フィアット アバルト595テールランプ 本塗り

先日下準備を行っておいたアバルト(フィアット)595の純正テールランプとリフレクターレンズです。

テールランプ中央にはボディ同色に塗られたプラスチック製のプレートが着いていて、知り合いの塗装屋さんから「爪と両面テープで着いていると思われます」といった情報を頂きまして(有難うございました!)、ただその動画を見る限りではレンズが割れてしまいそうな気がしたので、今回は予定通りマスキングで行う事にしました。「割れても構わないから仕上がり重視で!」といった方が現れたらチャレンジしてみたいと思います。

 台にセットし、プラスチックプライマーを塗布します。

 今回はこちらのリヤリフレクターレンズ(ランプ)も承っています。

 濃度は「極薄めと薄目の中間」で、

 以前同様の濃さに施工したテールランプの画像を参考に濃度を調整しています。

 そして最後にクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!

 クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーとなります。

 知らない方がこれ単体で見るとスモークにしているとは分からない程度ですが、元の状態と見比べるとしっかり黒くなっているのが判ると思います。以前投稿して頂いたポルシェ987テールランプの画像が判り易いかも知れません。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

インプレッサGHテールランプ 本塗り

先日下準備を行っておいたスバルインプレッサGHの純正テールランプ一式です。

よく脱脂清掃し、エアーブローで埃を飛ばします。

 予めカットしておいたマスキングシートを、ウィンカーとバックランプ部分に水貼りします。

 その後プラスチックプライマーを塗布し、続けて透過性の赤=レッドキャンディーを塗布します。

 マスキングシートを剥がした箇所にプラスチックプライマーを塗布します。

このままクリアーを塗れば「純正風」な仕上がりになりますが、

 今回は比較的しっかり目のスモーク塗装で承っておりますので、以前の施工画像を参考にスモーク塗装も行いました。

 塗装としては赤を塗るよりもこのスモークの方が難しく、特に濃度の微調整は吐き気を催す程のプレッシャーです(恐らく後数年でレンズ系の塗装は引退しようと思っています)。

 そしてクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!

 クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーとなります。

このテールランプはノーマルの状態だとメッキの反射が強過ぎる傾向にありますが、むしろそうであればある程透過性有彩色の発色性(彩度と明度)が良くなり、さらにスモークが入る事でコントラストが増して格好良くなります。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

オデッセイミラーウィンカー 本塗り

 先日下準備を行っておいたオデッセイ用ミラーウィンカーです。

よく脱脂清掃し、プラスチックプライマーを塗布します。

 スモークは一度に塗るとムラ・ダマが目立つので、塗料中の含有量を抑えながらコートを重ねていきます。

 ご指定を頂いた画像を確認しながら濃度を調整していきます。こちらは以前施工したメルセデスベンツW204のサイドミラーウィンカーレンズです。

 こちらのプラド150のテールランプです。

 濃度が決まったら最後にクリアーを塗って本塗り完了です。クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーとなります。

ぱっと見は真っ黒に見えますが、

光が当たると内部が透き通って見えるのが判ります。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。さらにその後、フチにシーラーを塗っておきます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

インプレッサG4テールランプ 本塗り

 先日下準備を行っていたテールランプ等レンズ関係の部品一式です。被塗面を#800→#1300相当の空研ぎで足付け処理を行いました。

 こちらのインプレッサG4のテールランプはどうやら以前に缶スプレーか何かで塗装がされていたらしく、殆ど落とされてはいたのですが、多少なりフチなどにはそれが残っていたので、#500相当(アシレックススカイ)でしっかり落としておきました。

 画像は本塗り前日の状態で、ブース内の床・壁・台をスチーム洗浄して埃を洗い流し、脱脂・撮影までも終わらせておきます。

 そして本塗り当日です。予め用意しておいたマスキングシートをウィンカー&バックランプ部に水を使って貼り付けます。貼った後はドライヤーなどは使わず、敢えて水分を残すようにして後で剥がしやすいようにしておきます(塗装に問題はありません)。

 プラスチックプライマーを塗り、透過性の赤=レッドキャンディーを塗布します。

 マスキングシートを剥がし、再びプラスチックプライマーを塗布します。ちなみにプラスチックプライマーを塗ってからマスキングシートを貼ると多分大変な事になります(糊がレンズ側に残って地獄のような惨事に・・・)。

 続けてスモークを塗布します。

濃度はこの時の施工例を参考にして調整しています。

濃度が決まったらここでベースコートが完了です。大抵はこの時点で昼食にします。

 そしてクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!

 クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーで、今回のターンは全てこちらとなります。

車体を塗っていた時に比べるとクリアーの設定は比較的遅めにしていて(例えば今回だと雰囲気温度10℃でMSハードナー15-30:2Kシンナー15-25)、さらにエアー圧を抑えてガン距離を近くし、ガンから吐出されたクリアー中の溶剤分を極力揮発させないまま被塗面に塗着させるようにしています。

塗り足りないところがあるとそこで「タレ」を生じますが、全体が流れ続けるような塗り方にする事でそれを防ぎ、レベリング重視の、塗り肌が残り難い仕上げにしています。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

RB26→RB28タイミングベルトカバー 調色作業

先日お預かりしておりました日産スカイラインGT-R RB26エンジン用タイミングベルトカバーです。その後アルカリ洗浄槽に浸けて洗浄し、裏側のシールをカッターで剥がし、溶剤槽に浸け置きをしておきました。

 裏側の塗膜がまだ残っていますが、この後サンドブラストを行うのでここまでとしておきました(剥離剤では無く廃棄シンナーなので溶解力が弱く、そこまでの効果は期待出来ません)。

 そして調色作業です。

今回は色の見本として紫色に塗装されたプラグカバーをお預かりしていますので、それに合わせて色を作成します。

 プラグカバーに塗られた塗装は艶消し仕上げなのでそのままでは正確な色が確認出来ず、石鹸水を塗って艶を出しています。通常は塗料用シンナーやシリコンオフのような溶解力の弱い溶剤を使いますが、艶消しの塗装はデリケートで、そこだけ艶が出たりシミになったりするのを防ぐために石鹸水を使っています。ちなみにただの水だと弾いてしまうので、界面活性剤の入った中性洗剤を少量混ぜています。

上の画像ではまずは適当な原色を混ぜて色を確認し、この後実際にスプレーガンを使って色板に塗っていきます。尚、画像にある色はホワイトパールを入れましたが、いざ塗ってみるとそれは間違いだったので廃棄し(下吹き用とし)、改めて作り直しています。

 パール・メタリックはやはりスプレーガンを使ってみないと色味は判らなく、また時間が経つと透かしが黒く正面が明るくなる特性があるので、それらを考慮しながら色を見ていきます。

 色板一枚につき3回~5回色を見ているので、80回くらい調整をした感じでしょうか。

 先ほどまでの色板は紙で、こちらはスチール製の色板となります。

 この後艶消しクリアーを塗り、今度は艶具合の確認を行います。

 また艶消しクリアーを塗ると色の見え方も変わる為、それ次第ではさらに調色作業が必要になるかも知れません。艶消しクリアーは本塗り時と同様2液ウレタンとなるので、塗装後に60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させてからの確認となります(画像はありませんが既にそちらも塗装済みです)。

今回使った原色はこちらの8種類で、簡単にですがそれぞれの特徴や今回の色にとっての役割を紹介します。

左側から、


■MIX571・・・ブラック。隠ぺいし易い色にする為と、彩度を落とす為に使っています。

■MIX855・・・バイオレット。今回の色のメインで、主に青味を担当しています。鮮やかですが隠ぺい力がありません。

■MIX821・・・アメジストパール。光に当たった時に正面で青赤味を表現してくれます。透かしが白くなります。

■MIX576・・・ブリリアントレッド。青味のある赤で、今回の赤味はこれで表現しています。

■MIX595・・・シルバーエクストラファイン。極細目のメタリックです。粒子のサイズはパールと同じくらいですが、彩度を落としてシットリとした表現を出してくれます。透かしも明るくなります。

■MIX831・・・中目の干渉レッドパール。最初はこれの存在が判らず、正面で中々赤味を出せなかったのですが、調色ライトで見てこれが入っている事が判明してからはスムースに進行しました。

■MIX008・・・メタリックアディティブ。透かしを濁らせないまま白くさせたかったので使っています(白の方が効果が高いですがそれだと濁ってしまいます)。また別の特徴としてメタリック・パールのギラツキ感が強くなり、また正面が黒くなるのでそれも考慮して使っています。

■MIX567・・・透かしの青味を殺して、且つ濁らせる為に少量使いました。パッとしないベンガラな赤茶色ですが、色々な場面で活躍してくれる原色で、私的に結構好きだったりします。


後は後日クリアーが硬化したら確認します。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!