アランミクリめがねフレーム 本塗り

alan64先日旧塗膜の剥離まで完了していたアランミクリのメガネフレームです。無事に塗装が剥がせたので次はレンズの調整を行います。レンズをはめ込むタイプのセルフレームはそのままの状態だとかなりキツキツになっていますから塗装後にそのまま入れようとすると塗装はグニュっと削れてしまいます。デリケートな作業なので出来ればやってくれる眼鏡屋さんを見つけて頂きたいのですが多分こんな事は通常受けてはくれませんので、一切の補償&補償が無くても構わないと言うことであれば現在これをサービスで対応しています。

削るのは塗膜の厚み分という事では無く(それじゃ全然足りません)、塗膜を痛めずに入れられるギリギリまで削るといった感じですかね。レンズ断面は山状に残すのがコツです(と言うか最初からそうなっていますので)。

alan58よく脱脂清掃をしたらそれぞれを固定してマスキングを行います。鼻当てや蝶番などのマスキングは塗ったら直ぐに剥がせるようにしておきます。

alan59 そしていよいよ本塗り開始です。さらによく脱脂清掃してエアーブローをしたらプラスチックプライマーを塗布しまずはベースコートを塗っていきます。

flag12ちなみにご依頼頂いている塗色としては、「黒でつやがあるタイプでシルバーの小さなラメを黒色を邪魔することなく密度を広めに入れて」と承っておりますので、今回は黒にガラスフレークを入れた物を採用しました。上の画像は別件で使った時の画像で、ちなみに「黒+ガラスフレーク」はそこそこ需要があるので予め作ってある物を利用します。

alan60ちなみにオーナー様ご要望の「シルバーの小さなラメを黒色を邪魔することなく密度を広め」の表現が結構難しく、実際に塗って具合を見ながら調整して対応しました。良い感じに仕上がっていると思います。

alan61 二回目のクリアーを塗布後直ぐに鼻当てと蝶番部分のマスキングを剥がします。当初「旧塗膜を剥がしてここを残すのは難しいかも」と考えていた鼻当ても綺麗に残せたと思います(塗る前に磨いておきました)。

alan62 ガラスフレークの具合はクド過ぎないように注意し、且つ「何かの間違いで混入した訳では無い」と言うくらいに表現出来たと思います。イメージとしてはハワイのオアフ島で見上げた星空、といった感じでしょうか(勿論そんな所に行ったことはありませんが。笑)。

alan63レンズが填る部分は余り膜厚を付け過ぎないよう1コート目は塗らないようにしています。蝶番に塗られていたシルバーも除去してから塗っていますので、まさか一度違う色に塗られていた物を剥がして塗り直しているとは誰も判らないと思います。まあでもまだレンズの装着が残っていますから余り大きな事も言えないのですが(苦)。

と言うことで、レンズの装着は万全を期したいですので少し長めに寝かしてからの組み付けを予定しております。まだ少し時間は掛かると思いますがどうぞ今しばらくお待ち下さいませ!

スイフトスポーツ用カーボンフロントグリル 本塗り

swift30大変お待たせしました! 先日下地処理を終えていたスイフトスポーツ用の社外品カーボンフロントグリルは無事クリスタルクリアーで本塗り完了しておりますのでご安心下さいませ。最終は#1200水研ぎ仕上げとなっています。

swift31 ちなみに最近気温が上がって来ましたのでそれに伴って使用する塗料材料も変更しています。

主材となるクリアーは今回は「クリスタルクリアー」を使っていますのでこれは通年変わりありませんが、硬化剤とシンナーはそれぞれ4種類程度の設定があるので気温や塗装面積、作業内容(最速仕様など)によって変えます。スタンドックスの場合はそれぞれの商品名が「温度」となっているのでとても判り易く、この時の硬化剤は「15℃~30℃)の物を、シンナーは「15℃~25℃」の物を使用しています。ただしこれが広い面積、たとえば車体側面などの場合はシンナーを「25℃~35℃」のように揮発の遅い物に変更して対応したりします。

swift32画像は塗り終わったばかりの状態で、完全硬化後もこのままの姿であるのが理想なのですが、やり方を間違えたり塗料材料が良くなかったりするとそうならない場合もあります。

イメージ的にはシンナーを多く入れば肌が伸びるような感じがしますがこれは全く逆でして、むしろシンナーは少ない方が綺麗に仕上がります。肌を伸ばすのは先ほど紹介した硬化剤やシンナーの種類を変更で対応するのが基本で、シンナーを多くすると乾燥硬化後の「艶引け」が起こるので宜しくありません。と言っても最近の塗料でそんな事をする人も居ないと思いますけどね。

ただ気温が上がって来て、先ほど紹介したような「揮発速度の遅いタイプの物」に変更した場合は塗装が終わってからの溶剤揮発速度も遅くなりますから、塗膜中に溶剤分が残っている内に熱を入れてしまうとそれが塗膜から抜けていく過程ではやはり艶引けを起こします(と言っても普通に感じられないレベルの場合もありますが)。

なので私的に実践している事としては「塗ったその日には熱を入れない」ということで、指触乾燥するまではブースは回しっぱなしにして(塗装後1時間~2時間くらい)、その日は時間的に余裕があっても熱は入れずそのままにしておきます。そうすれば塗膜中の溶剤は一晩掛けてゆっくり抜けていくので塗膜の表面を荒らす事もありません。ブース焼きで初期乾燥と本乾燥の二段階で出来る仕様も勿論知っていますが、やはりそれでも避けられない所があるのです。ただ他に塗装屋さんが居る場合でそんな悠長な事をしていたらちょっとヒンシュクでしょうけどね。

今回のご依頼も含め【お任せ仕上げコース】の場合は磨き作業はしませんが、「磨かなくて良い」=「仕上がりが悪くても仕方ない」と言うことでもありませんので、塗りっぱなしの状態で綺麗に仕上げる必要があるのです。これがまた結構なプレッシャーだったりするんですけどね。全然楽が出来ません(苦笑)。

それでは完成次第改めて紹介させて頂きますね。カーボン(&グラスファイバー)製品なので熱は控えめにしたいですから発送まではいつもより長めに寝かさせて頂ければと思います。予定としては来週半ば~末くらいになる予定です。もう少々お待ち下さいませ!

メルセデスのセンターキャップが装着されたようです

benz247 先日塗装と制作をご依頼頂きました「エッティンガーホイール用68mm仕様のスリーポインテッドスターホイールセンターキャップ」が無事装着されたようで、オーナー様より画像を送って頂きました。わざわざお手数を頂きありがとうございます!

benz246ホイールキャップ単体の状態では土台に使ったアクリル板は5ミリではちょっと厚く感じましたが、実際に装着してみるとなるほどとても良い感じです。側面に塗った赤もホイールリムとお揃いで統一感バッチリですね。さすがこれ専用に製作しただけの事はあります(もう本当に大変でした・・・笑)。

完成時の画像と、製造過程の画像も少しだけ紹介させて頂きますね。

benz229 画像中央にある土台が純正のホイールキャップのベース部分で、それに乗っかっているのが今回製造&塗装を施したベンツのスリーポインテッドスターです。純正センターキャップのサイズは74mmで、これでは今回履いたエッティンガーのホイールには装着出来なかったのです。なので新たに68mm用のこれを作成しました。

benz191今回新たに68mm径で作成したスリーポインテッドスターをマスター型とし、それを基にシリコン型を作ってポリエステル樹脂で量産しました。

benz250ただこさすがにここまでの作業は通常仕事としてお受け付けはしておりませんのでその点はご了承下さいませ。なのでこちらの製造過程は社外記の方で紹介しています。いずれ全行程をまとめて紹介したいと思います。

benz248 遠目でも存在感はありますが中身を知らないと誰も気づかないくらい自然に見えると思います。まさかあれを液体の状態から作っているとはと(笑)。

benz249ちなみに本当はホイール自体の塗装をご依頼されたかったようなのですが、現在はホイールの塗装はお受け付けしておりませんでして今回のご依頼に至った模様です。以前頂いたメールから一文を抜粋して紹介させて頂きますね。

「 何よりもプロフィットのホームページや社外記を拝見させていただいて、お世辞ではなく高畑さまのマニアック?な仕事ぶりに感銘を受けてこの方に何かやっていただきたいと思った次第です。

なので最初はホイールを塗装していただきたいと思ったわけですが、不可能とのことでホイールを探してキャップをお願いした次第です。

一般の人には理解不能でしょうが…、僕もマニアなので」

との事です。いやいやいや、私はそこまでマニアな訳では無いのですって(苦笑)。

ただ日記や社外記で紹介している事に関しては確かに見て頂いている方を煽っている(笑)傾向にはあると思います。と言うかそもそもそれが当店の唯一の営業手段でもありまして、時々単なるライフログ的な事もありますがそれでも色々思惑はあるのです(いや、無いかも知れませんが。笑)。

この度のご依頼、誠に有難う御座いました!

コペンコーナーセンサー(ソナー)塗装 完成

copen7 大変お待たせしました!ダイハツコペン用の純正コーナーセンサー(ソナー)、ボディカラーのホワイトパール(カラーコード:W24で完成となります。画像がグリーンなのはコーナーセンサー裏側から出ているコードのせいでまっすぐ立たないので、先日IKEAで買ったプラスチックケースの箱に上にレーザーカットした後の端材を乗せてセンサーを自立させています。段ボールに穴を開けてそこに刺しても良かったかも知れませんね。

copen9 今回ネックだった「分解できない構造」と「外れないゴム」(しかも恐らくシリコン系)ですが、お陰様で今回も何とかクリアー出来ました。実際作業し始めた時は「今回こそはマズいかも・・・」なんて結構心配したんですけどね(と言うかいつもこんな事を繰り返しているような気が)。最初の状態も紹介しますね。copen1一般的なソナーは中央と外側のカバーが分解出来るのですがこちらはシーラーでガッチリついてしまっているタイプです。ゴムがこのままだったらかなりマズかったと思いますが、エアーブローをしたらこれが少しだけ飛び出てくれたのでそれを発見出来たのが今回幸いだったと思います。

copen8現状は綺麗に仕上がっていて、しかしまさかこのゴムをマスキングで行ったとは塗装屋さんが見ても判らないと思います。ちなみに塗り終わった後はここまで綺麗では無く、そもそもゴムがシリコン系の為かマスキングシートはちゃんとくっついてくれませんし、ゴムの側面にも塗料は飛んでしまっていましたが、逆に「塗装が全く食いつかない」と言うシリコン樹脂の特性のお陰で、塗装が硬化した後に爪で擦ると簡単に剥がれてくれました。いやー、無事見れる様に出来まして本当に良かったです。

それでは後ほど完成のお知らせメール差し上げますね。この度もご贔屓いただきありがとうございました!

BMW MINIエンブレム プレート作成

mini168お待たせしました!BMW MINIの純正エンブレムは作業着手しておりますのでご安心下さいませ。まずはフロントエンブレム中央にあるプレートの作成からですね。

こちらのプレートは表面が若干凸凹の形状になっていて、そのまま塗るとその形が残ってしまうので一旦平滑にしたいのですが、このプレートは超強力な接着剤で固定されているので外そうとすると上の画像のようにクシャクシャになってしまいます。注意して作業しないと土台を割ってしまうのでは・・・と思うくらいの固さで、勿論素手ではビクともしません。

mini169と言うことでこのプレートを新たに作る必要があるのですが、ここは平らな面では無く「緩やかな曲面形状」になっている為、単にプレートをカットして貼るだけでは再現が出来ませんから、対応方法としては似たような形状をした型(スプレーガンの蓋)を用意し、それに熱して柔らかくしたABS樹脂の板を押しつけて曲面を作り出します。なんちゃって真空成形みたいな感じですかね。

mini170 こんな感じで成形完了です。多少歪んでいますが端はカットして使わないですし、この後「研磨→プライマー塗布→サフェーサー塗布→完全硬化→研磨」といった作業もするので問題ありません。と言うかもう今回で3回目ですからね(まさかここまで需要があるとは・・・)。

mini171 フチを土台に合わせて削ったら最後に熱してもう少し形を合わせたらこんな感じで収ります。この後まだサフェーサーで微調整もあるのでとりあえずはここで一旦休憩です。メッキ素地用の下地処理も時間が掛かりますからね。

mini32こちらはリヤゲートに付くエンブレム兼オープナーで、以前紹介した画像なのですが今回作業前の撮影を忘れてしまったので参考として使わせて貰いますね。フロントエンブレム同様文字とフチが一段高くなっているのでこれを削って平滑にします。

mini172構造としてはプラスチックのベースにアルミカバーを被せた形になっていて、こちら邪魔をする付属品が無いのでガツンと#80→#120のダブルアクションサンダーで全ての段差を削り落としてしまいます。こちらも先ほど作成したABS曲面プレートと同様「研磨→プライマー塗布→サフェーサー塗布→完全硬化→研磨」といった下地処理を行って下地を作ります。

近日中に土台のメッキパーツの方の作業着手する予定です。どうぞもう少々お待ち下さいませ!