こちらもお待たせしました！ホンダフリードの純正ハイマウントランプも本日完成となります。
最初の状態も紹介しますね。
元々はクリアーレンズタイプで、車体色に合わないという事で今回のご依頼となりました。
あくまでも純正風と言う事で、こちらはスモークは塗っていません。
純粋な透過性の赤＝レッドキャンディー塗装で、ベースカラーを４～５コート塗り、最後には耐候性の高いクリスタルクリアーを塗っています。
パッと見は塗装したようには見えませんので（よく見ても判らないと思いますが…）、他のフリードオーナーが見たら不思議に思うかも知れません。
それでは後程完成のお知らせメールを差し上げますね。この度のご依頼、誠に有難う御座いました！
大変お待たせしました！先日本塗りを終えていた日産１８０SX用の社外品テールランプ、レッドキャンディー＆おまけスモーク仕様で完成となります。
最初の状態も紹介しますね。
ちなみに最初はこちらのテールランプが届きましたが、
その後こちらに変更となりました。見た目もそうですが、ブレーキ灯がLEDになっているのが大きな特徴です。
施工内容は以前行った案件と同じく、テールランプ全体に透過性の赤を塗ってレッドテール化としています。
透過性の赤＝レッドキャンディー塗装をした上には薄くスモークも掛けて赤味を渋く落ち着かせた感じになっています。
中央のウィンカー部は周りに比べて赤のコート数を少なくし、オレンジバルブがアンバー色に光るようにしています。尚純正の電球でオレンジ色にならない場合は社外品の高輝度LEDなどを使って対応出来るようです（以前ご依頼頂いた方から教えて頂きました）。
透過性の赤は４～５コートに別けて塗っているので、複雑な形でもムラ無く均一に塗れていると思います。
彩度のあるキャンディー塗装は通常の塗装に比べて褪色し易い為、クリアーは耐候性の高いクリスタルクリアーを使用しています。
それでは後程完成のお知らせメールを差し上げますね。この度のご依頼、誠に有難う御座いました！
先日透明エポキシレジンでトヨタの極小エンブレムを注封しておいたトヨタスマートキーカバーです。
他の塗装品と一緒に二回程熱を掛けて完全硬化させておきました。
カバーの形状が山なりになっている為、注いだエポキシレジンは「中央が低く、両端が高い」という状態になっています。考えてみれば平らじゃなかったんですね。
と言う事なので高い部分をある程度だけ＃８００で研磨しておきます。無理をしてホワイトパールの部分を削ってしまった場合、恐らくもう立ち直れ無い気がしますので…。
低い部分にはペーパーが当たらない為、ナイロンブラシとウォッシュコンパウンドで足付け処理をしておきます。汚れが残っていたりしたらそれも問題なので、カバー全体を一皮剥いて丁度良い感じですかね。
親水状態になって表面に水の膜を貼った状態です。完成のイメージが徐々に見えて来たのでは無いでしょうか。
カバー全体にクリアーを塗ると反対側のパネルと色違いが発生したり嚙み合わせが悪くなる可能性がある為、クリアーは平面のみ、プレスラインでボカす事にしました。最後の最後には全体にクリアーを塗らなければいけなく、またライン出しはこの一回で終わるとは考えられませんしね。
ちなみにクリアーは透明ですが白い物に塗ると色味（黒さ）が出ます。車の塗装では常識ですが、ドア一枚クリアーだけを塗るとそのパネルだけ黒くなるのでとても気分が悪いのです（普通の方は気づかないかも知れませんが）。
対処方法としては、隣接パネル付近のクリアーは薄目にする（１コートもしくは１．５コート）か、またはクリアーに直接ベースコートの白やフラットナーを入れたりして対応しますが、余り気分の良い物ではありません。ちなみにこれは私的な見解ですが、１０：１などの国産アクリルウレタンであればそんなに黒味は出ないので気にしなくてよく、対して外資系のポリウレタンは強く表れると思います（どちらもアクリルポリウレタンではありますが、アクリル寄りか、ポリエステル寄りかと言う事です）。
クリアーを１コート塗った状態です（実際は既に筆指しも行っています）。
スプレーだけではクリアーは埋まらないので、筆を使って直接クリアーを垂らしていきます。
ちなみに「筆指し」といっても今時本当の筆を使う事は無く（多分）、画像のような物を使うのが一般的です。ハジキの場合など、極々少量のクリアーをピンポイントで筆指す事が可能です。厚く盛ると熱を入れて磨いた後でも凹みますからね（結果二度焼きと言うとても面倒な事に）。
スプレーガンでクリアーを塗っては筆指しをするという事を４回程繰り返しました。
ただやはりと言うかカバーの形状が湾曲してしまう為、盛りたい部分からクリアーが流れ出てしまっていきます。
うーん、この状況、どこかで経験したような気が…。
ああ！そう言えばBMWの古いボンネットバッジをレストアした時にもそんな事が！と思い出しました。
後に工程をまとめた施工例にはそんな事は全く書いてありませんが、同じように塗っても塗っても周りにクリアーが落ちてしまっていたので反対にして吊るして中央のクリアーを戻していたのです。
と言う訳で、しっかりクリアーを塗り込んだら最後には天地逆になるように吊るして放置します。
後日クリアーが固まったら再度熱を掛けて完全硬化させ、再びエンブレム周りを研いで平滑化、上手く行けば本塗りに、駄目だった場合はまた同じことを繰り返します。引き続きどうぞもう少々お待ち頂ければと思います。
そして本塗りが完了しているレンズ関係の塗装ですが、本日ある程度撮影も終わっていて、明日には全て紹介～完成のご案内が出来る予定です。発送は週明けになってしまうかも知れませんが、こちらももう少々お待ちくださいませ！
先日下塗りを終えたCORSAIRのPCケースです。かなりギリギリですが恒温機に入った為、朝一で熱を掛けてそのまま足付け処理～本塗りまでを行います。
塗装屋さんなら判ると思いますが、下地等で問題があるような事でなければ再塗装自体はそんなに手間ではありません。シルバーの塗装でムラムラになったボンネットを見て悩むくらいなら塗り直してスッキリしてしまった方が気分が良い、と言うのと同じ感じですかね（気になると何もかもが気に入らなくなる為、DUPONTの時はは３回に一回は塗り直していました）。
基本的に足付けは空研ぎですが、こちらの天面ネットに関しては水研ぎをします。
レベリングの良いクリアー（実際は１コートソリッドの２Ｋエナメル）はその分表面張力でフチが盛り上がる傾向にありますから、二度塗り目の前にこれを平滑に研ぎ出しておきます。
尚、ペーパー掛けの際に下地が露出してしまう個所もありますが、今回はベースコートの黒から塗るので特に問題はありません。懸念するべき事としたら「チヂレ」ですが、一応それも考慮して今回は促進剤も入れています（そういう製品も各メーカーであります）。
最後は＃８００スコッチとウォッシュコンパウンドで足付け処理を行います。
ちなみに先日使っていた茶色いスコッチは＃３２０で粗目で、通常あちらはサフェーサー前などの下地処理用で、上塗り前に使うのはこちらのグレーの方です（尚こちらは３Ｍで他メーカーは色がどうかは判りません）。
右が下塗りを行った元で、左がそれを足付け処理を行った物です。 やはりと言うか、塗っただけの状態では仕上がった肌が悪いのが判ると思います。
尚、全体に足付け処理はしていますが、一応「上塗りをしてから２４時間以内は足付け処理が不要」と言う効果も狙っての翌日本塗り塗装としています。足付け処理をしつつ、任意保険みたいな感じですかね。
天面フィルターのメッシュカバーは下塗りの時は天地逆でしたが、今回は本塗りなので実際に装着される方向にしています。
そう考えるとこちらも下塗り時には天地逆にしておけば良かったかも知れませんか…（今気づきましたが、まあ問題ありません）。
今回は通常通り、ベースコートの黒を塗り、クリアーを塗った２コート仕上げで本塗り完了です。
ちなみに下塗りではクリアーを使った２コート塗装では無く１コートソリッド（クリアー樹脂に顔料の黒がそのまま入ったタイプの専用塗料＝STANDOX VOC2Kエナメル）で塗っています。
１コートソリッドの方が隅々までしっかり色（黒）が入っている為、今回の本塗りはその点では非常に楽でした。
ケース裏側のパネルは下塗り時に比べて明らかに肌が綺麗に仕上がっています。
一応チヂレも注意しましたが、促進剤の添加と６０℃６０分程しっかり熱を掛けたので全く問題無く塗りあがりました。
こちらも１回目の塗装に比べると断然綺麗に仕上がっています。
クリアーは全てクリスタルクリアーです。
水研ぎをしておいたお陰で天面のパンチングネットも綺麗に仕上がったと思います。
後残るはフロント＆リヤのアルミ枠パネルで、そちらは一旦PANTONEカラーのグリーンで下塗りを終えていますので、既定の部位をマスキングで残し、２トーンカラーの黒を塗って全体にクリアーを塗る予定しています。ようやく終わりが見えて来たという感じですかね。
それではまた作業進行しましたらまた紹介させて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ！
先日素地調整を行っていたCORSAIRのPCケースの部品です。今回はシャーシ（骨格）がメインとなります。
こちらはケース裏側に取り付けられる拡張ボードの蓋ですね。ペーパーで足付け処理をするのが大変なのでサンドブラストを使いました。
ケース天面に着くエアーフィルター用のカバーパネルは裏側と表側を別々に塗る予定でしたが、画像のように地面に対して水平の状態で塗れる為、裏と表を一緒に塗装し、その代わり二度塗りをする事に変更しました。ロアグリルを塗った時と同じような感じですね。当然手間は増えますがこの方が確実に綺麗に仕上がりますので。
こちらはPCケース裏側のパネルです。
この部品は目立たないので当初より吊るした状態で裏表を塗るだけを予定していましたが、乗り掛かった舟と言う事で（そういう訳でも無いのですが）こちらも今回は本塗りでは無く「下塗り」とする事にしました。その代わり少しやり方を工夫しています。
こちらは先ほどの裏側のパネルに着くカバーです。ネジは丁度良い物が無かった為（PCケースに使っているネジって一体なんなんでしょう）、一回り細いのを挿して、ネジ山のギザギザを引っかけるような感じで固定しています。裏側も一緒に塗ります。
そして問題のシャーシです。とても大きく、それでいて非常に塗り難いです。
まずはウェットオンプライマーを塗布します。上塗り（クリアー）と同様、主剤：硬化剤＝２：１ですが、ノンサンディングが基本なので熱を掛けずにそのまま色を塗れます（塗ります）。余程タイミングを外さなければチヂレたりはしません。
ただしノンサンディング＝研がない為、肌を荒らさずに塗る必要があります。
イメージとしては「レベリングの良いサフェーサー」といった感じで、ただその分無理をすると垂れやすかったりもします。
大量に塗り過ぎるとラウンド（肌）が残ってしまうので、今回は2コート程、ダブルアクションサンダーのペーパー目が埋まればと言う感じです。
最初は一列に並べて塗っていましたが、エアーでズレてしまうので３列に並べ直しました。勉強能力が足りないというか、我ながら救いようがありません。
そして上塗り完了です。実際は本塗りそのままですが、後日もう一度塗るので今回は「下塗り」と言う定義になります。
尚、今回の上塗りはいつもの2コート塗装では無く「1コートソリッド」で挑んでいます。
と言うのも、ここまでガタガタした形の物で隅の隅までしっかり色を入れてクリアーを塗るというのはかなり大変で、なので今回は「色」と「クリアー」を一緒に行える1コートソリッドで行ったと言う訳です。
１コートソリッドとはクリアー中に顔料（今回の場合は黒）が直接入ったような塗料で、使い方はクリアーと同様、主剤：硬化剤＝２：１です（MSハードナーです）。
参考までに、工場一階に置いてある塗料がその１コートソリッド用の原色で、通常使う２コート塗装用のベースコートとは全く違う塗料です。
ただ今回は下塗りでもあるので、少々変則的に１コートソリッド用の原色黒（MIX412）とクリスタルクリアーを５０：５０で割っています。
そんな事はマニュアルに書いてありませんが、大丈夫です（業界では結構当たり前の使い方です）。
クリアーで半分に割る意味はズバリ作業性で、１コートソリッドはやはり肌が出来にくいところを（それでもSTANDOXは素晴らしい方です）、クリアーを混ぜればレベリングが良くなるので格段に塗り易くなります。元々はDUPONTのAF101とかAK100（どちらも１コートソリッド用の樹脂）が酷過ぎた為、それの対処方法としてデモマンに教えて貰いました。下にベースコートを塗れば隠蔽に関しては関係無いので半分に薄くなっても問題が無いのです（ベースコートを塗っても何ら問題無く、今回も塗っています）。
と言う訳で、今回は「下塗り」と言う事で一気にストレスが減りました。時間は余計に掛かりますが、仕上がりは全然変わりますからね。
この後はいつも通り60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、再び足付け処理を行って次は本塗りとなります。
どうぞもう少々お待ちくださいませ！