レンジローバー1/18ミニカー 組付け

 先日下準備を終えていたAUTO ART社製の1/18レンジローバーのミニカーです。

その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させました。

ルーフモールは艶消しの黒だったので同じように塗っておきます。

 バンパーロア部は元々の艶消し黒をそのまま残していますが、見切り部分など気になった箇所があったのでスポットで修正しておきました。

 ミラーは元々艶消し黒のベタ塗りで、カバーパネルの一部のみボディ同色(ナラブロンズ)に塗る仕様でしたが、マスキングの工程上先に全部をナラブロンズに塗ってそこをマスキングし、再び艶消し黒に塗っています。

 リヤバンパーのトップカバーも同じように艶消し黒で塗っておきました。

ボンネット上にあるウィンドウォッシャーノズルは、マスキングしてのスプレー塗装では無く、ベースコートの黒をそのまま筆で塗りました。

 そして遂に組付け作業です。

 今回の製品はネジでは無く接着剤がメインで、組付けも同じような方法となりますが、それぞれ二種類を使い分けるようにします。ちなみに塗装の仕事で瞬間接着剤は殆ど使いません(多分4年に一回くらいではと・・・)。

 面で接着する部分は模型用の透明な接着剤を使います。木工用ボンドと似たような感じで、多分エマルジョン系だと思います。

 サンルーフを貼り付けた後、削り落とした四隅のカシメ部分にエポキシ接着剤を点付けします。もし万が一外すことがあっても割らずに取れるようにですね。

リヤガラスは水性メインで、

 ピンが折れたリヤスポはエポキシで固定します。

 そしていよいよドアを取り付けようと思ったのですが、

昔実車のレンジローバーでアウターハンドルを何度かボディ同色に塗装した事があり、もしかして今回のこれも・・・?

と思って頂いた参考画像を(凄く)拡大して見てみると、判りにくいですが多分ボディ同色になっています。レンジは上級グレードになるとこういった箇所がボディ同色の仕様になるのをうっかり忘れていました・・・。

 と言う訳で急遽アウターハンドルも足付け処理をして本塗り開始です。

同じようにナラブロンズに塗り、クリアーをコートして本塗り完了です。

そんな感じでここ数日毎晩少しずつ手を掛けてようやく完成間近となりました。

各部のクリーニングとチェックを行い、後日撮影して完成予定となります。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

RB26→RB28タイミングベルトカバー 凸文字貼り付け

先日「6」を削り落し、サンドブラスト加工を行っておいた日産スカイラインGT-R RB26エンジン用タイミングベルトカバーです。その後二度目の調色作業も行いました。

 今回の「8」は、丁度BMW ALPINAの凸文字を作成するのとタイミングが合った為、2ミリ厚のアルミ板を加工してくれる業者さんを見つけ、データをお渡しして作って頂きました。固定する際に出来たのか少し歪みが出ていますが、面研磨するので問題ありません(恐らくは内側の四角が大変だったのではと・・・)。

 接着面を#120のダブルアクションサンダーで足付け処理し、構造用接着剤(3Mオフホワイト)を使って接着します。

 位置を揃えてそっと置くようにし、

 ズレないようテープで固定します。

 その後60度で30分くらい熱を掛け、

 熱々の状態で取り出します。

 冷えると食み出したエポキシ接着剤が固くなって削れなくなってしまうので、まだ柔らかいうちにこれを除去します。

谷のラインに沿ってカッターで切り込みを入れ、ピンセットの先端で掻き出します。

 今回のアルミ板もいつものように2ミリ厚になっているので、高さを削って合わせます。

 今回の凸文字は既に一度研磨された跡があって、「R」の一部分が低くなっています。

これに合わせて全体を削ると文字の出っ張りが薄くなってしまうので、

 多少波打ってしまいますが低いところを狙って削るようにします。

尚、この段階では粗研ぎで、この後サーフェサーを塗ってからも研ぎ出します。

今回は結晶塗装では無く通常の塗装(2液ウレタンの艶消し仕上げ)となるので、隙間がちょっとでも空いていると目立ちますから、先にエポキシプライマーサーフェサーを筆で塗っておきます。文字の天面について物は後で削り落すので問題ありません。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

RB26→RB28タイミングベルトカバー 調色作業

先日調色した色に艶消しクリアーを塗り、その後熱を掛けて完全硬化させました。

石鹸水を塗って艶がある状態だと丁度良かったように思えたのですが、艶が消えた状態で見てみると少し彩度と正面の明るさが足りない感じがしました。

恐らくは艶消しクリアーに入っているシリカゲル(白い顔料)が影響されているからだと思います。

という事で改めて色を作り直し、

出来上がった色(ベースコート)に再び艶消しクリアーを塗って完全硬化させました。

 今度は良い感じです。

艶あり仕上げであれば調色して作った色はその上にクリアーを塗ってもそのままの色味で見れますが(厳密にはそれも違いますが艶消し程ではありません)、艶消しの場合はその度合いによっても色味が変わるので面倒です。

 これで色は出来たので、後は業者さんにお願いしている「8」が届いたらそちらの加工をしていきます。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

S-WORKSステム 本塗り

 先日下準備をしていたS-WORKSのアルミ製ステムです。

 表面を軽く研磨し、よく脱脂清掃したら本塗り開始です。

 まずはカラーベースの白を塗ります。白は隠ぺい力が弱いので、しっかりウェットに4コート程塗りました。今回ご指定頂いた色はトヨタ ホワイトパールクリスタルシャインパール(カラーコード:070)となります。

 その後パールベースを塗布します。こちらもドライコートにならないよう注意して、2.5コートで仕上げました(2.5コート=1コート目をウェット塗り終わったらフラッシュオフタイム=乾燥時間を10分程設け、2コート目もウェットに塗って、続けてミッドコートしています)。

 さらにしっかりと乾燥させたら最後にクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!

 クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーとなります。

 今回の塗色に使われているホワイトパールは4種類あるうちで一番粗いタイプ(MIX826)となります。昔のホワイトパールのように黄ばみが出にくく、すっきりとした白味が特徴です。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介をさせていただきます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

BMWエンブレムバッジ 本塗り

 先日お預かりしておりましたBMW純正のボンネットフードバッジとトランクバッジです。

フチの部分はアルミ素地が露出しているので、その部分だけマスキングをしています。

 その他の部分はクリアーが塗られているので、まず#1300相当で軽く研磨します。研磨した粉に色が移らないので、その部分にはクリアーが塗ってあるという事が判ります。

 表面は凸凹しているのでペーパーだけで研ごうとすると下地が露出してしまいますから、細かい部分の足付け処理はナイロンブラシとウォッシュコンパウンド(液状の研磨剤)を使います。

 よく水気を飛ばして、

 シリコンオフを塗ってみます。

金属に傷が付いているとこの時点で傷が目視できるのですが、ウェットにして見えなくなるので、この事からBMW文字などのアルミ部分にはクリアーが塗ってあるという事が判ります。

 フチのマスキングを貼り直し、よく脱脂清掃をしたら本塗り開始です。

 まずはベースクリアーを塗ります。色の無い=顔料の入っていないベースコートです。

 ベースクリアーを塗る理由としては、これから塗るイエローが定着し易いようにで、これによってマスキングでバツ切りにした際がシャープに仕上がります(私的な見解ですが、両者が溶け合うからだと思います)。

 よく乾燥したら場所を工場二階に移し、マスキング作業を行います。

 バツ切り際を残すようにして、まず全体をマスキングします。

 その後塗り分け部分の際をマスキングします。

 再び塗装ブースに戻り、

 まずは比較的隠ぺいの良い適当なイエローを塗布します。具体的にはVW社のサンフラワー(カラーコード:LB1B)です。これ自体決して隠ぺいの良いイエローでは無いのですが、断面に白が見えたりするのが嫌なので色相を揃えています。

 右がサンフラワーで、左がそれに今回ご指定のポルシェレーシングイエロー(カラーコード:L1S1)を1コートだけ塗った状態です。かなり隠ぺい力が低いイエローなのでこれだけで塗ろうとすると大変な事になります(恐らくは8コートくらい必要で、もはやまともに仕上がるとは思えません)。

この後3コート塗って隠ぺいします。

 通常ならこれでクリアー塗装となりますが、実際はそんな簡単ではありません(と言うかここからが本番です)。

 バツ切りマスキングしたフチはどうしてもガタガタになっていて、これが文字や模様ならそんなに目立たないのですが、今回のように「円」と「直線」で形成された物はこういった事がちょっとでも目立ってしまうので、ここから修正を行っていきます。

まずは段差が着いた部分をペーパー(布状研磨副資材)で研いで均し、

 再びマスキングを貼り直します。

これを何度か繰り返し、最終的には一か所ずつ仕上げていきます。

 下地の青が完全に見えなくなり、また最初からズレていた部分も違和感なく仕上がったらベースコートが完了です。

 再び台にセットし、タッククロス(塗装に影響の無い粘着剤の付いた不織布)とエアーブローをしてしっかり埃を飛ばし、

 トップコートのクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!

 クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーとなります。

 普通に考えると「青い部分に黄色を塗るだけ」と思われがちですが、極近距離で見ても違和感なく(汚くなく)仕上げるのは意外と大変です(なので塗装のコストも新品エンブレムが何個も買える程になっているかと思います)。

密着剤などは使っていませんので経年で塗膜が劣化してクリアーがペリペリと剥がれるという事もありません(新品の塗膜に問題が無ければ、ですが)。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介をさせていただきます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!