先日サフェーサーを塗布しておいた日産NOTE用の社外品メッキフォグカバーです。

その後６０°４０分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、表面にはベースコートの黒をパラパラと塗ってガイドコートとしておきました。

ガイドコートが消えてなくなるよう、またメッキ素地を露出させないように全体を丁寧に研ぎつけます。

いつものように芯棒に固定し、片手で持って塗れるようにしておきます。塗装面は地面に対して極力水平にする事でツルンとした肌になるようにしています。

 まずはベースコートの黒を塗布します。ソリッドカラーは簡単だと思われがちですが、メタリックと同様ウェットに塗り込み、肌を荒らさないように注意します。よくある事としては、ハジキを気にしてドライコートをする方も居ますが、私的にはこれはナンセンスで、そもそもハジくというのは何かしら問題がありますから（油膜があるという事は密着性も劣ってしまう筈です）、まずはウェットで塗っても弾かないように他の事気を付けるべきかと思います。まあ車体整備や板金屋さんなどと同じフロアーで作業していて、既に汚染された配管やコンプレッサーではそれも難しいかもしれませんが・・・（なので私は人生で初めて新品で買ったコンプレッサーを、何とか死守している感じです）。

 そして最後にクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました！

 ちなみにこちらのオーナー様からは同時にルーフアンテナの塗装もご依頼頂いておりまして、そちらは白系の色なので別の機会に塗装するようにします。もう少々お待ちくださいませ。

 クリアーは高品位なタイプの「クリスタルクリアー」となります。

 車を塗っていた時に比べると、エアー圧は非常に低く、その代わりガン距離をかなり近づけて塗っています。

クリアーのレベリングを良くしようとすると、表面の乾燥（指触乾燥）も遅くなるのでゴミが付着する確率も上がっていくのですが、本塗り後はブースのファンを回しっぱなしにして極力近づかないようにする事でそれを回避しています。

それではルーフアンテナが進行しましたらそちらも紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日サーフェサーを塗っておいたスバルレガシィBN9の純正フロントグリルのメッキ枠です。その後６０°４０分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、表面にはベースコートの黒をパラパラと塗ってガイドコートとしておきました。

自動車補修用に使うサフェは主に２液ウレタン製で、模型などに使うラッカーサフェに比べると固い為、ペーパーだけで研ごうとすると「肌」がそのまま残ってしまうので、必ず当て板を使って研ぐのが必須となります。ちなみに自動車ボディやパーツにラッカーサフェを使うという事はまずありません（色々と問題が起きます）。

＃６００→＃８００の耐水ペーパーで水研ぎをし、その後当たりのソフトな布状研磨副資材（アシレックスレモン）でペーパー目を均します。

耐水ペーパーしか無かった時代は＃１０００～＃１５００を多用していましたが、それでもペーパーの当て方によっては深い傷が入ってしまうので、使い古しのペーパーなどを大切に残しておいてそれを最後に使ったりもしていました。

その後良く清掃し、台にセットします。

一般的な車の塗装屋さんだと、そのまま塗装台（パイプ状の台）に直置きをして塗るのが基本ですが（私もそうでした）、今の小物塗装屋になってからはこの辺に気を遣うようになりました。車体に装着してしまえば見えなくなるのでそれで良いのだと思いますが、部品単体で渡すとなると、やはり見えない所も綺麗に仕上げたくなってしまうのです。

よく脱し清掃し、まずはベースコートの黒を塗布します。

 よく乾燥させた後、クリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました！

 クリアーは高品位なタイプの「クリスタルクリアー」となります。

車体を塗っていた頃は「新車肌の再現」に重きを置いていましたが、今は極力塗り肌の無い仕上がりにしたいので、硬化剤とシンナーは遅めの物を（車体を塗っていた頃より遅目にしています）、またガン距離を極端に近くする事でレベリングし易いような塗り方となっています。

この後は一晩自然乾燥させ、後日６０°４０分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きますね。どうぞもう少々お待ちくださいませ！

先日サフェーサーを塗っておいたホンダフリードの純正ピラーカバーです。

その後６０°４０分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、表面には研ぎ忘れ防止の為にベースコートの黒をパラパラと塗ってあります。

 最初は＃６００と砥石を使って平滑に研ぎ、その後＃８００とスポンジパッドで深いペーパー目を消し、念のため＃１０００でも水研ぎをし、最後に研磨粒子が均一な＃８００相当の布状研磨副資材（アシレックスレモン）で均します。

 よく清掃し、台にセットしたら最終脱脂を行います。

 裏側には多少プラスチック素地の部分があったので、そこだけプラスチックプライマーを塗り、その後は全体にベースコートを塗布します。色はボディ同色のホンダ純正色「MODERN STEEL」（カラーコード：NH797M）となります。色名はもしかしたら日本仕様とは違うかも知れませんが、カラーコードが同じなら色名が違っても同じ色ですのでご安心くださいませ。

 一般的にはベースコートよりもクリアーの方が難しそうですが、実際には車の塗装屋さんはベースコートに多くの気を使います。ここでスプレーガンやシンナーの選択、塗り方を間違えると肌が荒れてしまい、延々メタリックのムラの取れないままとなってしまいます。肌が荒れればその後に塗ったクリアーにもそのまま影響され、艶が引けたような仕上がりとなります。基本はウェットに塗り込み、長く時間を掛けながら乾燥させて行くような塗り方となります（その点で水性塗料はこれが楽みたいで、ただこれからの乾燥した季節には加湿が必要になるみたいですね）。

十分に乾燥させたら最後にクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました！

 クリアは高品位なタイプの「クリスタルクリアー」の仕様となります。

ベースコートが平滑に塗れていれば、この後クリアーに熱を掛けた後でも（ほとんど）このままの艶が保持されるので、ゴミが着いていなければ磨き作業は無しで完成となります。すぐに熱を掛けるとクリアー中の溶剤が早く出ていこうとして表面を荒らしてしまう（艶が引けてしまう）ので、このまま一晩自然乾燥させてから後日熱を掛けるようにしています。「気のせい」と思えるくらいのレベルですが、塗装はそういった細かい事を積み重ねてようやく一つの物に仕上がるので、意外と馬鹿には出来ません。トラブルが起きた時も何が原因かは判らない事が多いので、そうならない為に怪しいと思う事は虱潰しにしています。

先日業者様から届いたヘッドカバーを工場内で開けたところ、どこかで嗅いだような臭いがすると思ったら、どうやらサンドブラストを掛けた後に腐食（酸化）防止の為にシリコーンスプレー（油）をたっぷり塗られていたようで、直ぐにコンプレッサーの電源を落とし（配管に吸い込むと工場が終わるので）、部品は洗浄槽に入れ、着ていた服は全部着替えて洗濯しました。塗装は気を使い過ぎて悪いという事は無いのですが、そのお陰で時間がいくらあっても足りなくなってしまいました・・・。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！