TOYOTA86ヘッドライトインナーパネル塗装 完成

 大変お待たせしました!トヨタ86のヘッドライトインナーパネルの塗装、本日完成となります。

最初の状態も紹介しますね。

当店に届いた時には既にメッキは剥がされ、黒くて艶のある状態だったのですが、オーナー様的には「メッキ剥離した状態で仮合わせしたところ、プラスチック感ありありで目が死んだように思いました。黒さが足りないと言いますか…艶が足りないせいなのか…」との事で、新たにもっと黒い黒で塗装する事となりました。

ベースコートには既存の黒よりも黒い色を塗り、またヘッドライトの穴の周りは比較的金属感のあるシルバーで塗り分けています。

 クリアーは高品位なタイプの「クリスタルクリアー」を使用しています。

当初は「単に塗るだけ」とも考えていたのですが、 部品の一部の形状はかなり精密な造りをしている為、ここでクリアーを垂らしたり肌を荒らしてしまうと一発アウトと言う状況でした。

 平面部分であればクリアーを垂らしてもペーパーや砥石を使って平らに削って磨き処理をすれば判らないように出来ますが、さすがにこの部分でクリアーを垂らしたら磨きでは対応出来なかったと思います。と言うか塗り直しでも対応出来たのかと…。

 ヘッドライト周りは円周外側のプレスライン山の部分で塗り分けていて、ここをフリーハンドで歪みなくマスキングするのは難しいと思った為、予めデータを作って機械カットしたマスキングシートを使う事にしました。

中々リスキーな塗装で、ちょっと今後は考えないといけないかも知れません(いつもの事なのですが気軽に請け過ぎていたようです…)。

 ヘッドライト周りに塗ったシルバーは通常のメタリックでは無く、一旦下に黒を敷いた3コート仕様とし、今回は「黒→シルバー→マスキング→黒→クリアー」といった塗り方となっています。

 シルバーは通常のメタリックでは無く、高輝度タイプのSPFシルバー(STANDOX原色JLM906)を採用しています。

メッキと言う程ではありませんが、塗料自体がSTANDOX純正と言う事で、これの利点としてはよくある他メーカーの塗料などを組み合わせにして起こる層間剥離などの心配がありません。ガムテープを貼ってバッチンバッチン剥がしてを繰り返しても大丈夫(な筈)です。ちなみに今までのメッキ調塗装はそれが駄目だった為、現在は全面的に廃止としました。飾り物なら良いのですが、自転車のフレームや自動車部品のように普通に使おうとするとやはり難しいんですよね。

ちなみに少し前から画像のサイズを若干大きくしていて、今はまだ特段必要無いと思っていたのですが、今後モニターの解像度が上がっていくと画像自体が小さい!と言う事になってしまう為、せめて5年後でも今の画像を使えるようにと対応する事にしました。若干重たくなったかも知れませんが何卒ご容赦下さいませ。

それでは後程完成のお知らせメールを差し上げますね。この度も当店をご利用頂き誠に有難う御座いました!

SUBARU BRZ Interior parts

同じオーナ様からご依頼頂いた、スバルBRZ・スバルプレオ・スバルインプレッサXVの内装パーツです。それぞれ車種も外装色も違いますが、全てフェラーリレッドのロッソコルサ(カラーコード:300)で承っています。

 樹脂素地の部品は表面がザラザラとした「梨地」の為、「研磨→プライマー塗布→サフェーサー塗布→完全硬化→研磨」といった工程で下地を平滑にします。

 PP(ポリプロピレン)製の樹脂部品の多くはザラザラの表面とは別に、表面が凸凹としているのでこれも平滑に仕上げなければ美しくは仕上がりません。

プラスチック用のプライマーを塗り、2液ウレタンサフェーサーを塗布した状態です。表面の黒い模様は研ぎ忘れ防止の為のガイドコートです。熱も入れて硬化した状態です。

 その他の部品は水圧転写された物や、

 透明なポリカーボネートの裏に模様を印刷した物なので、被塗面に#800~#1300程のペーパーを当てて足付け処理のみでOKです。

最初の画像には写っていませんでしたが、他にも内装のモールやドアミラーカバーなども一緒に承っています。

それぞれを手で持って塗れるよう固定し、台にセットします。

サフェーサーを塗ったパーツはそれぞれ#320→#400でライン出しをし、600→#800で全体を均してあります。

ドアミラーカバーは元々外装色に塗られた物だった為、こちらも下地処理は足付け処理のみとなります。

同じオーナー様からは他にもオレンジ系で塗装のご依頼も承っていました。

クリアーは高品位なタイプのSTANDOXクリスタルクリアーです。

この後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を完全硬化させ、数日寝かしたら完成となります。

同時にご依頼を頂ければ「複数割引」が適用されますので、塗りたい物を幾つか貯めて、一緒にご依頼を頂くとお得かと思います。

 

F50ブレンボブレーキキャリパー塗装 完成

先日本塗りを終えていたF50ブレンボキャリパー一式です。外しておいた部品を組み付けます。

簡単な部品の脱着についてはサービスで行っておりますが、あくまでもお客様に代わってと言う形ですので、実際に車体に組み付ける際には各部の点検をお願い致します(画像に映っていない物を外してはいませんのでその点はご安心下さい)。

またブレーキパッドなどの消耗品は組み付けはせず、別に梱包してキャリパー本体と一緒に同梱しておきます。

 そして完成です。大変お待たせしました!

最初の状態も紹介しますね。

元々は赤色で、また新品未使用の状態でした。

また今回はキャリパー正面にある突起を平滑にし(画像はオーナー様自ら施工しています)、サンドブラスト後にはこの正面のみをサフェーサーで平滑な下地に整えています。キャリパー全体の梨地を平滑にしている訳ではありません(それは大変なのでとても高額になります)。

 また塗装で入れたロゴは、それぞれ今回の為にデータから作成しました。この場合は塗装費とは別にデータ作成費が必要ですのでご注意下さいませ。

 正面以外はサンドブラスト後には薄膜のプライマーのみですが、元々このキャリパーは製造時に切削されている為、そのままの塗装でも比較的艶のある仕上がりになっています。鋳造成型時の梨地が残っている場合は多少なり表面が凸凹しています。

 ちなみにザラザラとした梨地を、今回のような「研磨→プライマー塗布→サフェーサー塗布→完全硬化→研磨」といった工程では無く、「上塗り塗装の二度塗り」と言う方法で艶だけを出すという事は可能なのですが、その場合は「肌の上に肌を重ねる」ような事となりますので、今回のようなシャープな仕上がりにはなりません。

またサフェーサーを塗ってもしっかりと研ぎ付けなければ結局だらしのないフォルムとなり、「確かに艶はあるけど何か違う…」と言うのは大抵そういった事です。それらは作業自体楽なのでコストは落とせますが、余りメリットが無いので私的にはお勧めしません。

 ブレーキ屋さんから下請け的にご依頼を頂いた場合は、ボルト穴周りや車体との接合面は塗装しないで、アルミ素地剥き出しのままの仕上りとなりますが(膜厚をつけたく無いのでそこは塗らないでと言うご指定です)、当店にご依頼頂いた場合はその部分もプライマーと艶消しの黒だけを極薄膜で塗るようにしています。

ロゴが見難いのでさらに立てて撮影してみました。

下段に配置したロゴはサイズ的に厳しく、多少なり曲面部分に差し掛かりましたが、正面から見れば(車体に装着された状態で見れば)全く違和感はありませんのでご安心下さいませ。

それでは後程完成のお知らせメールを差し上げますね。この度のご依頼、誠に有難う御座いました!

NCロードスター 樹脂製ヘッドカバー 下準備

 先日サンドブラストにて足付け処理を行っておいたNCロードスター用の純正樹脂製ヘッドカバーです。

通常のアルミ製ヘッドカバーであれば、結晶塗装に凸部を研磨すれば素地のアルミが露出して光りますが、今回のような樹脂製品の場合は削っても黒にしかならない為、今回はこの凸文字をシルバーに塗る必要があります。

画像は凸文字部を#800で研いでシャープにしているところで、濡れているのは水です。

 凸文字部をシルバーにする場合は最初にそこを塗り、マスキングをした上でヘッドカバー本体に結晶塗装を行います。簡単そうですがこれは相当面倒な作業で、多分普通はしません…。

ただ幸いにしてこちらは以前ご依頼を頂いた時にマスキングシート用のデータを作成していた為、今回はそれが利用出来ます。

 久しぶりに使うので一応試し貼りをしてみました。マスキング用のシート(シール)は凸文字より一回り太いサイズとなっていて、塗装時にそこが「庇」の役目となって見切り部の仕上りを良くするようになっています。

ちなみに全然関係ありませんが、以前この凸文字データを使って金属製の凸文字を鋳造製作していたりします。→NDロードスター用「DOHC 16-VALVE」作製

 まずは凸文字周りにプラスチックプライマーを塗布し、

 続けてシルバーを塗ります。

こういった場合に使うシルバーはメタリック粒子の細かい物を使うのがセオリーで(金属っぽく見せる為)、今回は最初にSTANDOX原色のMIX818を使いましたが、さらに金属感のあるSPFシルバー(STANDOX原色JLM906)を最後に薄く塗りました。画像だと単なるシルバーですが、今まで使っていたシルバー(STANDOX原色MIX595)にくらべ遥かに金属感は高いです(スタンドックスユーザーにしか判らない内容ですいません)。

尚、ベースコートには硬化剤を数%添加してあって(通常は入れません)、先ほど用意したマスキングシートは本塗り直前に貼って塗装後に直ぐ剥がす、と言う方法で行います。

来週中には本塗りが出来る予定ですのでどうぞもう少々お待ちくださいませ!

ヴィヴィオヘッドカバー 結晶塗装 本塗り

 先日サンドブラスト処理を行っていたスバルヴィヴィオのヘッドカバーです。

フィンの部分は塗装後に研磨して光らせますが、今回はこれが研ぎ難い事、また腐食も出ていたので先に#120で粗研ぎをしておく事にしました。

 台にセットし、本塗り開始です。

 まずは全体にプライマーを塗ってしまい、

 結晶塗装を塗りたく無い部分には普通の黒(STANDOXのベースコート)を塗り、さらに乾燥させてマスキングを行います。

 そして結晶塗装の本塗りを行い、140℃程の熱で焼き付けます。ちなみに今回は145℃で30分くらいでした。

結晶塗装はメラミン系の熱硬化型樹脂の為、通常の2液ウレタンを硬化させる際の60℃~80℃程度の熱ではいくら経っても固まりません。1液性の熱硬化型樹脂はある一定の熱に達しないと架橋反応が起きないのです。

見た目的には固まっていてもそれは「硬化」では無く「乾燥」といった感じで、2液ウレタン塗料で例えると硬化剤を入れ忘れたクリアーのような状態でしょうか。極端に言うと、ゼリーを作るのにゼラチンを入れ忘れたといった状態です。待っていればいつかは固形になりますが、それでは本来の強度には達していない、という状態です。まあウレタンクリアーに硬化剤を入れ忘れたら色々な意味でもう駄目な訳ですが…(最初に勤めていたディーラーで、比較的お年を召した塗装屋さんがこれを良くやっていてまさに地獄のような光景でした)。

塗装屋さんが良く言う「焼く」と言うのは熱を入れる事なので、これのせいで普通の2液ウレタン塗装も「焼き付け塗装」と勘違いをされる事が多いのですが、2液ウレタンは主剤と硬化剤が反応して固まるので、実際熱を入れなくても固まりはします(仕事では当然100%熱を掛けますが)。

対して熱硬化型の塗料は1液で硬化するにも関わらず、容器の中にそのまま保存されていても勝手に固まる事はありません。スプレーガンに塗料を入れたままうっかり忘れて次の日になってもガンが使い物にならなくなった!と言う事は無いのです。

これもやはり以前の職場での出来事ですが、使い終わったスプレーガン(しかもSATA)をうっかり洗い忘れてしまい、ガンの中に残ったクリアーがそのまま固まってしまった…と言う光景を見た事があります。カップの中だけならまだしも、この場合スプレーガンの中(塗料が通る通路)全てでクリアーが固まる為、ガンクリーナー(なる専用の溶剤)でも取れず、結局オーバーホールに3万円くらい掛かっていました。ガン自体が7万円くらいするので、それでも買うよりは安い訳ですが、その塗装屋さんは外注さんだったので恐らくは実費に…と言う訳です。

と、すいません話が逸れまして。

この後数日寝かした後、凸部を面研して光らせ、最期に筆でクリアーを塗ってさらに硬化させたら完成となります。どうぞもう少々お待ちくださいませ!