日産スカイライン エンジン補機類塗装承ってます

先日到着しておりました日産GT-Rのエンジンパーツ補機類一式です。こちらのオーナー様は少し前にRB26エンジンのタイミングプラグカバーの凸文字をRB28仕様に、またそれの塗装でご依頼を頂いた方です。この度も当店をご利用頂き誠に有難うございます!

その時の画像を紹介させて頂きますね。

一緒にお預かりしたプラグカバーの塗装に合わせて調色を行い、艶消し仕上げで塗装しました。RB26の「6」を削り落とし、「8」にカットしたアルミ板に変更しています。以下のページでその他の画像もご覧いただけます。

RB26→RB28加工タイミングベルトカバー塗装 完成

  今回はその紫では無く、全て「艶消し黒」で承っております。

サージタンクは表面が梨地でザラザラとしていますがそちらはそのままに、「洗浄→リン酸処理→プライマー塗装→ベースコート黒→艶消しクリアー」といった作業内容となります。

ウィンドウォッシャータンクは艶消し黒で、モーター部はマスキングで、またこちらは実質使わないとの事なので残存量のメモリは気にせず全面艶消し黒でべた塗りとなります。作業内容は「足付け処理→プラスチックプライマー塗布→ベースコート黒→艶消しクリアー」と想定しております。

冷却水のリザーバータンクは内容量が判るようメモリの部分は塗らないようにマスキングし、それ以外の部分はウォッシャータンクと同じように艶消し黒で塗装します。キャップやパイプが嵌る部分はマスキングをします。

アルミ製のオイルキャップは何かしらの塗装が施されているのでこれを剥がし、「リン酸処理→プライマー塗装→ベースコート(KH2)→艶消しクリアー」の作業を予定しております。これだけ色は日産純正色のBNR32のガンメタ「カラーコード:KH2」、艶は他と同じく艶消し仕上げとなります。

サージタンクのブラケットは本当は2個塗られたかったようなのですが、既に廃盤のようで一個しか入手する事が出来ず、今回はこちらのみご依頼頂きました。新品なのでサンドブラスト処理までは行わず、赤スコッチ(#320相当)で足付けをしてプライマー塗装、同じように艶消し黒で塗装します。現状メッキが掛かっているので防錆効果はありますが、被膜が薄いので恐らく経年で錆びが発生してしまっているのではと・・・。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。改めましてこの度のご依頼、誠に有難う御座います!

日産S20ヘッドカバー 下準備

いつもご贔屓を頂いている業者様から、二か月くらい前にお預かりしておりました日産スカイライン(ハコスカ)用のS20エンジンヘッドカバーです。ご承諾を頂いたので紹介をさせて頂きます。

現状はグレーの結晶塗装が施されていますが、もはやチヂレ目と言うより干ばつで出来た地割れのような状態になっています。

熱を入れるタイミングが遅かったか、使用期限を切れた塗料を使ったのではないでしょうか(ここまで酷くは無いですがこういった兆候が出た場合はやり直しています)。

  以前ご依頼を頂いたTOYOTA2000GTのボスに塗られた結晶塗装も凄かったですが、これで完成として出せる精神力が羨ましい限りです。

と言う訳で、その後アルカリ洗浄槽、溶剤槽に浸け置きをして旧塗膜を剥離しました。

前回の塗装はこの状態からそのまま上塗りを行われた筈ですが(なので塗装が密着していなく剥がれています)、

 マスキングをしてブラストボックスに入れ、

 サンドブラスト(軽め)を行いました。

その後凸部を#80→#120で粗研ぎし、

リン酸処理→洗浄を行いました。表面が黒っぽくなっているのは不働態被膜が出来ているからで、これだけでも一応は防錆効果があるのですが空気に触れていると劣化してしまうので、

その上にプライマーを塗り、サーフェサーを塗っておきます。

鉄にメッキが掛かった金属はそれ自体で防錆処理はされている訳ですが、屋外に置いておくと錆が発生するのはメッキが薄かったり気孔を水分(水蒸気)が通ってしまうからです。

その場合は屋外でも耐えら得るメッキ層にするか、その上に塗装を施す事で腐食は防げます。塗装の主な役割は「美観」「識別」「保護」となりますが、元々塗られていた塗装はその役目をどれも果たしていなかったのではと・・・。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

尚、ご依頼内容は日産純正色の「ミッドナイトパープルⅡ」(カラーコード:LV4)で、艶あり仕上げで承っております。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

Z32シフトパネル クリアー下塗り三回目

 先日二回目のクリアー下塗りを行っておいた日産フェアレディZ32の純正シフトパネルです。その後60℃40分くらいの熱を掛けて塗膜を硬化させておきました。

ちなみに熱を入れる時はこれ単体で行う訳では無く、他のご依頼品と共にある程度の量が溜まってから一緒に行っています(そうでないと採算が合いません・・・)。

表面はまだ全然凸凹なので、

砥石を当て板にして#800の水研ぎで研磨します。

その後細部を布状研磨副資材(アシレックスレモン)で足付け処理し、台にセットしてよく脱脂清掃を行います。

パーツは黒色ですが、最初に研磨した時に素地から何か白い模様が露出している箇所が何か所かあって、

スモークだけでは見えてしまいそうな感じですから、

 部分的に黒を塗って見えないようにしておきます。

 そしてクリアーを塗布して3回目の下塗りが完了です。

最初に比べると大分良くなりましたが、まだ時間があるので(予定より早めに進行しているので)もう一度下塗りを入れようと思います。1

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

RAV4内装パーツ8点 本塗り

 先日サーフェサーを塗っておいた50系RAV4の内装部品一式です。その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、ガイドコートとしてベースコートの黒をパラパラと塗っておきました。

ガイドコートは研ぐ時に目安となり、これによって深い傷や巣穴などの取りこぼしを防止出来ます。

ポケットの奥は手が入り難く、普通の耐水ペーパーを使うと角が立って深い傷が入り易いですから、こういった場合は布状研磨副資材(アシレックスレモン)を多用します。昔はこういう時の為に使い古しのペーパーを残しておきましたが、良い時代になりました。

車体を塗っていた時は、床に流れたサフェの研ぎ汁を毎回掃除していましたが、今の小物になってからはシンクで作業が出来るので効率的に時間を使えるようになりました。

ちなみに最初に勤めていたディーラーの内製工場では、作業者が掃除をするのは効率が悪い!という事で、現場には掃除専用の従業員(外国人)の方が雇われていたりもしました。今思えばなんて贅沢な・・・。

よく清掃し、乾燥させておきます。

そして本塗りの為の準備です。本塗り時は被塗物を左手で持って右手のスプレーガンで塗るのが基本なので、それぞれ片手で持てるよう芯棒に固定していきます。

今回のように袋状になった形の場合、エアーの吹き替えしでスプレーでの塗装は非常に難しくなりますから、せめてものという事で、ネジ穴を空気が通るようにしています。

ポケット底のネジ穴から芯棒の中を通って排出されるようにしています。さらにここから強制的に吸気すればさらに綺麗に塗れるかも知れません(そこまではしませんが)。

そして本塗り準備完了です。

 樹脂素地が露出した箇所もあるので、まずはプラスチックプライマーを塗布します。

 続けてベースコートの黒を塗布します。

黒は2コート塗れば完全隠ぺいしますが、塗り残しなどが怖いので一応3コートは塗るようにしています。

そしてクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!

 クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。

ポケットはやはりと言うかとても塗り難いので、スプレーガンの先端を中に突っ込んでしまうくらいまで近くして塗っています。

 内側の側面も、

そこ部分も艶々になるようにしています。触ってザラザラしていたら嫌ですよね。

この後は一晩自然させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

カーボン製タンデムバー 本塗り

 先日二度目のサーフェサーを塗っておいたカーボン製のマジェスティS用タンデムバーです。その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、ガイドコートとして黒のベースコートをパラパラと塗っておきました。

ちなみにガイドコートはちゃんとそれ専用の物(3Mドライガイドコート)が売っていていて、ただ私の場合は元々上司が「残りが少なくなった黒の缶スプレー」を使うやり方でそれに倣っていました。その後缶スプレー自体使う機会が無くなり、現在はとても安いスプレーガン(¥1,000で買えるような外国製品)に黒系のベースコートを入れっぱなしでガイドコート専用に使っています。

一回目のサフェ研ぎである程度のラインは出ているので、ここからは#600→#800の水研ぎで、最後は#1000の水研ぎ&布状研磨副資材(アシレックスレモン)でペーパー目を均しています。

昔だったらS字フックで吊って塗っていましたが、それだと被塗物が揺れて塗り難いのと、やはり一番目立つ面を上側にして塗りたいので、いつものように心棒に固定して塗れるようにします。

車体に固定するボルト穴に割り箸を3本ほど差し込み、上から爪楊枝を打ち込んで余分をカットします。アンカーボルトと同じような感じですね。ひっくり返しても抜ける事がありません。

 固定は一か所だけで、

左手でクルクル回しながら塗る事が出来ます。

 よく脱脂清掃し、エアーブローを行って本塗り開始です。

まずはベースコートの黒を塗ります。

クリアーの艶はベースコートで大きく変わる為、肌が荒れないようしっかりウェットに塗り込みます。ちなみにベースコート用のシンナーは4種類くらいあって、季節(温度)によってそれらを使い分けています。

 そしてクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!

 クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めてご連絡を差し上げます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!