ホンダストリームインパネ ポケット本塗り

先日スバル純正色のWRXブルー(カラーコード:K7X)に塗装しておいたホンダストリームの純正内装パネルです。その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、最後にポケットの部分を艶消し黒で塗装します。

普通にマスキングテープを使って(美しく)貼るのは物理的に難しいので、まずは幅の広いマスキングテープで覆うように貼り、ボールペンで輪郭を描きます。

それを剥がしてスキャナーでPCに読み込み、

イラストデータを作るソフト(Illustrator)を使ってデータを作成します。貼りながら修正が出来るよう細いライン(1mm幅)にしておきます。

それをカッティングプロッターでカットします。

「だったら最初からカッターで切ってしまえばよくない?」と思うかも知れませんが、元々やっていた自動車補修塗装=事故等で破損した車を直す為の塗装では、被塗面にカッターの刃を当てるという事は絶対にやってはいけない事の一つだった為、今もそれの癖が残っている感じです。その辺がカスタム塗装と違うところですかね(カスタム塗装が悪いという訳では無く、実用を想定していない飾り物の塗装であればそれは構わないかと思っています)。

足付け処理後、形状に合わせてカットしたマスキングシートを使ってマスキングします。よく脱脂清掃したら本塗り開始です。

まずはベースコートの黒を塗布します。

続けて艶消しクリアーを塗布します。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させたら通常であれば完成だったのですが、

一部上手くいかなかったので(具体的にはクリアーが塗り足りず肌がザラザラしていた為)、再び足付け処理&マスキングをやり直して塗り直しました。スプレー塗装はエアーの流れによって塗料を被塗面に塗着させますが、今回のように奥が行き止まりで空気が通らないと綺麗に塗り難いのです。良かれと思って一回目ではエアー圧が特に少ない低圧ガン(デビルビスDEMI20.8mm)を使ったのですが、クリアーでは殆ど使わないガンだったので塗り難い箇所がしっかり塗れておらず、改めていつものガン(IWATA低圧ガン)で塗り直した次第です。青を塗ってから時間が掛かったのはこの為ですね。

この後再び60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させたら、取り外した部品を取り付けておきます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

ホンダS660リヤガーニッシュ加工

先日お預かりしておりましたレンズ関係一式の内の一つ、ホンダS660の純正リヤガーニッシュです。塗装作業はまだもう少し先なのですが、今回こちらのパーツの一部加工も承りましたので、時間が読めなそうなそちらを先に行っておきます。

まずはホンダのエンブレムの取り外しです。ボディパネルであれば工業用ドライヤーを使って温めてから行うのですが、それと同じ様にやるとアクリルのカバーパネルが変形してしまうので、溶剤(シリコンオフ)を染み込ませるようにして少しずつヘラで剥がしていきます。万が一アクリルカバーが割れてしまうかも知れない事を考えると、これを一番最初にやっておくべきと後悔しました・・・(割れてしまうのは仕方ないとして、一か月放置してそれが起こるのと、預かって直ぐにそうなるのとでは印象が違うと思いますので)。

何とか無事に外れましたが、残った両面テープが強力で、この後もレンズ面に圧を掛けないよう少しずつ削り落としておきます。今回は塗装するので問題ないですが、単にエンブレムを交換するだけだとしたら周りは傷だらけになるのでかなり大変な作業になるのでは・・・。

取り付ける前に一応LEDモールの点灯をチェックしておきます。有機ELでは無いみたいですが、比較的ムラ無く光るようになっています。

施工方法については当初こちらのサイトで紹介していたのですが、何故かその後消えて無くなってしまい困っていたところ、新たにこちらのサイトを見つけたのでそれに倣って作業を行う事にしました。穴を開ける際にカスが中に入るのが嫌だったのでドリルやリューター等は切削工具は使わず、半田ごてで溶かして穴を開けるようにしました。

商品を紹介しているサイトでは比較的簡単そうに説明しているのですが、LEDモールは端が太くなっていて簡単には入っていってくれません。入り口を広くしても中で詰まってしまうので、ある一定の箇所で止まってしまいそれ以上進まないのです。

仕方ないので反対側にも穴を開けて紐で引っ張ろうかと思いましたが、一旦ここで休憩として色々な方法を考えてみて、LEDモールの裏側に細いステンレス線をテープで固定して一緒に押し込む事で上手く入れる事が出来ました!

恐らく普通の方だと無理やり押し込んでLEDの基盤を痛めてしまい、破損して点灯しなくなったそれについて問い合わせるといった事が多くなったので施工方法のページを消してしまったのでは、と思った次第です。

念の為ここで灯火する事を確認します。リヤガーニッシュの幅に対して少し短い感じなので、左右バランスの良い位置にしておきます。

空いた穴はシリコンシーラー等で塞ぐと書いてありましたが、それだと大抵後で水漏れするので(シリコーンは同じ素材ならくっ付きますがそれ以外だと密着性が弱いのです)、穴が開いた面の形にABS板を切り出して、

それをハンダで点付け溶接し、

エポキシ接着剤でその周りも覆うように固定します。

エポキシ接着剤が乾いたら、さらにそれを覆うようにウレタンシーラーを塗り込みます。一般的に防水効果が高そうなイメージのシリコーンシーラーですが、私的にはそうは思ってはいなく、これを使う場面としては同じ素材の物を接着する場合か、または色が透明である以上のメリットが無いと思っています。後で剥がす時には綺麗に剥がれるのでそれくらいですかね。

最後にもう一度灯火テストを行って問題無い事を確認したので、次は「H」=ホンダのメッキエンブレムが付いていた箇所に残る突起を削り、一旦全体にクリアーだけを塗る下塗りを行います。詳しくは控えますが、そのまま塗ると問題が起こる可能性があるからです(同様にスバルのエンブレムはその殆どで最初に表側にクリアーだけの下塗りを行っています)。

それでは作業が進行しましたらまた紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

パジェロフロントグリル 本塗り

先日サーフェサーを塗っておいたパジェロ用フロントグリルです。その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、ガイドコートとしてベースコートの黒をパラパラと塗っておきました。

当て板を使って#600の水研ぎでライン出しを行い、

その後全体を#800の水研ぎで肌を均し、

ペーパーが入り難い箇所は布状研磨副資材(アシレックスレモン)やスコッチ&ウォッシュコンパウンドを使って足付け処理を行います。

よく乾燥させ、脱脂作業を行ったら本塗り準備完了です。

一応裏側に周り込むところにプラスチックプライマーを塗布しておきます。

そしてベースコートを塗布します。まずはサーフェサーが塗ってある箇所を隠ぺいするようにして、

その後全体にも薄くコートします。

通常フロントグリルとなると飛び石による小傷が多いのですが、今回の部品では殆ど(というか全く)それが見当たりません。前回塗ってから10年が経っているとは思えないコンディションです。

ベースコートを塗ったら十分乾燥させ、

最後にクリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!

前回はクリスタルクリアーでの施工で、今回もそちらで御指定頂いておりましたが、今回はそれより上位のエクストラクリアーを採用してみました(テスト期間中です)。こちらは性能・品質共にクリスタルクリアーより高くなりますので(費用も)、その点はどうぞご安心くださいませ。飛行機でエコノミーで予約を取っていたのにビジネスクラスの席に座れたような感じと思って頂ければと思います。

STANDOXエクストラクリアー

現在使っているクリスタルクリアーは扱い易くてとても良いのですが、これに使われているハードナーが旧世代の物なので、いずれはこのクリアーシステム自体が無くなる筈ですから、その次に使うクリアーを色々模索しています。現在テスト的に導入しているVOCエクストラクリアーは品質的にはとても良いのですが、さらに良さそうな物も紹介されていますので、これが終わったらそちらも試してみようかと思っています。

この後は一晩自然乾燥させ、後日60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

LINE6ワイヤレスマイク 本塗り(2回目)

先日1回目の本塗りを終えていたLINE6のワイヤレスマイクです。

今回は蛍光顔料の他にホログラム顔料も承っておりまして、前者は艶引けし易くなる傾向にあり、後者は画像のようにクリアー層を突起してしまうので、今回はもう一度クリアーを塗る事で対応しています(画像はクリアー1コートを塗っただけの状態なのでちょっと大げさになっています)。

その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させ、表面を#1500で研磨し、当たりの柔らかい布状研磨副資材(アシレックスレモン)で足付け処理を行っています。

粒粒に見えるのがホログラム顔料です。下色が黒の方が効果は高いのですが、今回のような明るい色でも光に当たるとしっかり煌めきを感じられます(ただしパールと同様で艶が無いと殆どそれを感じられません)。

よく脱脂清掃し、エアーブローをして埃を飛ばしたら本塗り開始です。特にベースクリアーは塗らず、そのまま直接トップコートとします。

クリアーは通常通り2コートで、コート毎の間に10分程度のフラッシュオフタイム=乾燥時間を設けています。

クリアーは高品位なタイプのクリスタルクリアーの仕様となります。

当然ですが今回は突起は無く、平滑に仕上がっています。

この後は一晩自然乾燥させ、後日また60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させます。

それでは完成次第改めて紹介をさせて頂きます。どうぞもう少々お待ちくださいませ!

マセラティエンブレム 本塗り(2回目)

先日リモコンキーカバー本体と一緒に塗っておいた付属のエンブレムです。その後60℃40分程の熱を掛けて塗膜を硬化させておきました。素地がザラザラだったので艶が引けているのが判るかと思います。

ウォッシュコンパウンドとナイロンブラシを使って足付け処理を行います。

よく脱脂清掃し、芯棒に固定したら本塗り開始です。

今回は他にも2回目のクリアー塗装が必要だった物(LINE6ワイヤレスマイク)があったので、そちらと一緒に行っています。

クリアーを塗って本塗り完了です。お待たせしました!

今回は下地が出来ているので艶引けも少なく艶のある仕上がりになるかと思います。

それでは完成次第改めて紹介します。どうぞもう少々お待ちくださいませ!