢えずこれで何もしないよりかは長く持ってくれると思います。
この後は数日自然乾燥させ、何かの序でに一緒に熱を入れさせて頂く予定です。
それではまた作業進行しましたら紹介をさせて頂きますね。どうぞもう少々お待ち下さいませ！
先日到着しておりましたカワサキZX-14Rの純正テールランプです。この度のご依頼、誠に有難う御座います！
ご依頼内容はいつものレッド＆スモーク塗装で、以前施工した画像がありますのでそちらを紹介させて頂きますね。
今回はこの時の画像を参考にする予定です。
尚、元々貼ってあるクッションテープは剥がすと再利用が出来ないので、同じ厚み（2mm）の物を同じような幅（約７ミリ）にカットして使います。先にある程度作っておき、塗装後に長さを合わせてカットして貼り付けます。
それでは作業進行しましたらまた紹介をさせて頂きますね。改めましてこの度のご依頼、誠に有難う御座います！
先日お預りしておりましたディアゴスティーニ社製のロボット「Robi」と「Q-bo」の外装パーツ一式ですが、今回はオーナー様から事前に色の確認をして欲しいと言う事で、作業の前に実際に色見本に色を塗る作業を行っていました。
幸いにして前回塗装した時の塗料が残っていたので、まず最初にそれを使って一つだけを塗装してみたのですが、どうも色が違うように見えてしまい、改めて色が判り易いよう曲面になったミニカータイプの物と平面パネルの物、合計４個の色見本を作製する事にしました。
上の画像では、左側が新たにデータから作製した物で、右の物が以前使った塗料の余りです。これだけを見ると右の色見本より左側の方が白く（明るく）見えますが、
向きを変えてみるとそれが逆になります。これは塗料のフリップフロップ性によるもので、目の錯覚と言うか、そう見えてしまうのは仕方のない事です（ただこうやって見比べてみないと判らない所があったので、結局最初の一個では安心できず、結局４個塗る事になりました）。
結局のところ、前回残っていた塗料も配合データから作った塗料もどちらも同じ色で、見本となるRobiの顔パーツと比べても遜色は無いように見受けられました。
車の塗装をやっていた頃は艶消しを塗る機会が殆ど無かったので余り深くまで考えていませんでしたが、今の小物塗装になってから余程艶ありの色よりも艶消しの方がシビアな事に気が付きました。間違いが無いと思って作業していても、ここまで色が変わって見えてしまうと疑心暗鬼になってしまいます。
他にはチヂレのテストも行っています。
今回のご依頼品には一部塗装が施されていた物があり、ある程度はオーナー様ご自身で除去されているのですが、これがラッカーなどのプラモデル用塗料の場合、少しでも残っていると激しい問題が起こる為、テスト用として同梱されていたパーツを使って予め確認しています。
先ほどのテスト用の部品で、
他の作業のついでにベースコートを塗ってみました。画像だと肌が悪いのですがこれは素地がザラザラとした梨地だからで、内側などウェットに塗り込んでいますが、チヂレ等の問題も無く、これで安心して本塗りが出来そうです。
少し作業が遅れてしまいましたが、進行次第また改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ち下さいませ！