そしていよいよ本塗り開始です。ベースカラーは昨日の内に塗っておきました。
最初に白を塗ったのは塗り重ねる色の隠蔽力の事も考えていて、コート数が増えると膜厚が付いてしまい見切りのラインが汚くなるのを避けたかったのです。小物塗装場合は車体に入れるストライプとは違いサイズが圧倒的に違うのでちょっとした事でも目立ってしまうのでして。
今回の最重要課題のセンター出しです。一発貼りではもはや無理だと思ったので水貼りにしました。
位置が決まったらドライヤー片手に曲面も貼っていきます。
こうなるとノギスとかで計測するのは無理なので、目見当でセンターを出しています。
最初の段階で悩んだのがフチ部分に回り込んだ時のラインの曲がり方で、本来車体にストライプを入れる場合はピアノ線に分銅を付けて地面に対しての垂直を出しながらラインを直線に引いたりするのですが（と言う事の現代版が先ほど紹介したレーザー墨出し器です）、実際にテープを貼って試してみたところ、このやり方で全く違和感が無かったのでこの順番で行く事にしました。
これなら白のラインも幅はピッタリですし、センターさえ出ていれば完全な左右対称になってくれるので（カット自体は機械なので、気分的にもとても安心です。
ただネックとなるのがこの段差部分で、ご存知の方はよく判ると思うのですが、このマスキングシートはコシがあるのでこういった溝には綺麗に貼れません。隙間が出来てしまうのです。
これが嫌なので普通の和紙タイプのマスキングテープを使うと言う塗装屋さんも居ますが、私的にはこのマスキングテープ（シート）の厚みを利用してベースコートのボカシをするので、この辺はケースバイケースで対応しています。
尚、ここの問題については塗りながら修正するのを覚悟の上でいくことにして、そこを犠牲にしても今回イメージした中ではこれが一番綺麗に仕上がったんですよね。
と言う事でまずは両サイドのロッソコルサ（赤）の塗装です。
塗り方としてはセンターから外側に向かって塗るようにして、テープの厚みを「庇」の代わりにしてエッジ部分をボカすような感じにし、そこに極力塗料の段差が出来ないようにします。
ボタン側のカバーはロッソコルサのベタ塗りですが、万が一の事も考えて一応白から塗っておきました。322は300に比べると隠蔽力が弱いので、出来上がってみたら裏表のパネルで色が違う！なんて事も有り得ますからね（ちなみに元々塗ってあった赤は300の方で、どちらもロッソコルサなのですが300が朱色寄りで322は青味があります）。
両サイドに赤を塗ってテープフリーな状態になるまで自然乾燥させ、今度はそこをマスキングをします。
本当はここで、最初に紹介した「跳ね馬部に嵌める蓋」があれば良かったのですが、結果的には問題無く出来ていますのでご安心下さいませ。ただやっぱりあった方が良かったなぁとやりながら後悔はしていました（笑）。
中央部分にブルーメタリックBlu Nart MET（カラーコード：523）を塗布し、マスキングを全て剥がした状態です。パッと見は綺麗なのですが、実際はこれからが結構大変です。
跳ね馬の窪み部分、前足部分に青が飛んでいるのが判ると思います。勿論このままではNGなのでクリアーを塗る前に修正しています。
そしてフチの段差部分です。青と赤が白い谷の部分に食み出ているのが判ると思います（普通は判らないかも知れませんが･･･）。
ただ実際に組み合わさると一段奥になるので殆ど目立たない箇所で、そもそもこれを気にする方が一体どれくらい居るのか・・・と思うかも知れませんが、多分オーナー様の職業上こういったところを気にするのでは、と思った次第です。
と言う事で改めて白いラインを塗り直します。塗るのは先ほどのフチだけでは無く全体を塗り直し、塗り分けラインをさらに美しく仕上げます。
塗装屋さんなら判ると思いますが、塗り分けたラインには塗料によって出来た「バリ」が残ったりしますが、今回のようなサイズであれが残るとやはり致命的なので、塗り終わった後にテープを貼って剥がしてを繰り返して全部取り除いてあげます。
ただそれをやるとラインがガタガタになったりはしますが、今回のように再度最初に塗った色（白）を塗り直せば美しいラインに仕上げられます。一旦出来たバリは磨いても見えてしまうので嫌ですよね。
紙のテープならこういった段差もピッタリ貼れるので新たに塗った白が食み出たりはしません。
さらに窪んだ跳ね馬の内部を修正し、最後にクリアーを塗って本塗り完了です。
３２２は非常に隠蔽力の弱い赤ですが、塗り重ねる順番が良かったので段差も殆ど無いくらいに仕上がっていると思います。ちなみに赤の上に白を塗るのはそれはそれで大変です（白は全然隠蔽しません）。勿論最初に濃いブルーメタリックから始めるなんてナンセンスです。
こちらは単色ベタ塗りなのでいつもの仕様で大丈夫で、ただ内側にクリアーを塗り過ぎるとゴムのボタンの収まりが悪くなるので（今回だけに限らず今後の事も考えるとです）、１コート目には外側から内側に向けて塗って溝にはクリアーを入れず、２コート目のみ全体に塗っています。
この後クリアーが完全硬化したら組み付け作業をし、最後に傷つき防止用に作ったステンレス製のリングを接着して完成予定となります。どうぞもう少々お待ち下さいませ！
週に一回程度、今前施工した作業内容を纏めて紹介しています。今回はプリウスαのテールランプで、塗装内容は定番のレッド+スモーク塗装となります。尚タイトルが「Prius+」なのは欧州での名称で、北米では「Prius V」といった車体名で販売されているらしいです。
オーナー様のご指定通り、レッドに塗る部分とクリアーのままに残す部分をマスキングします。
先ほど貼ったラインテープの上に紙を貼り、鉛筆の芯を当てて輪郭をトレースします。
先ほどトレースした物をパソコンにスキャナーで読み込み、さらに細部を修正してカット用のデータを作製します。
そして本塗り当日、カットしたマスキングシートを指定の位置に貼り付けます。
最初にプラスチックプライマーを塗布し、全体に透過性の赤（レッドキャンディー）を塗ったらマスキングを剥がします。
さらに全体に薄くスモークを塗り（おまけスモーク）、クリアーを塗って本塗り完了です。赤だけの時に比べて色に深みが出ているのが判ると思います。
必要に応じて磨き処理を行い、マスキングを剥がして完成となります。
オーダーによっては両サイドにある反射板の部分もクリアー抜きにする事もあります。
透過性の塗装であるキャンディーカラーは通常の塗装に比べて色褪せし易くなりますので、使用するクリアーは耐UV性の高いSTANDOXクリスタルクリアーを使用しています。
